VWNorge

jeg vet at jeg pleier å kjøre mineral olje, 10/40 eller 15/40 men har noen synspunkter på forskjellige merker? Eller er det liten forskjell å spore?

Ahh, godt det er fredag for nå har jeg en følelse av at det blir behov for popcorn  ;D

Finns mange meninger om det emnet, ja. Personlig ville jeg kjørt på Motul 300V competition 15w/50, hvis jeg hadde hatt en så ivrig maskinist som deg (min erfaring fra mange år i mc-bransjen).

Men den er ikke mineralsk, den er esterbasert.

 :)

Tror jeg tar en pizza ikveld, jeg.....  ;)

Ettersom Castrol er stolt sponsor av olje til mine biler, velger jeg selvsagt Castrol. Bruker en olje til tyngre lastebiler som heter Tection Global 15W/40. Utmerket all-year olje.

Så bra, jeg benker meg med potetgullet. :)   

Hvis den kun skal brukes på "varmere årstid" så hadde jeg valgt Valvoline Racing 20-50. Veldig bra mineralolje til en bra pris på Thorshov.

minerralolje 20/50 om sommeren og 10/40 er optimalt. for dere som ikke vet det, så har f.eks statoil en mineralolje: classicway 10/40 og en delsyntetisk: superway 10/40. men olja er den samme, bare prisen er forskjellen.

Og Biltema olje=Statoil
De har en som heter Mineral Heavy Lube 20W-50 Classic

Nae, Statoil är inte producent av Biltemas olja längre...

En ny olje tråd....


Fyller du denne er du sikker, bedre olje er det vel vanskelig å få kjøpt over disk.

Sjekk http://www.unomotorsport.no/ (http://www.unomotorsport.no/)

http://www.royalpurple.no/PDFfiler/StreetCommodoreMarch2006.pdf

Til 699,- for 4 liter så skulle det bare mangle at den er bra. Selv kjører jeg på en esterolje som på papiret er overlegen Motul oljen og til 1/2 prisen for 5 liter.

BB

CASTROL CLASSIC XL20W/50 1GAL

ca 4,5l  355,-

http://www.unneberg-bil.no/product/88324 (http://www.unneberg-bil.no/product/88324)

når byttet de ? har selv vært på statoils tappeanlegg og sett..  :) men det er en stund siden.

De byttet da Statoil la ned oljetapperiet utenfor Oslo i 2005/06. Da hadde ikke Statoil lengre kapasitet til å produsere for andre. De fikk olje seinere fra ett engelsk selskap (ukjent navn), men har også hørt at de har byttet etter hvor de får olja billigst ett par ganger.

Statoil tapper da fortsatt til Felleskjøpet.

Hvilken olje og hvor kjøper du?

Er ikke sikker på at Statoil fortsatt produserer for Biltema. Felleskjøpet og Biltema hadde samme forpakning (altså like dunker) etter at Statoil sluttet for Biltema, så det kan tyde på samme leverandør.

Millers oil. Jeg kjører på Millers CFS 10-60. 400,- for 5 liter.

Jeg vil gå så langt som å si at det er før og etter Millers.

BBp

Og hvor kjøper man så disse vidunder oljene?

Rett borti gata for deg får du sannsynligvis tak i Millers Oil:
www.roje.no
Ronny Jensen Racing
Spurveveien 4
1786 HALDEN

Telefon 69 17 56 99
Mobil 99 12 86 90

Millers er å få kjøpt i Rogaland. CFS er en 3 ester syntet som gir full smøring opptil 150 gr C oljetemperatur. Gode oljer er å få kjøpt overalt og sist jeg sjekket så kjørte JPM med den aller rimeligste Castrol mineral oljen. (Castrol GTX 15-40)

Mvh
BB

statoil la ned smøroljeproduksjon og tapping på fagerstrand nå i vinter og flyttet den til nyneshamn i sverige. dem produserer enda for felleskjøpet, men ikke biltema, hvis det da ikke er blitt noe forandring nå i det siste.

Ang. smøring, Motul 300V smører fortsatt 20% ved 280 grader, de aller fleste andre har lagt av før 240 grader. Testen er foretatt av Yamaha for lenge siden.

Er vel bare Motul og Silicolene jeg veit om som lager rein esterolje, foruten Miller (som er ny for meg). Men har ikke fulgt med på noen år.

