tmbryhns crap 1600-vintermotor-bygge. Nå med Megasquirt + Coil-on-Plug

[JTWE]

Det som teller er jo dynamisk kompresjon - står ventilene åpne hele tiden kan du vel kjøre 100:1 i statisk kompresjon uten at det blir noe som helst varme.

Det finnes kalkulatorer der ute som beregner sånt - uten at jeg har en lenke her og nå. Kamprodusenten bør vel kunne anbefale både kam og kompresjon etc.

[KnastenradUndKnotenblech]

Det som teller er jo dynamisk kompresjon - står ventilene åpne hele tiden kan du vel kjøre 100:1 i statisk kompresjon uten at det blir noe som helst varme.

ja de motorene er det mange av....

som regel mindre overlapp, lavere dursasjonskammer  gir høyere effektiv komp, mer varme da.

[tmbryhn]

Ja, det er den oppfatning jeg er av også, at med økt EGENTLIG durasjon, så må en ha høyere statisk komp. Blir en kalkulasjonssak av det til slutt ja. Blir mere av det i 1915-tråden. Intill videre holder jeg meg til "feelen" på dette prosjektet og peiser på med 10:1. Så en 1680 m. 10,5:1 og Engle 110. Den bremsa 98 HK på svinghjulet med en sentermontert 32/36-gasser. Sikkert et greit kompforhold med den durasjonen.

Så må vi ikke glemme at det er luft som blir komprimert som skaper varmen. Mao. blir det varmere med økt dynamisk kompresjon, men dette er ikke proporsjonalt med kompforholdet nødvendigvis. Derfor dette med å overenstemme kam og komp, slik det også fremgår av posten til JTWE lenger opp med at åpne ventiler ikke skaper kompresjon, og derfor null varme uansett hvor høyt kompforhold en har.

[tmbryhn]

Noen som har en formening om bruk av standard støtstenger m. originale yttre og stive indre ventilfjærer?

Ville vært for kjipt og måtte koste på nye støtstenger på denna doningen...

[mdyrseth]

Noen som har en formening om bruk av standard støtstenger m. originale yttre og stive indre ventilfjærer?

Ville vært for kjipt og måtte koste på nye støtstenger på denna doningen...

støt stenger er jo kurrant å bytte, er det ikke bare å prøve (ikke noe å tape), så kan du fortelle oss om det funker.

[tmbryhn]

Ja, kjempelett å bytte, men det koster spenn. Så er det det med å dreie ned nye til spec, det er helst noe jeg vil slippe på denne motoren.

Hvis noen har erfaringer med å bruke originalstøtstenger på et slikt oppsett hadde det vært fint med noen innvendinger.

[tmbryhn]

Fått gjort litt mer i dag.

Rådene er ferdig vektjustert til 0,1 g tolleranse.

Jeg har startet portingen av toppene. Alle fire eksosportene er ferdig portet, og to innsugsporter.
Her blei det porting på feelen med prinsippene for aerodynamikk liggende i bakhodet hele tiden.
Hvis dere er på jakt etter mer teori rundt dette med aerodynamikk og porteteori (mine teorier må vite), så sjekk heller ut 1915-tråden min. Her finner dere også mer illustrative bilder på hvor en bør bearbeide etter mitt syn.

Portinga ser grei og jevn ut av utførelse sålangt. Jeg tror det blir med fresinga og at jeg ikke gidder å gå over med sliperull for å polére. De innsugene jeg skal bruke har en helt annen overflatestruktur uansett. Vi bolter det sammen og ser hvordan det blir!

[tmbryhn]

Har fått gjort en hel del i dag. Nå står motoren endelig som "long block".

Før blokka blei sammenføyd gjorde jeg en grei modivikasjon av noen oljereturganger i begge ender av blokka.
Jeg freste de litt større slik at overflødig olje lettere kan sive tilbake til sumpen. Dette er serlig en fordel ved reimskiva da olja lett kan komme ut mellom blokka og selve reimskiva, tross skruesporet og oljekasteren.

