tmbryhns 1915cc-bygge: "T3 - T1-konvertering"

[tmbryhn]

Nå gjenstår det bare å få presset inn de nye ventilstyringene og få disse slipt "flush" med portene. Så kan endelig toppene og ventilene leveres til sliping. Jeg har fått bestillt nye råder, så de er på vei. Jeg tenkte som så at når rubbel og bit i motoren ellers er nytt, så kan en like godt kjøpe nye råder også. Baktanken var naturlgvis at disse har ARP-bolter og nye foringer til krysspinnene. I tillegg er de "shot-peened", kort fortalt behandlet for overflatespenninger.

Når forbrennignskammerne er "tette" og vendehøyden er i boks kan jeg begynne med å jobbe med kompresjonsforholdet.

Vi sees

[tmbryhn]

Fikk banket inn nye ventilstyringer i går. Var oppe en tur hos Svein T for litt missbruk av steikeovnen hans

Toppene blei vasket i sterk avfettig og stemaet skikkelig reine dagen før. Toppene inn i ovnen på 200 grader i rundt 20 min for litt utvidelse av godset. Så brukte vi et tilpasset neddreid stål med ca. 8 mm stamme for å banke inn styringene.

Vi banket inn eksosstyringene først, da styringshullet i eksosen visstnok er hakket trangere enn styringshullet på innsugssiden - Har sikkert med varmedifferanser å gjøre ved driftstemp.


I steikeovnen!


Nye forsterkede styringer, ready to go!


Innbanking - Eksos først


Ferdig arbeid - Nå begynner det å likne ferdige topper


Takk til Svein T for hjelpen og lånet av steikeovnen. Forhåpentligvis var toppene like reine som resten av kjøkkeninventaret.

[Tistlo]

Detta ser veldi bra ut! Ingenting i denna motoren e øvelatt te tilfeldigheitane! Dei nye styringane, kva er det som gjer att dei er forsterka og kor kjøpte du dei?

[tmbryhn]

De er visstnok bare "forsterket" - salgstriks kanskje? Angivelig skal de være hardere, og derfor tåle mer slitasje før de blir ovale og utslitt - Sånn sett kan vel ventilstyringen kortes inn litt hvis det er ønskelig. Fortsatt litt usikker på om jeg skal korte inn styringene i innsugsportene for å redde noe av arealet. Eksosen skal ikke kortes.

Jeg kjøpte dem på vwparts.net, as usual

[tmbryhn]

Det har pågått litt kosearbeid i verkstedet i dag. Vektjustering av råder og stempler.

Jeg mottok nye AA Performance-råder her om dagen. Nå har jeg både AA Performance syl.- og stempelsett og råder.
Sikkert mye ymse å si om dette merket der ute. Jeg har hverken prøvd det før eller undersøkt noe særlig om tidligere erfaring folket måtte ha.
Hvis noen har hatt ubehageligheter ifm. dette merket så si gjerne ifra.

Rådene ble kjøpt på kokoparts (forhandler av AA Performance) på eBay, og virker fine i kvaliteten. De er i std. I-profil-utførelse og har std. lengde. ARP-bolter er selvsagt et av argumentene for utgiften. Disse kommer levert som "matched set" - Vel vel, det får vi nå se nermere på... Råder til 99$ bør ikke være perfekte...

Jeg har tidligere gått til innkjøp av en relativt billig vekt som veier med 0,1g-nøyaktighet. 10$ og free shipping på eBay - Skeptisk ennå? Jeg tok to med det samme, og utrolig nok, så viste de den samme vekten med samme testobjekt, på 10-delen.

[tmbryhn]

Jeg ville helst ikke sette fresen i disse rådene om jeg kunne slippe. I utgangspunktet vil jeg prøve å tilstrebe nøyaktighet helt ned til 0,1 g der det er mulig. Mange vil sikkert riste på hodet, men jeg skylder på magefølelsen av å ha gjort så godt en kan, nok en gang.