Smøreeffekten ved 240 - 280 gr. blir litt vel teoretisk for meg  :)

En enkel test som anbefales å gjøre mens kona er ute av huset: kjøp noen kasseroller og steketermometere på IKEA og varm noen av dine favorittoljer på komfyren og sjekk hvordan de oppfører seg. Den testen gjorde jeg og har aldri benyttet Pennzoil siden.

Jeg har også tatt vare på alle kam og veivlagere siden 2004 og merket dem med oljetype. Hvis jeg finner tiden og lysten så vurderer jeg å lage en bildetråd, sikkert ikke særlig interessant for de fleste....

Mvh
BB

Leste i et motorblad for flere år siden vedrørende hvilken olje produsent en bør bruke. Svaret var at så lenge oljen hadde de rette spesifikasjonenen for din motor, betydde det mindre hvilket merke det var!
Hvor mange firmaer i verden lager olje ?
Lager BMW eksosanlegg ?

- og: Hvordan merker man om det er ulike oljetyper (viskositet, mineralolje, syntetisk, semisynt, produsent etc)?

- jeg ser bort fra -35 grader ved Siccajavri eller + 41 i Sahara
- og hopper bukk over kvartmila med spinnende dekk og kammer som hyler som en gressenke når gubben er på rigg og postmannen titter innom.

Nja si ikke det.... er usedvanlig interessert i olje.... men det sier meg vel egentlig at jeg ikke er de aller fleste....

Bare så det er sagt så må man jo tenke seg litt om, spørs jo hva man bruker motoren til og hvordan motor det er olja skal inn i.

I min 1600 som er satt sammen av ræl. bruker jeg den nest billigste olja på Felleskjøpet, 419kr for 10 liter tror jeg det er, det er bare 20 kr ned til den dårligste så derfor følte jeg at jeg hadde råd til den... Denne olja bruker jeg også på bruksgolfen og andre billige biler jeg har hatt.

På min SAAB 95 bruker jeg Castrol Edge Sport 0w-60, denne spleiser jeg og broder'n på på en 20liter og den koster ca 2000 med hans rabatter. Men dette er jo da tydeligvis dyrt iforhold til Miller, så da vurderer jeg å bytte.

JEg leste en gang om en meget anerkjent Porsche 356 motor bygger i england, han brukte ALLTID en billig 10w-40 mineral olje i ALLE race motorene han satt sammen til Porsche 356, og jeg har derfor tenkt at da er det bra nok.
Nå derimot vet jeg mer og kommer til å bruke ESTER basert olje. Den er overlegen og soter IKKE.
JEg kommer til å kjøre AMSOIL syntetisk filter eller CSP netting filter.
Denne komboen er det beste en motor kan få. JEg er ikke i tvil. Og kan det spare slitasje på dyre deler er det fort verdt penga sine.

(http://www.bema.no/static/pic/240/52e9d88565c0d75474dcc00a52065642.jpg)

Veil. kr. 235.- for 4 liter...

Da er det på tide å fortelle hva ESTER-basert olje er for noe...

"Ester oil is synthetic base oil that has been chemically synthesized. Typically ester oils are used in passenger car air conditioning compressors, refrigerators, and other industrial applications. Esters are one of the classes of synthetics that have been used in Mobil 1 products as well. Esters are stable molecules, provide good solvency, and provide very good low temperature and high temperature performance in engine oils."

Sitat; Mobil1.

Og jeg har spesialbestilt formula racing super duplex special recepie Heavy duty long lasting snake oil lenge, (Husker ikke navnet) til kr. 200.- pr. liter.
Nå bruker jeg Europris og/eller Biltema. Motoren kan ikke lese allikevel.

Det aller beste for våre motorer (og andre) er å bytte olje og filter ofte. At Gunnar er over gjennomsnittet interessert i oljer må jo være fordi han kjører Saab, ingen er så oljehysteriske som Saab eiere  :)

Mvh
BB

Hmmm.. popcorn!

De fleste mineralske baseoljer (gruppe 1, 2 og 3) har tildels dårlige egenskaper i en forbrenningsmotor i utgangspunktet, men kan forbedres ved hjelp av tilsetningsstoffer, såkalte additiver. Additiver og baseoljer blandes for å lage en olje med de egenskapene man ønsker. Billigere oljer får blandet inn additiver som sørger for at olja holder sine spesifikasjoner når den er ny, men det er langt fra sikkert at den billige olja har de samme egenskapene etter noen tusen km. Additiver er dyre, og hvilken additivpakke som benyttes for å lage motoroljen, gjenspeiler seg gjerne i prisen på olja.

