Bygging av 2.0 liter Type 4-motor til bruksbilen min

[Filip/purity]

Et kjapt spørsmål: Er skvalpeplata lik på T1 og T4?

[mags]

nei

[Filip/purity]

Da har jeg mottatt kamboltene, kam-guffe og kamkortet fra Raby, dette hadde de glemt i pakken jeg fikk fra de første gangen. I en annen pakke fikk jeg også de to andre stemplene og sylindrene mine, men her var ikke alt som det skulle være. Litt av kjøleribbene var brekt av på begge sylindrene, så pakken ser ut til å ha fått en del hardere medfart en den forrige, hvor alt var helt og i orden. Så da spør jeg dere som har drevet med dette en stund, kan jeg bruke disse sylindrene? Eller vil de kjøleribbene som mangler medføre for store tap i kjøleevnen?

Bilder av spetakkelet:


Det er jo selvsagt at jeg skulle hatt noe erstatning for dette greiene her, men da må jeg jo først sende pakken tilbake til Oslo for at noen skal inspisere skaden der, så kommer den evt. i retur til meg. Og allerede da kan jo enda mer av kjøleribbene ha rukket å knekke. Så får jeg kanskje noen hundrelapper i erstatning, noe som nok ikke dekker innkjøp av nye sylindre, om jeg i hele tatt får tak i bare to stk. nytt noe sted. Og jeg sitter igjen noen hundrelapper rikere, men med sylindre som muligens ser enda verre ut en de var først, og motoren er blitt utsatt minst enda en måned. Så jeg hadde håpt at skaden ikke har alt for mye å si, det er jo ikke så veldig mye som er brukket av.

[Trond Dahl]

Tråd moderert: en liten misforståelse ute og gikk gitt...

[Filip/purity]

For å oppklare: kambolter, kam-guffe og kamkort kom fra Jake Raby, men sylindrene/stemplene er bestilt fra kokoparts/AA Performance. Jeg ser det tidligere innlegget mitt er skrevet slik at det kan misforstås, og må bare beklage dette.

[Filip/purity]

Men hva tror dere om tilstanden på de to sylindrene som er skadet? Er de brukbare, eller må jeg få tak i nye?

[Holmen]

Man bruker jo sylindrer uten kjøleribber i drag, bilcross og rallycross. Dette fungerer jo.
Siden det ikke er en "Big Mean Racemachine" du bygger,
vil det ikke gjøre noe om det mangler litt ribber der det gjør.

Men surt er det når deler er skadet og man ikke får dekket skadene.

[Filip/purity]

Det var nettopp det jeg også tenkte på, at det er en heller mild motor jeg bygger her, så det blir nok til at jeg bruker sylindrene. Når jeg får pusset bort alle de støpekantene som er mellom kjøleribbene så vil nok kjølinga fungere mye bedre enn sylindre med hele kjøleribber og støpekantene intakte allikevell! Det blir nok også til at jeg lakkerer (de resterende) kjøleribbene på sylindrene med varmebestandig lakk, da disse har en tendens til å ruste.

[Speed-Demon]

Varmeavledningsevnen blir dårligere med lakk på sylinderne, så den lakkjobben kan du spare deg for. Vet ikke om dette er målbart i praksis, men det er i alle fall sånn i teorien.

[Hot Owl]

Siden denne motoren skal gå time ut og inn, bakke opp og ned så behøver den nok ikke kjøleribber slik som en racemotor som går noen km av gangen. Det er noe merkelig med den logikken eller?

Jeg vet ikke ikke hvordan tapet av kjøling kommer til å påvirke, eller i hvilken grad. Men det jeg vet er at disse ribbene også er med på å støtte opp sylinderen, og du har desverre mistet ribbene i den enden av sylinderen hvor sylindertrykket er som høyest.