[tmbryhn]

Her er den ene halvdelen gjort klar med løftere og lager. Husk å smøre løftere og kamlober inn med innkjøringsfett. Dette følger ofte med kamen når du kjøper den.

Husk også å i det minste legge en oljefilm på samtlige lagerflater før sammenføyning av de to halvdelene. Dette finnes mer ideelle friksjonsmiddler til slikt enn vanlig motorolje, men for dette oppsettet brukte jeg vanlig olje.

[tmbryhn]

Det siste punktet før sammenføyning er å legge på et pakningsmateriale for at blokka skal holde tett i splitten.

Jeg vasket først over med ei fille og aceton. Deretter la jeg på et tynt lag med Loctite 518 som jeg smurte ut med fingeren (bruk hansker, dette er ikke noe serlig å få rett på huden).

Loctite 518 er et pakningslim som er beregnet serlig på aluminium. Denne vil herde/tørke anaerobt (uten tilgang på oksigen) og vil lime blokkhalvdelene sammen.

NB: Ikke glem kampluggen!

[tmbryhn]

Deretter er det å trekke til mutterne til med korekt moment.

De store (M10) trekkes til fra senter og ut i et diagonalt mønster: Ca. 32 Nm
De små (M8) trekkes til med ca. 20 Nm

Når de seks sentermutterne er trukket til pleier jeg alltid å sjekke om veiva beveger seg lett uten hindringer frem og tilbake. Gjør den ikke det har du gjort noe feil! Da kan det være at du har satt i feil lager-dim. eller at lagerne ikke er 100% linet opp med styretappene sine. Om dette er tilfellet er skaden mest sannsynlig allerede skjedd...

Gjør det rett første gang!

[tmbryhn]

Og slik ble det som "long block". Jeg kan snart se lyset i enden av tunellen.

Jeg mangler nå kun innsug til de dobble gasserne, og det har blitt bestillt. Så får vi bare håpe at jeg får det til uka.

[Rikard]

Se her du! Nå begynner ting å ta form
Blir nok en grom motor det her

[tmbryhn]

Ja, jeg tror også at dette blir en fin pose krutt å ha baki go'bilen. Gleder meg veldig til oppstart må jeg si.

Blir oppstart i bukk først med innkjøring av kam og løftere og for å se etter ev. lekkasjer og andre feil. Er så greit å slippe å måtte ta ut og inn av bil hvis noe skulle oppstå.

Selv tror jeg alt kommer til å fungere bra fra første stund. Er temmelig spent på hvordan de originale støtstengene kommer til å takkle det høye fjærtrykket ved litt høy varv.

[Tistlo]

Motor er greia di ivertfall! og den ser veldig strøken ut for å vera low cost!!
Konge-motor-tråd nok ein gong!

[tmbryhn]

Takker for det, Tistlo. Vi får se til oppstart, om det egentlig er min greie  

Prislappen til nå ligger på rundt 8000,- med de gasserne (Dell'Orto 36mm).

Motor: 1000,-
Syl.-sett: 1600,-
Linjeborring: 700,-
Full avballansering: 1100,-
Kam: 1000,-
Gassere: 2500,-
Bensinpumpe: 200,-
Litt div. småtteri...

[Daniel L]

Veldig bra og detaljert prosjekttråd, gøy å følge med.

[tmbryhn]

Hehe, det er godt noen synes det Takker for tilbakemeldinger og at noen der ute synes det er grei lesing.

Jeg har utelatt mye av hva jeg har gjort på denne i grunn. Har vært vedlig sløv med kameraet, men noe av poenget med dette bygget var jo at det skulle gå hurtig og smertefritt uten for mye trådfyll, hehe.

Over jul er det tilbake til nye runder med munnhuggeri og heftig diskusjon i 1915-tråden. Da vil de detaljene jeg utelot i denne tråden bli smelt på bordet!

[KnastenradUndKnotenblech]

går unna her (og  )
kjører du sylinder lekkasje test etter montering av topper??