"Syntetiske" oljer er ikke alltid syntetiske, fordi det av en eller annen grunn er lov å kalle mineraloljer med syntetiske additiver for syntetiske, dette er som regel oljer som er basert på gruppe 3 mineralsk baseolje. Gruppe 4 og 5 baseoljer er de syntetiske baseoljene. F.eks er en gruppe 4 baseolje 100% syntetisk konstruert og følgelig "bedre" enn en olje basert på gruppe 3 baseolje. Mobil 1 er laget på gruppe 4 baseolje.

Motoroljer (f.eks Motul 300V og Silkolene Pro S) basert på gruppe 5 baseolje (estere), er 100% syntetiske. Molekylene i en esterbasert olje er designet for "klistre" seg til metallet i motoren, samt å tåle høy oljetemperatur uten at de ødelegges/forbrennes. Mineralske oljer har ikke samme egenskaper, og mister sine egenskaper over tid/temperatur. Med andre ord blir motoroljer laget på gruppe 1, 2, 3 i stor grad dårligere etterhvert (en dårlig additivpakke kan gjøre at olja mister sine egenskaper ganske raskt, men en god additivpakke kan gjøre at olja beholder egenskapene lenger), mens f.eks esterbaserte oljer beholder sine gode egenskaper i langt større grad.

Flott skrevet, Nime!

Jeg jobbet 14 år med mc, mest med Honda. De hadde på 80-tallet store kamproblemer på enkelte sykler, pga høy belastning mellom kam og vipper ( 2 ventiler med dobble fjærer på en knast på kamakselen). Vi fant egentlig ut at løsningen het Motul 300V.

Kan ta ett eksempel: en eier av VF1000F hadde kjøpt sykkelen ny, og byttet en eller flere kammer på hver service (pga pitting, oljefilmen blir brutt og du slår metall mot metall så det dannes en gnist, og etterlater ett svart, lite krater). Oljen som blei brukt var Castrol GPS. Så hørte han at 300V var en løsning, og brukte den videre. Da jeg pratet med han, hadde sykkelen gått 145.000 km, og de siste kammene hadde gått 100.000, og de var like fine. Som han sa, det eneste han hadde gjort, var å bytte oljemerke. Han ville ikke bruke noe annet.

Hva med: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=14&pcid=1
Ser bra ut den. ;)

Hvorfor så tynn? Skal du kjøre med minimale lagerklaringer?

Mvh
BB

Denne Ester olja, er det noko ny-revolusjonerande syntet olje? dvs vanlig syntetisk olje har ikkje i nerheiten av samme eigenskapane til sånn ester olje?

BB, legg gjerne ut den bildetråden ja

Edit: eg hadde ikkje fått med meg siste sida...

Så hvis ikke jeg er på villspor, så er det ok å bruke syntetisk olje på en "vanlig" luftkjølt motor.
Trodde den syntetiske oljen vasket for godt å var for tyntflytende slik at motoren ville gå lekk.

Det er nok så at hvis simmerringer (og pakninger) er på hell, kan det være fare for mer svetting. Syntetisk olje har bedre penetrerende (og smørende) virkning. Men det har også noe med viskositeten å gjøre, det er viktig at det siste tallet ikke er lavt. Personlig ville jeg ikke puttet på en 5-30 olje på bobla, samme om det var syntetisk eller mineralsk.

Problemet med vasking er hvis motoren din er skikkelig jørkete innvendig. Er motoren rein, går det svært bra.
Men man bør følge med fargen på olja, blir den fort svart, ta første oljeskift igjen ganske fort. Og esteroljer renser ekstremt bra.

Mange grunner til å gå for noe ala 5w-30 eller 10w-40.
Er jo selvfølgelig på splitter ny motor, men til og med i gamle håndboka fra vw står det at i våres klima er 5w-30 anbefalt.
Ser også at i the samba olje tråden på 1730 innlegg at olje rundt denne viskositeten er mest brukt.
På en ny motor, med gode klaringer, større oljepumpe og i våres kalde klima virker 5w-30 fornuftig.

Du må gjerne skrive hvorfor du velger å bruke tykkere olje (ikke bare at "det har funka bra før"). ::)
Har du prøvd olje rundt denne viskositeten, i så fall opplevde du mye forskjell i oljetrykk og temp ?