[EBB]

@Philip purity

Du trenger ikke å bekymre deg i det hele tatt med å benytte sylinderen med skadde kjøleribber.
Har selv benyttet sylindre med særdeles masse kjøleribber borte i 200 hk+ i T4 motor og denget dusinvis av runder på bane , kjørt på gaten i tusenvis av km osv uten problemer i det hele tatt.
Du kan også lakke sylindrene uten å bekymre deg for kjølereduksjon bla bla bla...

[Filip/purity]

Ja det blir nok til at jeg bruker sylindrene, så skal jeg i alle fall sørge for å ikke plassere de skadde på #3. Denne er jo kjent for å gå noe varmere enn resten av sylindrene på motorer med stående kjøling.

[Filip/purity]

Da var jeg tilbake fra en kort uke i høyfjellet, og er klar til å bygge mer motor. Skvalpeplate er ankommet i posten, så nå tror jeg alt skal være på plass til at jeg skal få samlet blokka i løpet av noen dager. Men før jeg gjør dette, hva bør jeg gjøre med kontaktflatene hvor blokkhalvdelene møtes før jeg monterer de sammen med Curil K2?

[GeirH]

Har du mer info om den kammen din fra Jake?
Litt nyskjerrig på de "hemmelige" kammene hans.

[Filip/purity]

Gäschen: Du har PM.

Etter å ha gått over litt deler her viser det seg at to av de små boltene til blokka er borte, jeg er i alle fall ikke kar om å finne de igjen. De jeg mangler er i front av motoren, en ved kam-pluggen og en på toppen av blokka. Altså ca i de områdene jeg har merket av på bildet her (jada, jeg vet det er en T1 blokk, men det var det første bildet jeg fant ):



Så om noen har dette som jeg kan få kjøpe så hadde det kommet veldig godt med!

[Pande]

Varmeavledningsevnen blir dårligere med lakk på sylinderne, så den lakkjobben kan du spare deg for. Vet ikke om dette er målbart i praksis, men det er i alle fall sånn i teorien.

Når jeg jobbet på elverket ble alle kopperskinner i trafostasjoner lakket/malt, både på høyspent og lavspent.
De høye herrer/ingenørene sa at dette ga bedre varmeavvikling og har blitt gjort i alle år frem til den dag idag. Dette er målt og testet i lab.
Gjelder det bare kobberskinner?

[Jærva]

Varmeavledningsevnen blir dårligere med lakk på sylinderne, så den lakkjobben kan du spare deg for. Vet ikke om dette er målbart i praksis, men det er i alle fall sånn i teorien.

Når jeg jobbet på elverket ble alle kopperskinner i trafostasjoner lakket/malt, både på høyspent og lavspent.
De høye herrer/ingenørene sa at dette ga bedre varmeavvikling og har blitt gjort i alle år frem til den dag idag. Dette er målt og testet i lab.
Gjelder det bare kobberskinner?

Du er helt sikker på at dette ikke ble gjort for å merke fasene på skinnene... ?  Feks. Rød,hvit og blå eller Svart,Hvit og Brun + Gul eller Gul/Grønn på jordskinne. Hvis det er varmgang i kobberskinner i hvilket som helst fordelings-system, så er det enten underdimensjonert eller en dårlig forbindelse/ feil et sted. Skal aldri være varmgang i kobberskinner..  Er nok pga. merking av faser at de ble lakket/malt og ikke for å avlede varme ..

Beklager litt off topic..

[cato®]

På toppen der skal det mangle en bolt, men det skalder nok ikke å sette den i.

[Pande]

Varmeavledningsevnen blir dårligere med lakk på sylinderne, så den lakkjobben kan du spare deg for. Vet ikke om dette er målbart i praksis, men det er i alle fall sånn i teorien.

Når jeg jobbet på elverket ble alle kopperskinner i trafostasjoner lakket/malt, både på høyspent og lavspent.
De høye herrer/ingenørene sa at dette ga bedre varmeavvikling og har blitt gjort i alle år frem til den dag idag. Dette er målt og testet i lab.
Gjelder det bare kobberskinner?

