Takk takk.
Tilbake til gass:
Er ambisjonene dine høyere en 40-50hk så må du bygge to fuelsystem slik at lystgassen har sin egen pumpe og regulator. Du må også ha en form for tenningsretard og tommelregelen er 2gr avtrekk pr 50hk. Dette kan for eksempel enkelt løses med MSD Digital 6 og en knapp for lystgass som også trigger retard i MSD boksen. Jeg gjorde det enkelt og hadde to Holley black pumper montert fremme i reservehjulsbalja på min 67. En Holley rød regulator for forgasserne og en Holley blå for gassen;
NB; bildene er tatt med lenge før telefonene ble smarte, hadde blitz og millioner med pixels:
Deretter monterte jeg en Hobbs switch som er en trykkbryter på fuelkretsen til gassen. Hvis trykket da synker under ett satt nivå så kutter den strømmen til lystgass solenoiden. Sterkt anbefalt:
Jeg hadde også "min egen" løsning på solenoidene for å slippe å bytte dyser nede ved manifolden. Jeg drillet opp gassdysene til oversize der nede (1.5mm) og deretter dro jeg teflonslanger opp til solenoidene som jeg monterte bak viftehuset. Der hadde jeg en fordelingsblokk hvor jeg hadde en dyse for gass og en dyse for fuel. Altså kun to dyser istedenfor 8. Jeg ganget da bare opp størrelsen. Skeptikere vil da hevde at gassen vil nå sylinderne mye før bensinen siden den har mye høyere trykk (1000psi vs 5psi) Dette stemmer sikkert men jeg valgte å heller ikke purge slik at jeg hadde kald, klar gass i slangene. Dermed var det varm, ueffektiv gass som kom ett lite brøkdel sekund frem før bensinen. Korrekt teori eller ikke, jeg opplevde aldri noen problemer og dysebytte gikk enkelt og raskt.
Slik så systemet ut i min bil på en 2.3 liters motor:
Motoren bremset 207hk uten gass og 253hk med ett 40hk skudd. Så byttet jeg til 75hk men da ga clutchen opp. Husker jeg fikk skryt av JPM for at motoren gikk så utrolig reint med gass. 10:1 i komp, FK47 kam og CE topper.
Dem endret reglene mens jeg holdt på med dette slik at dem krevde brannslukking i kupe samt motorrom hvis du brukte lystgass. Nå er ikke dette noen dum ide uansett men vær klar over dette før du dukker opp på ett race uten dette. Kollevold selger slike system fra OMP til en grei sum. En annen regel var/er at det skulle være remote fullgasstrigger på gassen. Altså en armeringsbryter og deretter en fullgassbryter. Dette mener jeg også er en god ide istedenfor å ha den på rattet, enten ved gasspedalen eller ved gasserstaget. Du skal KUN fyre av gassen på fullgass og over ca 4000 omdr. Lenger ned og du bygger MYE sylindertrykk som igjen kan skade motoren. Armeringsknappen må du enkelt nå fra førerstolen. Jeg hadde flaska i kupeen og likte å skru den på mens motoren gikk. Da hørte du med engang om den endret karakter hvis det var en lekkasje. Det skjedde aldri. En annen løsning er å feste den i fremre bagasjerom med en remote trigger.
Mvh
BB
