Reparasjon / feilsøking på ladesystemet
Atmobil:
Når en ny dynamo eter opp sine nye børster på mindre enn en måned, hva kan da være galt?
SveinT:
Sitat fra: Atmobil på september 20, 2011, 13:00:01 pm
Når en ny dynamo eter opp sine nye børster på mindre enn en måned, hva kan da være galt?
Og ladespenningen har vært stabil og grei hele tiden? Viss både regulator og dynamo er helt ny og virker, høres det nesten ut som en fabrikasjonsfeil? Viss slepekontakten er litt ru vil jo børstene slipes fort ned, men har snaut hatt tak i en ny dynamo så vil ikke mene for mye om de.
Atmobil:
Ja ladinga har jo nesten ikke vært der. Den lada fint første helga etter at jeg satte den inn. Satte den inn på en Fredag og allerede Mandag/Tirsdag kom ladelampa på på lave turtall. På høye turtall lader den. Prøvde å sette inn nye børster og da lada den i hele 10 km før ladelampa kom på igjen.
Har prøvd å bytte mellom flere forskjellige regulatorer (både nye og gamle) uten noen som helst endring.
SveinT:
Jeg hadde uten tvil plukket den i småbiter og målt hver del for seg, for å finne feilen. Men det krever litt spesialutstyr for å måle alle delene. Får kanskje etter hvert utvide denne tråden med litt overhalingsbilder?
SveinT:
Siden jeg lovet en liten dynamo overhaling tok jeg litt bilder i går.
For å demontere dynamoen er det tre skruer som må skrues ut:
Noe av det første jeg gjør når den er litt demontert er å sjekke ankeret for kortslutning. Dette er den delen som oftest går i stykker i en dynamo. Ankeret legges på en ”grovler” som er en vekselstrømsmagnet. Viss ankeret er i orden skal det tynneste bladet på bladsøkeren sveve lett over ankeret når du roterer det.
Viss det er defekt/kortsluttet vil magnetismen dra bladsøkeren ned mot ankeret på to eller flere steder når det roteres. Dette ankeret sveiv også fort rundt når jeg prøvde å polarisere dynamoen:
Siden ankeret var i orden kan det demonteres litt mer. Jeg foretrekker å sette på en hjulmutter på enden for ikke å skade gjengene.
Når enden er av må man skru ut to skruer for å komme inn til kulelageret.
Når alt er fra hverandre bør man ha ca så mange deler på benken.
Så er det over til huset og feltviklingene. Det er ikke nødvendig å demontere de, men jeg vil ha de ut slik at huset enklere kan bli litt penere. For å løsne de to skruene som holder viklingene er det nødvendig med en slagtrekker.
Og da bør det ligge så mange deler på benken.
For å sjekke feltviklingene har jeg et veldig nøyaktig ohm meter. Måler fra den ene skruen til skjøten mellom viklingene, og så den andre skruen til skjøten. Forskjellen mellom de to viklingene skal nesten ikke være merkbar. Her var forskjellen 0,02ohm og en 12V har som regel rundt 1,8ohm per vikling.
Endedekslene ble sandblåst, zinkgrunnet og lakket, så mens lakken tørker var det tilbake til ankeret. Spenner det opp i dreiebenken med et måleur på der lageret festes. Når det er helt sentrert kan dreiingen av kommutatoren begynne.
Denne var egentlig ikke så ille, men man kan fortsatt se litt striper som ikke forsvant helt, så da ble det noen forsiktige drag til. Vil ikke ta mer enn nødvendig av diameteren.
Når dreiingen er klar må man rense opp i sporene mellom kobberlandene. Jeg foretrekker en Stanleykniv og kutter vekk sponet som har lagt seg nedi ”fugene”
Så er det på med nytt lager, dekkskive og avstandringen. Bruker en lang pipe og slå det ned med.
Tilbake til feltviklingene. Børster de rene med en neglebørste. Må være forsiktig for de er bare surret inn i papir. Var også litt dårlig papir ut til den ene tilkoblingskruen, så måtte surre på litt tjærebånd.
Så er det bare å montere viklingene inn igjen. Pass på å få på all isolasjon på skruene.
Skal også klemme fast en liten pappbit bak den ene viklingen. Denne fungerer som isolasjon så ikke skjøten kommer i kontakt med gods. Legg også merke til bøyen på ledningen for å gå klar av bolten som holder endene samlet.
Viktig å huske den tynne bølgeskiven (1) som skal på det ene lageret. Er også et par hakk (2) i begge ender som skal passe inn i hverandre når den settes sammen.
Når fjæra er på plass igjen peker den rett innover, og så jeg bruker en tynn ledning til å dra den på plass med.
Så er det polarisering for å ”lade opp” dynamoen med litt magnetisme. Pluss på D+, og minus til både DF og D- i noen korte støt (2-3 sekunder).
Og så er det test med voltmeter og full fart på dynamoen. Her leverer den nesten 55Volt siden DF er jordet. Dette er også en så rask test som mulig, da det etter hvert vil bli varme i viklingene.
Så er det på med dekselet. Her skal luftslissen vende rett nedover og tilkoblingene til ledningene oppover.
Og slik ble resultatet. Sjekk at ringen (1) stikker litt utenfor sine omgivelser. Det er denne ringen som reimskiven stopper i når man skrur den fast, og har vært ute for at den er så slitt at endelokket på dynamoen blir utslitt..
Avstanden (2) mellom vifte og deksel skal også være 1,2-2,1mm og justeres med shims.
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side