Du er helt sikker på at dette ikke ble gjort for å merke fasene på skinnene... ?  Feks. Rød,hvit og blå eller Svart,Hvit og Brun + Gul eller Gul/Grønn på jordskinne. Hvis det er varmgang i kobberskinner i hvilket som helst fordelings-system, så er det enten underdimensjonert eller en dårlig forbindelse/ feil et sted. Skal aldri være varmgang i kobberskinner..  Er nok pga. merking av faser at de ble lakket/malt og ikke for å avlede varme ..

Beklager litt off topic..

PS, jeg jobbet ikke som vaskehjelp på elverket da 
Stemmer at dette ble gjort på skinnene for merking, men de påsto at det ga bedre avvikling av varme og.

[Filip/purity]

Klumpen skal ned, da dette er ekstra gods for å frese ut til ventilene. Legg merke til at kryssbolten ikke er i senter av stemplet.

Etter litt filosofering over noen kaffekopper, har jeg konkludert med at dette blir feil.
2 av stemplene blir sittende oppned i forhold til kryssbolt offset.
Muligheten kan være at de stemplene du ikke har fått, har kryssbolt med motsatt offset.

Nå har jeg målt frem og tilbake på alle måter jeg kommer på, men har ikke klart å finne noe stort offset for kryssbolten. Det kan selvsagt komme av hvordan jeg måler, men hvor stort skal dette offset'et være? Og hvordan er det anbefalt å måle denne forskjellen? Det er jo ikke så lett når en arbeider med de runde stemplene.

[Filip/purity]

Da har jeg brukt noen timer på å prøve å få målt meg frem til vendehøyden på motoren min. Lagde et slikt greit verktøy av en bit firkantjern og et stykke rør.



Etter å ha målt en god del, og byttet om på både sylindre og stempler, er jeg så nerme jeg klarer å komme. Vendehøyden på sylinder #1 og #2 er 1,02, #3 = 1,01, #4 = 0,97. Den siste der er det som bekymrer meg mest. Tror dere at den forskjellen mellom #3 og #4 vil ha mye å si? Forskjellen i kompresjon på de to sylindrene blir 8,95:1 mot 8,98:1, så jeg ser ikke for meg at det vil ha så mye å si.

Så til det viktigste her; er det forsvarlig å ha en vendehøyde på bare 1,0 mm? Det anbefalte er jo minimum 0,040", altså 1,106mm.

[Filip/purity]

Selv om det har vert lite oppdateringer på forumet i det siste så er dette bare fordi jeg har tilbrakt mesteparten av dagene i garasjen Noe av det jeg har fått gjort er som følger:

 - Modifisert viftehuset slik at det går klar av innsugene og de doble forgasserne
 - Montert sammen gasserstaget, og tilpasset dette til motoren
 - Snudd senteret på et originalt dynamo reimhjul for å få dette lenger ut
 - Målt endeslakk og bestilt korrekte shims
 - Montert en del ting som bensinpumpe block-off, oljepumpe
 - Begynt på oppsett av vippearmsgeometri, måling av støtstang-lengde
 - Begynt på modifisering av kjøleblekk rundt sylindre/topper for konvertering til stående kjøling

Litt bilder fra noe av det som har blitt gjort:


Om noen har spørsmål om noen av disse prosedyrene så er det bare å spørre, så skal jeg se om jeg får skrevet litt mer detaljert hva jeg har gjort og hvorfor Nå har det seg slik at jeg skal flytte fra folkehøgskolen 9. mai, så prioriteringen fremover blir å få klar denne motoren i bilen, og kanskje tilogmed godkjent den i vognkortet.

[Anders Røsåsen]

har itte så veldig god peiling på trimming/motor bygging men du tror itte at sylindrene blir presset litt lenger inn i blokka når du skrur på toppen?? slik at eventuelle forskjeller på vendehøyden blir retta ut?