Hvorfor bruke synt olje på en vanelig bruksmotor??!!!!den krever kunn mineral.Jeg skjønner ikke at dere med en org motor gidder og bruke så mye tid på dette.Samme mølet alltid når det diskuteres olje,alle vet noe eller har hørt noe....

 ;D ;D ;D

Fordi jeg har lagerklaringer som tillater meg å bruke den oljen jeg gjør og egenopplevd erfaring med hva som funker best. Hva har du? En tråd med 1700 svar på samba og timesvis foran PC'en?

Syntet bruker man fordi det er overlegent mineral, enklere kan det ikke sies.

BB

Oljediskusjonene er helt topp. Det er nesten et litt "religiøst" preg over disse.

Den dagen da jeg får en 100% tett motor og slutter med å skifte olje en 6-7 ganger i løpet av sesongen skal jeg også unne meg en bedre olje enn det som jeg bruker i dag.

"Mine "oljer: "Mineral" Felleskjøpet 15W40 og Biltema 20W50.

Oljeanbefalingar til ein trimma og tildels nybygd motor kan jo ikkje samanliknast med ein gammal sleten 12-1600 som ser lika "fin" ut inni som den ser ut under og utanpå. Virkar som da vert blanda litt isaman her :) treng vell ikkje "racing" olja på bruksbil m/org. motor.
Eg har alltid brukt mineral olja, men no har eg snart lyst å prøva å fylla syntetisk olja.. vel å merka på ein nybygd 1915 og ikkje noko gammalt rask. har på 1600en i bruksbilen brukt alle mulige billige oljer, feks biltema sine, bilextra "Comma veteranbilolja", Castrol tection lastebil olja, og Agri si universal landbruksolja kjøpt på 20litersdunk til ein overkommeleg pris. Eg er ikkje i stand til å merka noko serleg forskjell ivertfall, men det er jo so mykkje anna som spelar inn og.
No etter att comma oljo kokte pga overoppheiting har eg tenkt å hiva på kendall olja kjøpt via baboon. er spendt på om eg merkar noko forbedring

Dette stemmer jo på en prikk, men har i tillegg alltid vært veldig interessert i olje ;D

Skal si noe om akkurat dette. SAAB's bensin motorer med turbo fra ca 1998-2004 har vært spesielt plaget med noe som kalles "oil sludge", dvs at motoren brenner olja inni motoren og det som blir igjen er en tykk svart guffe av voks og brente oljepartikler. Dette vokser inni motoren, man kan unngå dette ved å bytte olje på hver 10000km da rekker ikke olja å bli "ødelagt" for så å bli brent.
I min Saab 95 2.0t 2002modell havarerte jeg motoren ved 150000km, dette fordi forrige eier ikke hadde byttet olje oftere enn anbefalt i Servicehåndboka, det står riktig nok i en liten notis bakpå serviceboka at man må bytte olje hver 10000km om man kjører mye små kjøring og i kalde klimaer, men dette er opp til eieren eller verkstedet som anbefaler service å avgjøre.
Min motor var helt gul-brun inni på alt blankt stål, og svart guffe og partikler alle steder.

Med nyoverhalt motor bytter jeg olje hver 10000km og skjærer opp oljefiltrene og kontrollerer at det ikke er mengder av partikler og guffe der.
Castrol Edge Sport olje 0w-60, ja litt tykk egentlig, og 50000km senere, og motoren er gullende ren inni, helt blank. Og ingen sot på stempler bare ett tynt brunt lag som er det samme som på pluggene.
Jeg er ikke i tvil dyr olje er værdt penga sine om du er i det minste redd for motoren din.
Har du en motor som det ikke er så farig med... ja da er det jo samme f%&n.

Nå kjører jeg jo som sagt billig olje på billige motorer. Og på Golfen som bruker mye olje. Men på nybygde motorer ser jeg ingen grunn til å ikke koste på ester olje, HALLO bensina koster nesten 15kr litern og det koster meg ca 900kr å fylle full tank på Saab'n og det gjør jeg nesten en gang i uka. dvs at olje kostnaden 3 ganger i året blir ganske liten i det store sluket.

Så hvis vi sier at jeg kjører 10000km med bobla i året, noen jeg ikke gjør, og dermed bare trenger å skifte olje en gang i året, da koster ett oljeskift meg med olje til 700kr for en 4liter, ja akkurat litt over det samme som en full tank på bobla. Værdt det.