Siden råden ikke har en 100% lineær bevegelse, så er det egentlig nødvendig å veie differansen mellom stor og liten ende og få disse like, for så å kontrollere at alle fire rådene har den samme massen. Jeg har brukt to vekter i en hjemmelaget rig (lånt en gang i tiden) for dette formålet tidligere, men siden jeg ikke har ikke tilgang på rigen for øyeblikket, så valgte jeg kun å tilstrebe samme totale massen.

Jeg startet med å dele rådene for å se hvor gale tallene var. Målte først toppdelen (halvmånen), så bunnen (resten). Uansett utfall, så er det viktig å IKKE mikse nummereringen rådene om hverandre. Har dere notatsakene klare folkens?



Jeg fant ut til slutt at med rådene sammensatt var det ikke store forskjellen mellom dem. Maks 0,3 g i total differanse, wow! Ikke dårlig til så billige råder å være. Da hadde jeg én mulighet til å jevne ut forskjellene uten å begynne å frese - ARP-boltene. Jeg satte igang med å veie og mikse bolter om hverandre. Til slutt satt jeg igjen med resultatet på h. side av tabellen. Maks differanse på 0,2 g. Jeg sier meg fornøyd med det...

[KnastenradUndKnotenblech]

er det noen form for styrepinner i disse rådene for å  holde  halvdelene på riktig plass=?
på org råder så skal vel strengt tatt storenden taes på nytt da halvdelene ikke kommer på samme plass hvis man bytter/tar ut bolter.
man kjenner fort att man får kanter/grader både på thrust og lagerbane.

og hvorfor bytter du Genuine German Steel (org råder) mot billige kina greier ??

[tmbryhn]

Ja, det er styrepinner i rådene. Det er hule hylser som boltene går igjennom som er trange å få sammen i hverandre. Disse fungerer som styringen uten av bolten behøver å være tisltede. Derfor jeg følte jeg kunne mikse og trikse med boltene. Til slutt er det nummerene som skal stå på samme side for endelig indikasjon.

"og hvorfor bytter du Genuine German Steel (org råder) mot billige kina greier ?? "

Ja, det kan du godt si Jeg ville ha sterkere rådebolter pga. turtallet denne motoren kommer til å se, først og fremst (tips fra en kjær erfaren vw-bygger jeg har litt for mye respekt for), deretter var det krysspinnelagerne. Jeg kunne skaffet nye foringer, men til den prisen ville jeg heller ha nytt fiks ferdig. Det er ikke nytt før det er nytt, yeah?

Hva er det værste som kan skje?! Blir heller spennende å se, kan vi ikke si det sånn?

[tmbryhn]

Så var det samme historien med stemplene. Her fant jeg dog litt større forskjell. Hele 1,4 g i totalt differanse. Til slutt vil også kryssboltvekten taes med i den totale vekten for å få fire like sett.




Jeg starter å frese av som vist på bildet. Her er det snakk om så lite, og jeg tar jevnt av på alle fire kantene. Start med litt av gangen slik at du får feelen for hvor mye som må til for en gitt vektreduksjon. I mitt tilfelle var dette gjort på under en halvtime for å få alle fire like. Jeg har svetta verre med Mahle-stempler, mildt sagt...

[tmbryhn]

God kveld alle sammen, og vel møtt til nok en oppdatering! Vi nærmer oss endelig short-block...

Full-flow-systemet må først gjøres ferdig.
Alt er ferdig gjenget opp. Dette var noe av det første som ble gjort av bearbeiding av blokka. Det som må gjøres nå er å fikse inngangen i blokka som skal kobles sammen med utgangen til oljefilteret.
Her bruker jeg en 90-graders 3/8 NPT-fitting som blir frisert i kantene for å muliggjøre innskruinga i blokka, som i tillegg blir frisert en smule.