[Holmen]

Så til det viktigste her; er det forsvarlig å ha en vendehøyde på bare 1,0 mm? Det anbefalte er jo minimum 0,040", altså 1,106mm.
[/quote]

På rallycrossmotoren min hadde jeg 0.8 mm i vendehøyde og det gikk bra, selv ved 8000 rpm

[Filip/purity]

Ja jeg har valgt å kjøre uten shims under sylindrene nå, så får vi se hvordan det arter seg. Jeg skal jo ikke opp på mer enn 6000 rpm var planen

vw4ever: Forskjellene i vendehøyde kommer nok av flere ting enn at sylindrene har ulik høyde, også av at stempler, råder, veiv, og kontaktflatene mot blokk og veiv ikke er 100%. Sylindrene vil nok synke noe inn i både blokk og topp fordi sylindrene er i hardere metall enn blokk og topper, men jeg tror ikke dette vil gi så stort utslag. Forskjellene i mitt tilfelle var også så liten at jeg tror ikke det er noe å bry seg om.

[vwrc]

Så til det viktigste her; er det forsvarlig å ha en vendehøyde på bare 1,0 mm? Det anbefalte er jo minimum 0,040", altså 1,106mm.

På rallycrossmotoren min hadde jeg 0.8 mm i vendehøyde og det gikk bra, selv ved 8000 rpm
[/quote]  Hei

 Hvilket kompresjonsforhold hadde du på den motoren ? Aspen racefuel ?

[Anders Røsåsen]

Ja jeg har valgt å kjøre uten shims under sylindrene nå, så får vi se hvordan det arter seg. Jeg skal jo ikke opp på mer enn 6000 rpm var planen

vw4ever: Forskjellene i vendehøyde kommer nok av flere ting enn at sylindrene har ulik høyde, også av at stempler, råder, veiv, og kontaktflatene mot blokk og veiv ikke er 100%. Sylindrene vil nok synke noe inn i både blokk og topp fordi sylindrene er i hardere metall enn blokk og topper, men jeg tror ikke dette vil gi så stort utslag. Forskjellene i mitt tilfelle var også så liten at jeg tror ikke det er noe å bry seg om.

ok

[Holmen]

Så til det viktigste her; er det forsvarlig å ha en vendehøyde på bare 1,0 mm? Det anbefalte er jo minimum 0,040", altså 1,106mm.

På rallycrossmotoren min hadde jeg 0.8 mm i vendehøyde og det gikk bra, selv ved 8000 rpm

  Hei

 Hvilket kompresjonsforhold hadde du på den motoren ? Aspen racefuel ?

[/quote]

10:1 i kompresjon
207 Hk - 240 nm
98 oktan pumpebensin

[Filip/purity]

Kompresjonen i min motor havner forøvrig på rett under 9.0:1.

I dag har jeg såvidt fått begynt på å tilpasse eksosanlegget, og da lurer jeg på dette: Det ble sagt på forumet at det "bare" var å kutte ned oval-flensen/enden på eksosrøret til som går mot toppen for at det skulle passe på en firkant-port topp, men hvor mye må jeg kutte av? Her er noen bilder av hvordan det ser ut etter at jeg har kuttet ca. 2 cm:



Et problem er at om jeg kutter mye mere enn 2,5 cm så er det ikke nok gjenger i boltene i toppen til at jeg får festet eksosen ordentlig, men dette klarer jeg nok å ordne ved å legge imellom noen tykke skiver, eller evt. skru boltene lengre inn i toppen om det er mulig.

[Filip/purity]

Det ble til at jeg kuttet av den siste stussen som stakk ut, og da ble det seende slik ut etter en del sliping og pussing. Jeg fikk også prøvemontert rørene på motoren, og det ble ganske bra.



Kontaktflaten mellom pakningen og flensen er veldig god nå, så det spørs om jeg gjør noe mer med den. Jeg har begynt å få litt dårlig tid til å bli ferdig, og jeg skal uansett ha et ordentlig anlegg i rustfritt stål når jeg får råd til det, så jeg får se hva jeg tar meg tid til. Isåfall blir det å sveise på litt materiale rundt flensen og "porte" eksosen slik at den passer pakningen helt.