Jeg er ikke enig med deg, fordi min VF1100C ble i 1986, 6mnd gammel, levert inn og fikk skiftet kam på garantien pga for trange oljekanaler til kammen. Disse ble borret opp, ny kam montert, og problemet løst. Men ja, jeg brukte kun Motul 300V jeg og, fordi det var det vil ble anbefalt av Ove`s MC i Lyngdal der sykkelen ble kjøpt.

mine meninger om dette  er bl.a hvis man må ha 20w50 oleje på motor for å få normalt oljetrykk så er vel lagerklaringer i største laget eller temperatur ute å kjøre.
vil ha tynnest mulig olje uten att man mister oljetrykk /smøregenskaper , slik att det blir best smøring også på kald motor/lavere temperaturer.
spesielt rene dragmotorer etc  som aldri får noe spes oljetemp bør jo kjøre på law visko olje  f.eks. 0W30 for å få oljesmøring fra 1.
sekund.

Rene dragmotorer har enorme lagerklaringer for å tillate at oljen gjør jobben sin selvom det er metanol eller nitro i blandingen.

I min 412LE med 1700 insprøytningsmotor er det visst brukt 5w-50 syntetisk olje. Sto på lapper bak i motorrommet! Hvorfor? aner ikke...
Om det er en bra eller dårlig olje, vet jeg heller ikke! Men den har jo overlevd i snart 40 år  ;)

det jeg mener med drag motorer er de som kjører mer elle mindre "std motorer" , men kun i drag /SCC sammenheng.
der blir det vel brukt vanlige klaringer
hvor mange i norge kjører med enorme lagerklaringer på boblå motorene.
sikkert en del , men ikke med hensikt ;D

Mer pop. Popcorn!

Interessant debatt, men skulle gjerne visst hva slags motorer dere tar utgangspunkt i eller om dere mener det gjelder alle typer motorer.

På mine originalmotorer bruker jeg vanlig mineralolje og bytter gjerne olje en gang i løpet av sesongen. Det har funka så langt på både mange små og endel lange turer :) Derimot prøver jeg å følge Tuomos eksempel når man er på langtur - å alltid sjekke oljen når man tar en rastepause.

Den nye, trimma motoren jeg har kjøpt derimot blir levert med "CFS 10W60"-olje. Har ikke peiling på hva slags olje det er eller om det er å få tak i i Norge, noen som vet? 

Det er Millers oil, står litt om den på første side  :)

Ahhhh, se der ja!! Takk for tipset, Kjell Roar. Da blir det før og etter Miller's for meg også :)

denne tråden ble for stille nå synes jeg, i dennen tiden da mange biler skal skifte olje etc  :)

Jeg har ikke lang erfaring med olje, men jeg føler også at dette med mineralsk er på en måtte grodd litt fast i mange, inklusive meg.

Det viktigste for meg å vite er at oljefilmen holder seg når motoren bli varm.
En del syntetiske oljer er el også et resultat av "prosess" på mineralsk olje. Dvs den er ikke syntetisk fra bunnen av.

Vi tester Royal Purple i garasjen i disse dager. Den vanlige syntetiske sae-oljen skal tåle opptil 130 grader. Er spent på dette nå.
Den koster litt mer enn andre merker, men som sagt over, man bygger motor til 50.000,-, men skal ha på olje som koster 1% av investert beløp. Har forandret mening der....

Lasse

Interessant å lese at Englands beste og mest erfarne motorbygger benytter fullsyntetisk, esterbasert olje i sine motorer.

Mvh
BB

Ja er det egentlig det?, at John Mahler er en del av den opplyste verden er vel ingen nyhet?
Så lenge resten av verden fortsetter å tro at type1 motoren ikke kan sammenlignes med noe annet vil det nok fortsette å være popkorn tråder som denne...

Det viktigste er å skifte olje  ::) , og Rikard, hvor kjøpte man fullsyntetisk 5-50 for 40 år siden ?  ;D

Det har funnets syntetisk olje i 80 år

 :)

Leste en post om olje og fikk lyst på poppcorn... litt rart.

Einar, du har mye og lære  :P Jeg skal fortelle deg siden  ;)

Denne trådene blir litt splittet mellom dem som bare skal fylle olje på org bruks motoren og dem med nybygget motor..
Eg står enda på at redline 40wt (15-w40) ester racing olja er blant dem bedre å bruke på en ny trimma motor.