[tmbryhn]

Siden jeg kommer til å ha en del høyere oljetrykk enn en std.-motor, vil jeg modifisere returkanalene fra kammen og bakre rammelager litt. Økt oljetrykk vil mate mer olje igjennom oljegalleriene over samme tid. Mao. bør returpotensialet forberes litt for å være på den sikre siden. Denne moden har jeg gjort på flere motorer, og det fungerer bra!
Jeg tar fresen og friserer opp tverrsnittet litt på de to returkanalene etter bredden på fresehodet.

[tmbryhn]

Så var det å trekke igjennom og vaske alle oljegalleriene en siste gang før plugging med NPT-plugger. Jeg bruker små piprensere og våpepussebørste dyppet i avfetting til dette formålet. Spyler godt igjennom med vann og tørker godt med trykkluft til slutt.


Så var det å spenne venstre halvdel (syl. 3 og 4) opp i motorbukken for sammensetting.


Her er DPR-VeiWa klar for montering av lager og div. veiv-hardware. Propanblåseren er til oppvarming av de to drevene som skal på. Sveisehanskene bruker jeg når drevene skal installeres i temmelig varm tilstand.

[tmbryhn]

Når veiva skal "settes sammen" med de forskjellige komponentene er det noen småting en skal passe på:

Styrehullet på samtlige lager må ALLTID peke mot svinghjulsenden.


På drevet som driver kammen er det to dotter. Disse er for å sette registeret riktig når kammen omsider skal på plass. Disse må peke mot reimskiven, altså vekk fra svinghjulsenden.


Etter at stort bakre rammelager, registerdrev, spacer, fordelerdrev og låsering er på plass kan det minste og bakerste rammelageret legges på (i denne rekkefølgen).
Så avslutter du med oljeslingeren og kilen som låser det hele sammen til slutt. Oljeslingerens kon skal peke innover i motoren.

[tmbryhn]

This is good shit! Fikk tak på skikkelige Kolbenschmidt-rammelager. I motsettning til alle andre rammelager jeg har sett fra andre produsenter, har denne et helt annerledes delt rammelager. Det er slotta innvendig. Jeg veit ikke helt for sikkert, men det er nok slik av en god grunnog. Kanskje vil det gi bedre smøring der det kanskje flekser som værst på litt turtall?

[tmbryhn]

Neste ut er kammen. Her er det kun kamdrevet som skal på plass med tre bolter. Jeg forsikrer jeg med med gjengelåsing og låseskiver. Av ren ydmykhet valgte jeg å bruke de boltene som fulgte med kammen. Husk å trekke til med boltprodusentens anbefalte moment! Kamdrevet er fra Eagle. Ikkeno' fancy dyrt kamdrev, men jeg har brukt dette med suksess flere ganger før.

Nå er det én felle å gå i som en skal passe seg for. Kamdrevet kan settes på tre forksjellige veier, men naturligvis er kun én vei riktig.
I midten av kamdrevfestet bakerst på kammen er det et tykt frest spor som tegner diameteren over sirkelen. Dette sporet er for å drive oljepumpedrevet.
På kamdrevet er det en prikk som er til for å sette registeret riktig (husker du de to små prikkene på registerdrevet på veiva?). Denne prikken skal lines opp med det freste sporet langs diameteren til kamdrevfestet.

[tmbryhn]

Da var det rådenes tur. Jeg følger alltid fremgangsmåten som står beskrevet i Haynes-manualen for å være 100% sikker på at rådene kommer slik de skal. Det er ikke alltid flaut å følge bruksanvisnignen folkens! Uansett hvor mange ganger en har gjort dette før...
Jeg legger veiva på bordet og organiserer rådene slik at nummeret havner på baksiden når råden står slik bildet viser. Dette er spesielt kritisk med originalråder da hele cluet ligger i det faktum at den lille enden for krysspinnen er off-set. Dette var ikke tilfellet med mine AA-Perfromance-råder, dog holder jeg med til prosedyren. Torquen stod på rådepakka, og dette varierer nok fra produsent til produsent. Get it right!


