hvilken olje.. merke..

[Squareback]

Da er det på tide å fortelle hva ESTER-basert olje er for noe...

[FreddyB]

"Ester oil is synthetic base oil that has been chemically synthesized. Typically ester oils are used in passenger car air conditioning compressors, refrigerators, and other industrial applications. Esters are one of the classes of synthetics that have been used in Mobil 1 products as well. Esters are stable molecules, provide good solvency, and provide very good low temperature and high temperature performance in engine oils."

Sitat; Mobil1.

[Formula Vee]

Og jeg har spesialbestilt formula racing super duplex special recepie Heavy duty long lasting snake oil lenge, (Husker ikke navnet) til kr. 200.- pr. liter.
Nå bruker jeg Europris og/eller Biltema. Motoren kan ikke lese allikevel.

[BeetleBug]

Det aller beste for våre motorer (og andre) er å bytte olje og filter ofte. At Gunnar er over gjennomsnittet interessert i oljer må jo være fordi han kjører Saab, ingen er så oljehysteriske som Saab eiere 

Mvh
BB

[nime]

Hmmm.. popcorn!

De fleste mineralske baseoljer (gruppe 1, 2 og 3) har tildels dårlige egenskaper i en forbrenningsmotor i utgangspunktet, men kan forbedres ved hjelp av tilsetningsstoffer, såkalte additiver. Additiver og baseoljer blandes for å lage en olje med de egenskapene man ønsker. Billigere oljer får blandet inn additiver som sørger for at olja holder sine spesifikasjoner når den er ny, men det er langt fra sikkert at den billige olja har de samme egenskapene etter noen tusen km. Additiver er dyre, og hvilken additivpakke som benyttes for å lage motoroljen, gjenspeiler seg gjerne i prisen på olja.

"Syntetiske" oljer er ikke alltid syntetiske, fordi det av en eller annen grunn er lov å kalle mineraloljer med syntetiske additiver for syntetiske, dette er som regel oljer som er basert på gruppe 3 mineralsk baseolje. Gruppe 4 og 5 baseoljer er de syntetiske baseoljene. F.eks er en gruppe 4 baseolje 100% syntetisk konstruert og følgelig "bedre" enn en olje basert på gruppe 3 baseolje. Mobil 1 er laget på gruppe 4 baseolje.

Motoroljer (f.eks Motul 300V og Silkolene Pro S) basert på gruppe 5 baseolje (estere), er 100% syntetiske. Molekylene i en esterbasert olje er designet for "klistre" seg til metallet i motoren, samt å tåle høy oljetemperatur uten at de ødelegges/forbrennes. Mineralske oljer har ikke samme egenskaper, og mister sine egenskaper over tid/temperatur. Med andre ord blir motoroljer laget på gruppe 1, 2, 3 i stor grad dårligere etterhvert (en dårlig additivpakke kan gjøre at olja mister sine egenskaper ganske raskt, men en god additivpakke kan gjøre at olja beholder egenskapene lenger), mens f.eks esterbaserte oljer beholder sine gode egenskaper i langt større grad.

[Kjell Roar]

Flott skrevet, Nime!

Jeg jobbet 14 år med mc, mest med Honda. De hadde på 80-tallet store kamproblemer på enkelte sykler, pga høy belastning mellom kam og vipper ( 2 ventiler med dobble fjærer på en knast på kamakselen). Vi fant egentlig ut at løsningen het Motul 300V.

Kan ta ett eksempel: en eier av VF1000F hadde kjøpt sykkelen ny, og byttet en eller flere kammer på hver service (pga pitting, oljefilmen blir brutt og du slår metall mot metall så det dannes en gnist, og etterlater ett svart, lite krater). Oljen som blei brukt var Castrol GPS. Så hørte han at 300V var en løsning, og brukte den videre. Da jeg pratet med han, hadde sykkelen gått 145.000 km, og de siste kammene hadde gått 100.000, og de var like fine. Som han sa, det eneste han hadde gjort, var å bytte oljemerke. Han ville ikke bruke noe annet.

[Dalland]

Hva med: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=14&pcid=1
Ser bra ut den.

[BeetleBug]

Hva med: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=14&pcid=1
Ser bra ut den.

Hvorfor så tynn? Skal du kjøre med minimale lagerklaringer?

