tmbryhns crap 1600-vintermotor-bygge. Nå med Megasquirt + Coil-on-Plug

[tmbryhn]

Må bare si at disse tingen her har jeg skikkelig problemer med å forstå

Du er ikke alene :-D Det er godt at slike ting også fås kjøpt ferdig bygget hehe

Ja, det er litt sært opplegg, det må jeg si meg enig i .

Det blir spennende å se om dette er en bærekraftig modifikasjon. Jeg følte meg klar for denne modden siden jeg har kjørt MS en del timer nå uten stabilitetsproblemer.

Siden jeg venter på skjærm til Carputeren, kan jeg like greit drive med noe annet morsomt i mellomtiden.

[Rikard]

Ja, takk lov for at det går ann å kjøpe ferdigbygget   Hadde ikke tatt lange tia med knudring, og banning før det hadde flydd i garasjeveggen hos meg ihvertfall

[tmbryhn]

Ja, takk lov for at det går ann å kjøpe ferdigbygget   Hadde ikke tatt lange tia med knudring, og banning før det hadde flydd i garasjeveggen hos meg ihvertfall

Haha! Fikk et par hysteriske bilder i hodet nå...

Rikard x agresjon^2 + et svært jævla spett + en stakkars liten MS-boks = Ragnarok

[Rikard]

Ja, takk lov for at det går ann å kjøpe ferdigbygget   Hadde ikke tatt lange tia med knudring, og banning før det hadde flydd i garasjeveggen hos meg ihvertfall

Haha! Fikk et par hysteriske bilder i hodet nå...

Rikard x agresjon^2 + et svært jævla spett + en stakkars liten MS-boks = Ragnarok

Ja, hadde nok ikke vært langt unna! Sitte sånn å småknudre med ledninger og møkk

[tmbryhn]

Da var MS2-boksen ferdig rigga rent hardware-messig.

Fire nye coildrivere er installert, og alt er loddet opp til kretskortet. Det eneste som gjenstår nå er å implementere det nye ledningsnettet i bilen, og få coilene koblet til tennpluggene.

Her er coildriverne festet til ECU-en. Grunnen til at jeg valgte å gjøre det på denne måten er pga. "kassas" varmeledende egenskaper. Det er tross litt effekt som går fra collector til emitter, og det er greit å bli kvitt varmen. Husk å isolere transistoren 100% fra kassa rent elektrisk!



Jeg valgte å gå for en helt basic DP15-connector for å koble opp ledningsnettet til ECU.
Mulig én pinne ikke er nok til mengde strøm som går i kretsen, men det får tiden vise. Får jeg problemer, lodder jeg bare inn fire ekstra pinner.



Fordelen min er nå at jeg enkelt kan velge om jeg vil kjøre med den opprinelige coildriveren som er montert i høyre øvre hjørne på kortet, eller de nye coildriverne kun ved å gjøre en endring i software.
Den originale coildriverens triggersignal (base på transistoren) har jeg loddet til uttak "JS10".
De nye coildriverne er loddet til uttak "D14" på R26 (kanal A) og R29 (kanal B).

Nå som jeg kjører med vanlig coil og fordeler, bruker jeg "JS10".
Når COP-ene er installert og good to go, laster jeg bare om i software og ber tenningssignalet komme ut på "D14" istedetfor. Da har jeg en grei back-up-løsning å falle tilbake på hvis tingene skulle skjære seg senere.




Boksen nok en gang forseglet, og det ferdige ledningsnettet er koblet til for "show".

[tmbryhn]

Good and bad news!

Oppstarten med COP gikk bra på første forsøk, men jeg hadde oversett å sette utgangene til invertert signal til transistor-basen i TunerStudio. Såvidt jeg har forstått det, så betyr det at basen står til "høy" så og si hele tiden, og at jeg brenner opp enten transistoren eller coilen.

Dette førte til at jeg knakk tre av fire coil-drivere i løpet av veldig kort tid. Kunne ikke skjønne hvorfor motoren oppførste seg så rart heller, men dette forklarer saken.

Har bestillt nye BIP373-drivere, så da blir det lodding og mere kos når de kommer i hus.


Noen ganger må en sette hånden på kokeplata for å kjenne at den er vederstyggelig varm, desverre...

[Keirn]

Hehe, du er ikke alene om å gjöre sånt 

[tmbryhn]

Så har crap'o-skroten fått seg nok en facelift...

I løpet av et par måneder med 1300S-en på veien som midlertidig bruksbil (1303S-en står til restaurering frem til sommeren) har jeg stadig revet meg i håret over hvor håpløst det er å farte rundt med en ihjelslitt std. 1600-motor uten kompresjon der sikkert 20 av 50 hk er på beite!
Jeg ble til slutt så lei av å ligge med flat pedal og bruke 1,5 ltr/mil på å holde Svarte-Rio i 120 km/t på flat mark...

Løsningen blei å overføre god-motoren over i bruksbilen, og det angrer jeg ikke på!

I prosessen gjorde jeg én liten endring: Bytte av eksos.

Jeg har helt siden sommeren kjørt rundt med et anlegg med stor flens og en forferdelig hjemmelaget lyddemper i ekte crap-stil.
I samme slengen som jeg overførte motor, satte jeg på et anlegg jeg hadde liggende med liten flens og den gode gamle stingeren. Forskjellen var merkbar!