[tmbryhn]

Denne prosedyren er jeg ikke helt kjent med igrunn. Hvordan kan en kjøre en slik test? Bare lytte mens en drar motoren rundt?

Forklar gjerne

Tror jeg fant ut en grei måte å gjøre det på etter litt titting i tråden din. Jeg dro ikke over med slipepasta mellom forbrennignskammeret og sylinderen, men føler at fresejobben blei såpass fin at det ikke er nødvednig. Selv hadde jeg også litt rustne ventiler, så disse fikk jeg sen grei omgang med slipepasta. Blir spennende å se om det er noen lekkasjer.

Fikk satt på plass vippestellet i går også om målte ventilløftet til 10,95 mm. Sikkert helt greit for en motor med std.-ventiler.
Brukte naturligvis std. 1600- 1,1:1-vipper.

[KnastenradUndKnotenblech]

dingsen er bare en gammel plugg med påsveist luftenippel

2 metoder avhengig av om støtstenge/vippestell står på

med vippestell og støtstenger montert , må motor vries til TDC/øvredødpunkt på den sylinder du skal teste på.
Da står stempel på topp og ventiler er stengt
viktig att stemepl  står helt på toppen , ellers skyves stemplet bare nedover av trykk lufta.

uten støtstenger og vippestell er det bare å kjøre trykkluft inn i sylinder , men vær forberdedt på att motor snurrer litt hvis du ikke har motor på Nedre dødpunkt

da er det bare å høre etter lekkasjer evt sprute litt såpevann her og der.
men det vil alltid være bittelitt lekkaske mellom stempel ringer/syl  og ventiler

[tmbryhn]

Ja, var akkurat dette med å bruke en gammel plugg jeg så for meg inni hodet mitt.

Jepp, det virker temmelig logisk og selvforklarende ellers. Tror jeg skal få laga meg en slik plugg gitt. Takker for detaljert og fin forklaring.

[KnastenradUndKnotenblech]

dette er en så rask og enkel test som avslører diværse problemer.

[ovalt]

dette er en så rask og enkel test som avslører diværse problemer.

Ja meget bra metode...men kan vel få div. intrykk av dette med en vanlig kompresjonstester også ? (og siden det er spørsmålstillinger her)..er det normalt at det er helt like verdier i alle fire sylindrene når en tester kompresjonen? ev. hvor mye avvik er normalt?

[KnastenradUndKnotenblech]

med en komprsjonstester får man jo målt kompen
men hører ikke om det er liten lekkasje mellom. f.eks topp/sylinder eller forkskjeller i lekkase på ventiler.
med trykkluft hører man veldig tydelig forskjeller på skikkelig tett og bare litt tett ..selvom man oppnår OK verdier på komptest

[tmbryhn]

Jepp, spot on! Jeg skal lage meg en slik duppeditt snarest.

[Kjell Roar]

En kunde hadde bare 5-6 kg trykk på komptesten (Kawa Z650) hos ett annet verksted, og trodde motoren var utslitt. Vi brukte alltid syl.lekkasjetest, og resultatet på motoren var nærmest perfekt.
Feilen det første verkstedet hadde gjort, var å ikke ta ut luftfilteret, det var nesten potte tett. Da blir det dårlig komp på målinga.

Så ja, jeg er stor tilhenger av sylinderlekkasjetesting.

[KnastenradUndKnotenblech]

den "orntlige" metoden er vel å bruke ett syl lekkasje instrument  som faktisk måler hvor mye luft som forsvinner .
men cheap'O funker greit nok

[Kjell Roar]

den "orntlige" metoden er vel å bruke ett syl lekkasje instrument  som faktisk måler hvor mye luft som forsvinner .
men cheap'O funker greit nok

Ja, du hører hvor problemet er

[tmbryhn]

Gjort litt mer på motoren i dag. Først et lite bilde fra ventilløftmålingen som jeg ikke fikk lasta opp tidligere. Som nevnt klokket løftet inn på 10,95 mm.