Mvh
BB

[Tistlo]

Denne Ester olja, er det noko ny-revolusjonerande syntet olje? dvs vanlig syntetisk olje har ikkje i nerheiten av samme eigenskapane til sånn ester olje?

BB, legg gjerne ut den bildetråden ja

Edit: eg hadde ikkje fått med meg siste sida...

[Ed Németh]

Så hvis ikke jeg er på villspor, så er det ok å bruke syntetisk olje på en "vanlig" luftkjølt motor.
Trodde den syntetiske oljen vasket for godt å var for tyntflytende slik at motoren ville gå lekk.

[Kjell Roar]

Så hvis ikke jeg er på villspor, så er det ok å bruke syntetisk olje på en "vanlig" luftkjølt motor.
Trodde den syntetiske oljen vasket for godt å var for tyntflytende slik at motoren ville gå lekk.

Det er nok så at hvis simmerringer (og pakninger) er på hell, kan det være fare for mer svetting. Syntetisk olje har bedre penetrerende (og smørende) virkning. Men det har også noe med viskositeten å gjøre, det er viktig at det siste tallet ikke er lavt. Personlig ville jeg ikke puttet på en 5-30 olje på bobla, samme om det var syntetisk eller mineralsk.

Problemet med vasking er hvis motoren din er skikkelig jørkete innvendig. Er motoren rein, går det svært bra.
Men man bør følge med fargen på olja, blir den fort svart, ta første oljeskift igjen ganske fort. Og esteroljer renser ekstremt bra.

[Dalland]

Hva med: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=14&pcid=1
Ser bra ut den.

Hvorfor så tynn? Skal du kjøre med minimale lagerklaringer?

Mvh
BB

Mange grunner til å gå for noe ala 5w-30 eller 10w-40.
Er jo selvfølgelig på splitter ny motor, men til og med i gamle håndboka fra vw står det at i våres klima er 5w-30 anbefalt.
Ser også at i the samba olje tråden på 1730 innlegg at olje rundt denne viskositeten er mest brukt.
På en ny motor, med gode klaringer, større oljepumpe og i våres kalde klima virker 5w-30 fornuftig.

Du må gjerne skrive hvorfor du velger å bruke tykkere olje (ikke bare at "det har funka bra før").
Har du prøvd olje rundt denne viskositeten, i så fall opplevde du mye forskjell i oljetrykk og temp ?

[Lundby]

Hvorfor bruke synt olje på en vanelig bruksmotor??!!!!den krever kunn mineral.Jeg skjønner ikke at dere med en org motor gidder og bruke så mye tid på dette.Samme mølet alltid når det diskuteres olje,alle vet noe eller har hørt noe....

[Löf]

Nå bruker jeg Europris og/eller Biltema. Motoren kan ikke lese allikevel.

 

[BeetleBug]

Du må gjerne skrive hvorfor du velger å bruke tykkere olje (ikke bare at "det har funka bra før").
Har du prøvd olje rundt denne viskositeten, i så fall opplevde du mye forskjell i oljetrykk og temp ?

Fordi jeg har lagerklaringer som tillater meg å bruke den oljen jeg gjør og egenopplevd erfaring med hva som funker best. Hva har du? En tråd med 1700 svar på samba og timesvis foran PC'en?

Syntet bruker man fordi det er overlegent mineral, enklere kan det ikke sies.

BB

[Squareback]

Oljediskusjonene er helt topp. Det er nesten et litt "religiøst" preg over disse.

Den dagen da jeg får en 100% tett motor og slutter med å skifte olje en 6-7 ganger i løpet av sesongen skal jeg også unne meg en bedre olje enn det som jeg bruker i dag.

"Mine "oljer: "Mineral" Felleskjøpet 15W40 og Biltema 20W50.

[Tistlo]

Oljeanbefalingar til ein trimma og tildels nybygd motor kan jo ikkje samanliknast med ein gammal sleten 12-1600 som ser lika "fin" ut inni som den ser ut under og utanpå. Virkar som da vert blanda litt isaman her treng vell ikkje "racing" olja på bruksbil m/org. motor.
Eg har alltid brukt mineral olja, men no har eg snart lyst å prøva å fylla syntetisk olja.. vel å merka på ein nybygd 1915 og ikkje noko gammalt rask. har på 1600en i bruksbilen brukt alle mulige billige oljer, feks biltema sine, bilextra "Comma veteranbilolja", Castrol tection lastebil olja, og Agri si universal landbruksolja kjøpt på 20litersdunk til ein overkommeleg pris. Eg er ikkje i stand til å merka noko serleg forskjell ivertfall, men det er jo so mykkje anna som spelar inn og.
No etter att comma oljo kokte pga overoppheiting har eg tenkt å hiva på kendall olja kjøpt via baboon. er spendt på om eg merkar noko forbedring