Motoren tar gassen mye lettere og har en langt mer potent respons enn da den gikk med stor flens.
I tillegg har effekten økt merkbart over hele registeret. Større er tydeligvis ikke alltid bedre, tydeligvis.
Når det er sagt er det godt mulig at store flenser er bedre tilpasset motorer som pumper ut langt mer eksos, men for min lille 1584cc på 100hk er det tydeligvis mer ideelt med en innsnevring i collectoren slik at gassene får en liten akselerasjon. Den merkbare effektøkningen er mest sansynlig pga. forbedret ekstraktoreffekt og derav økt fyllingsgrad ved overlapp.

Puh! Det var godt å få inn den gode gamle sliteren igjen! Nå kan jeg kose meg i 120 km/t med spjellene såvidt på gløtt, og derfra til 140 tar det heller ikke mange sekundene å komme...

[tmbryhn]

Jeg har i det siste begynt å bygge litt på selve innsprutdelen av MS-prosjektet mitt.
Min visjon har hele tiden vært å bruke to stående gassere som spjellhus for kun å regulere mengden luft som motoren suger til deg.
Et par slitne og ukomplette Webere vil egne seg bra til dette, da jeg kun er interessert i at spjellene fungerer som de skal.

Jeg synes tanken på å ha et "old school"-motorrom med to dobble som maskerer EFI-opplegget litt, er ganske kult.

Noe av det første jeg gikk i gang med var å bestille noen deler som jeg foreløpig ikke gidder å sette meg ned å lage selv:

Fuel rails
Innsug med ferdigmaskinerte injektor-boss
Dyseklips for festing til fuel rails

Også gikk ferden til huggeren for å finne litt random hardware. Det er ganske naturlig at et komplett EFI-oppsett trenger en del feedback-sensorer som forteller om motorens tilstand osv. Kommer tilbake til dette litt senere.

Mesteparten av delene jeg trengte tok jeg fra en sen Golf 3 med multipoint-injection.
Dysene ble riktignok hentet fra en Vovlo 740 m. 2,3 ltr "rødblokk". Disse har jeg etter studering av datablad og litt grov utregning funnet ut at vil duge bra til både 1600-motoren og på sikt 1915.

Bildene viser et ferdig sammensatt innsug med én Dell'Orto DRLA som spjellhus, dyser, fuel rail, securing clips, hjemmelaget fuel rail-sikring og hjemmelaget TPS-brakett (Throttle Position Sensor). Selvsagt er ikke forgasseren designet med tilslutning av TPS in mind, så jeg måtte komme opp med en grei løsning.
Jeg har rett og slett videreført spjellakselen inn i TPS-en, og etter litt tilpassning passet akselen spot on.

[Erlend / bug66]

Gleder meg til å se dette ja

[Roy Grelland]

looking good

Hvordan blir plassen mot viftehuset med dysene på innsiden?

[tmbryhn]

Det skal gå veldig bra å bruke f.eks. et Scat 36Hk-viftehus m. doghouse. Ellers har jeg blitt presentert en mod av originalviftehuset som skal fungere utmerket til dette uten at kjølinga blir forandret.
Har allerede modet opp et gammelt 1600-viftehus jeg hadde liggende for testing. Skal knipse noen bilder av arbeidet.

[Volkswagen]

Dette ser bra ut 

[Anders Røsåsen]

så veeldig bra ut Takk for praten og visningen

[Dewil]

Hoho. hvor er "liker" knappen

[Formula Vee]

Jeg liker veldig godt dette her med leting, måling og fundering hos den lokale hogger`n.. Vi skulle hatt en sånn oppdatert kompatibelliste..
Mulig du kan lage en oppsummering på slutten av prosjektet?

[tmbryhn]

Skal prøve å komme opp med en liste på hvilke komponenter jeg har tatt i bruk med div. part-nummere. I bunn og grunn skal så og si alt fungere med et såpass fleksibelt sprut som MS er. Koker ned til konfigurering og justering igrunn.
Andre spruts kompatibilitet kjenner jeg ikke til.

Har fått gjort litt mer småtteri i dag. Oppstarten nærmer seg. Alt er midlertidig montért på en utslitt std. 1600-motor som kun skal fungere som testplattform for sprutet.



Brakett til veivsensoren har blitt fabrikert ut av ca. 1,5mm stålplate armért med solide stålrør på ca. 5mm for å stive konstruksjonen. Ser ut som søppel, men gjør jobben mer enn godt nok.
Steady as a rock!



Veivposisjonssensoren ble bestilt på eBay for noen uker siden. Dette er en Koreansk sensor beregnet på Kia/Hyundai - som om jeg bryr meg om det... yeah right!

Slik ser modden av viftehuset ut for å få plass til dysene. Folk flest reagerer når noen har kappet i et std. VW-viftehus for å f.eks. forbedre kjøling. Det er ingen grunn til bekymring for denne modden. Eneste som har blitt gjort er å flytte friskluftsuttakene litt oppover på huset, samt at de to "hofteformede" innsnevringene under uttakene har blitt fjærnet totalt - her går det nemlig ikke noe kjøleluft originalt.

[Roy Grelland]

se her ja Nærmer seg nå