Deretter måler jeg at aksialklaringen ikke overskrider 0,7mm mellom råde og veivskinke. Tallet skal ligge mellom 0,2 og 0,7mm, riktignok fritt etter hukommelsen

[janpotet]

nice!   

[tmbryhn]

Da var veiva komplett med lager, drev og råder. Klar til å gå i blokka. Da gjenstår det å klargjøre kam og løftere.

Jeg bestemte meg for å bruke 30mm Lube-A-Lobe-løftere fra Empi, tilsvarende de jeg bruker i 1600 Crap'o-motoren. Har foreløpig bare gode erfaringer med disse, og har ennå til gode at det melder seg noen problemer. Om det større arealet er av nødvendighet tviler jeg en smule på siden loben holder seg godt innenfor knokens sirkel, men det kan umulig skade sålenge vekten til valvetrain-komponentene mine ikke er en avgjørende faktor for denne motoren.


Det første jeg gjør er å legge kamlagerne i den blokkhalvdelen som er spent opp i bukken. Deretter legger jeg nedi en løfter og slenger kammen oppi. Det jeg vil se etter nå er om det er grei klaring mellom løfteren og loben. Utifra det ganske crappy bildet kan en lett se at klaringen er på et par millimeter, og dette er mer enn nok for at en ikke skal få smellt av tuppen på loben fordi løfteren ikke går lenger inn i tønna si'. Ville vært synd, eller hva?

[tmbryhn]

Når forhldet mellom løftere og kam er sjekket, skal VeiWa legges i blokka.
Har du forsikret deg om at alle styrepinnene står i lagerbukkene? Har du greid å sette alle lagerne med styrepinnehullet pekende MOT svinghjulet, så vil du IKKE oppleve problemer. Nå skal du forsikre deg om at du tar det pent og forsiktig. Ikke bruk for mye makt, og sørg for at styrepinnehullet står på riktig plass ved å rotere lagerene til det stemmer. Noe kraft må ofte til får å presse veiva nedi hvis blokka er linjeborret. Lageret er ofte 0,05mm større i ytre diameter enn selve lagerbukkens nye nullmål. Når det gjelder det delte midlre lageret pleier jeg å kun sette dette nedi blokkhalvdelen som står i bukken. Det andre blir liggende på benken foreløpig. Nå kommer nemlig trikset:

Dette lageret vil du bruke til å forsikre deg om at veiva er fullstendig plantet i v. blokkhalvdel.
Ved å legge lageret over midre rammejournal på veiva kan du lett føle dette. Det skal sårvidt kunne roteres litt frem og tilbake, kanskje med 0,15mm i klaring. Har du en del klaring her, f.eks. én mm mellom de to lagerskålene, så må du ta det hele forfra og finne årsaken på problemet.
Som det fremgår av bildet, så er det ikke store sprekken å skimte mellom de to skålene.


Skulle det så ikke stemme, så ville jeg først gått over og sjekket at alle styrepinnene har funnet hullene i samtlige lagere. Det er lett å bomme her de første gangene, serlig når bukkene er litt trange.

[tmbryhn]

Nå som VeiWa er greit plassert i blokka, skal lober og løftere sauses inn med innkjøringspasta. Leg slenger lobene og hver sin blokkhalvdel og sauser dem inn der. Kammen tar jeg på benken. Jeg vasker hendene til de er rene og pene, og bruker så fingrene til å smøre inn lobene og løfterne.


Så slenger jeg kammen nedi og setter registeret riktig. Husker du prikkene på drevene?


Jeg liker å herje litt på veien, og med bakhjuls"drift" på vinteren kan en lett miste oljetrykket ved at olja blir slengt ut til den ene siden, og olje-pick-up begynner å tørste. Det er på tide å gjøre ferdig v. blokkhalvdel med skvalpebrettet!