Men usikker på hvilken olje jeg skal pruke til kam innkjøring og hvilken til innkjøring av stempelringer osv...
Planen: redline esteren til kam innkjøring (med ekstra sppt)
castrol 20w50 classic til innkjøring
redline i all fremtid...

Hva synes dere?

Tror det er en god plan. Bakdelen med esterolje er lang innkjøringstid, men det får man igjen på levetida på motoren. Ting blir innkjørt (= innslitt) raskere med mineralolje (følgelig også raskere utslitt...).

Motul ga ut disse tallene for hvor mye trykk olja tålte før du bryter oljefilmen (for over 20 år siden):
Mineralolje av god kvalitet        6-700 kg / cm2
Delsyntetisk Motul 3100           5 500 kg  / cm2   (delvis ester)
Fullsyntet Motul 300V             22 000 kg  / cm2  (esterbasert)

Regner med at andre ester-oljer ikke ligger langt unna.
Det må jo bemerkes at vanlige boblemotorer vil holde lenge med mineralolje og riktige oljeskift, men skal du opp i høyt turtall og mye hk, er det greit at olja tåler mer.

Personlig kjører jeg fortsatt mineral, av gammel vane, på min originale 30 hk. Men...

Arbeidsherding av kammen kan fint gjøres med syntetisk olje.
Innkjøring av stempel ringer  bør gjøres med mineralolje, de skal slites inn fort for beste resultat (minst mulig blowby).

Når dette er gjort så kjører man syntet livet ut.

Det frarådes på det sterkeste å gjøre hele innkjøringen på syntet, da dette vil glassere delene i stedet for å slite dem til.

Er da sånn å forstå att med esterbasert syntet olja so vil oljo vara lenger? eller er det fortsatt samme oljeskift intervaller som gjelder?
Eit bi-spørsmål, kor lenge pågår innkjøyring av ny kam? før ein bytter olje og fortsetter med innkjøyring av stempelringane

Olje inneholder molekyl lenker, i syntetisk er de ca 10 ganger lenger i mineral. Disse lenkene er hva som "bærer" i olja. Etterhvert knuses lenkene og de blir kortere å kortere... etter en lang stund har lenkene i synteten blitt redusert til like korte som i mineral. Dvs. syntetisk holder lenger, men siden den tar til seg akkurat like mye møkk som vanlig olje fortjener også den å byttes på like intervaller som dino oljen... synes jeg. 

Eller kanskje han bare sitter på nett og leser hva alle synserne gjør rundt om i verden.. Og det de kule gutta bruker. Bruker han også.

Se på på Brad Penn olja.. Grønn og fin. Og med en gang verdens raskeste boble putter den olja på motoren sin. Var det mange andre VW drag nuts som gjorde det også  Gliser

Det har vært brukt det på den de siste 20 årene, når den var ny, var det sikkert ikke syntetisk på den  ;)

 ;D

denne siden har også gameldags mono grade olje til greie priser!

http://www.bikeracing4fun.com/default.asp?c=shop&cat=204&subcat=206&id=

Som novise når det gjelder motorolje, hvilke betegnelser skal jeg se etter for å finne en ester-basert syntetisk olje? Antar at dette ikke er hyllevare på statoil? Eller er det slik at det kun er visse racing oljer fra mindre produsenter som leverer dette?

Er nok de mindre produsentene som har det, blir for dyrt for de store å lage det. Esterbasisen er 6-8 ganger så dyr å lage olje av, i forhold til vanlig råolje. Derfor er de merkene jeg veit om nå, Motul, Miller og Silikolene.

Edit: glemte Redline.

Kommer ikke på andre enn Redline, dem har stort utvalg på ester oljer.

Hmm de verdiene virket veldig høye... Vi tok noen oljeprøver på diverse oljer for en stund siden.
Et eksempel er Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 fikk vi en verdi på 433,3 kg/cm2. Dette er en bra motor olje !
Den høyeste verdien vi har i systemet på jobben er 966 kg/cm2 og denne oljen inneholder mange tilsettinger blant annet Mye molybden.

Hvis noe hadde en skvett med  motul, miller, silikolene eller redline liggende kunne jeg prøve å sendt med noen prøver neste gang vi sender til analyse i Sveits. Trengs ca 1 dl.

Er litt mer presist med en analyse :)