Sørger du for å ha oljenivået opp til øvre strek på peilepinnen i kombinasjon med skvalpebrett, skal du SLITE med å miste oljetrykket, vel og merke på veien.

[tmbryhn]

Da gjenstår det bare å seale blokksplitten med Locktite 518, og smelle skrammelet sammen!

Jeg har vasket begge blokkhalvdelenes anleggsflate godt med aceton for at 518-guffa skal få virke skikkelig. Jeg bruker å kun påføre 518 på h. blokkhalvdel.

Til de som lurer på hvordan løfterne skal holde seg i h. blokkhalvdel mens du legger den over v. halvdel: Jeg bruker klips beregnet for dette formålet. Koster next to nothing. Must have! Har du ikke disse tilgjengelig, så har jeg tidligere god erfaring med å sause løftertønna inn med tykt fett. Dette fungerer som et seigt lim og løser seg omsider opp i olja.

HUSK: Kampluggen! Å Satan-i-Helvette om du blir FORBANNA når du finner den lille dritten liggende igjen på pulten når blokka er ferdig seala og torquet sammen... Selvsagt har jeg vært der! Dog ikke under dette prosjektet...
Husk å få inn 518 i kampluggsetet, også i v. halvdel.

Det er klart for vielse!

[tmbryhn]

Når det gjelder å torque blokka sammen, så følger jeg prosedyren og tallene i haynes-manualen til punkt og prikke for å få dette skikkelig. Det er kritisk at alle mutterne torques sekvensielt med riktig verdi. Dette får dere gjør litt research på selv. Et tips er å legge en dråpe olje på gjengene for å få en mer tilnærmet korrekt torque.

En detalj er oljepumpa. For at du skal slippe å presse/banke denne inn i blokka, kan det være en idé å dytte denne inn før alt blir torquet sammen.
Jeg bruker her en type tjæreguffe fra Permatex kalt "Prime Seal" ellerno' på alt av papirpakninger. Liten hvit boks som er å få tak i på Torshov. Denne skal dog KUN brukes sammen med papirpakninger. Denne holder tett så det holder!

Til slutt pakker jeg oljepumpedrevene med fett for at oljetrykket skal bygges raskere opp, så slipper en å kinne så lenge før en kobler på tenninga, yeah?

[tmbryhn]

So there! Da stod den som "Short-block"

[king.oslo]

Satans vakkert!M

[Bj?rn]

Nydelig tråd, og bra du legger ut bilder og forklarer

Fint å ha noen tråder som lærebok når jeg skal begynne med min snart 

[Hans]

   kjempetråd dette . takk for dokumentasjonen , kjekt for de av oss som ikke har gjort dette før :I

[Speed-Demon]

ser bra ut!!!

burde være på startstreken på scc den motoren her??

[tmbryhn]

Takker for hyggelige kommentarer folkens1

Hverken jeg eller denne maskinen stiller nok på SCC gitt. Denne blir nok langt fra grom nok til å ha noe å stille opp med mot de fleste på stripa den helgen.
Sånn blir det når en satser på kjørbarhet i bruksbilen også, right? Takker for tiltroen i det minste

Desverre får jeg verken bygget eller oppdatert noe videre da jeg ikke har funnet nytt verksted ennå. Sånn blir det når en flytter såpass langt vekk, desverre.
Benytter derfor anledingen, nok en gang, til å slenge ut om noen har plass til en motorbygger i Gardermoen/Jessheim-området?

@ Bj?rn: Hyggelig at det ikke bare er jeg som nyter og koser meg med 1303S

[Erlend / bug66]

komp kjører du på?

[tmbryhn]

Skal plane ned og utforme kammeret til jeg får 10,5:1 m. 1mm vendehøyde (null i vendehøyne + 1mm koppershim).