[Gunnar|Rennfahrer2]

At Gunnar er over gjennomsnittet interessert i oljer må jo være fordi han kjører Saab, ingen er så oljehysteriske som Saab eiere 

Mvh
BB

Dette stemmer jo på en prikk, men har i tillegg alltid vært veldig interessert i olje

Skal si noe om akkurat dette. SAAB's bensin motorer med turbo fra ca 1998-2004 har vært spesielt plaget med noe som kalles "oil sludge", dvs at motoren brenner olja inni motoren og det som blir igjen er en tykk svart guffe av voks og brente oljepartikler. Dette vokser inni motoren, man kan unngå dette ved å bytte olje på hver 10000km da rekker ikke olja å bli "ødelagt" for så å bli brent.
I min Saab 95 2.0t 2002modell havarerte jeg motoren ved 150000km, dette fordi forrige eier ikke hadde byttet olje oftere enn anbefalt i Servicehåndboka, det står riktig nok i en liten notis bakpå serviceboka at man må bytte olje hver 10000km om man kjører mye små kjøring og i kalde klimaer, men dette er opp til eieren eller verkstedet som anbefaler service å avgjøre.
Min motor var helt gul-brun inni på alt blankt stål, og svart guffe og partikler alle steder.

Med nyoverhalt motor bytter jeg olje hver 10000km og skjærer opp oljefiltrene og kontrollerer at det ikke er mengder av partikler og guffe der.
Castrol Edge Sport olje 0w-60, ja litt tykk egentlig, og 50000km senere, og motoren er gullende ren inni, helt blank. Og ingen sot på stempler bare ett tynt brunt lag som er det samme som på pluggene.
Jeg er ikke i tvil dyr olje er værdt penga sine om du er i det minste redd for motoren din.
Har du en motor som det ikke er så farig med... ja da er det jo samme f%&n.

Nå kjører jeg jo som sagt billig olje på billige motorer. Og på Golfen som bruker mye olje. Men på nybygde motorer ser jeg ingen grunn til å ikke koste på ester olje, HALLO bensina koster nesten 15kr litern og det koster meg ca 900kr å fylle full tank på Saab'n og det gjør jeg nesten en gang i uka. dvs at olje kostnaden 3 ganger i året blir ganske liten i det store sluket.

Så hvis vi sier at jeg kjører 10000km med bobla i året, noen jeg ikke gjør, og dermed bare trenger å skifte olje en gang i året, da koster ett oljeskift meg med olje til 700kr for en 4liter, ja akkurat litt over det samme som en full tank på bobla. Værdt det.

[Formula Vee]

Flott skrevet, Nime!

Jeg jobbet 14 år med mc, mest med Honda. De hadde på 80-tallet store kamproblemer på enkelte sykler, pga høy belastning mellom kam og vipper ( 2 ventiler med dobble fjærer på en knast på kamakselen). Vi fant egentlig ut at løsningen het Motul 300V.

Kan ta ett eksempel: en eier av VF1000F hadde kjøpt sykkelen ny, og byttet en eller flere kammer på hver service (pga pitting, oljefilmen blir brutt og du slår metall mot metall så det dannes en gnist, og etterlater ett svart, lite krater). Oljen som blei brukt var Castrol GPS. Så hørte han at 300V var en løsning, og brukte den videre. Da jeg pratet med han, hadde sykkelen gått 145.000 km, og de siste kammene hadde gått 100.000, og de var like fine. Som han sa, det eneste han hadde gjort, var å bytte oljemerke. Han ville ikke bruke noe annet.

Jeg er ikke enig med deg, fordi min VF1100C ble i 1986, 6mnd gammel, levert inn og fikk skiftet kam på garantien pga for trange oljekanaler til kammen. Disse ble borret opp, ny kam montert, og problemet løst. Men ja, jeg brukte kun Motul 300V jeg og, fordi det var det vil ble anbefalt av Ove`s MC i Lyngdal der sykkelen ble kjøpt.

[KnastenradUndKnotenblech]

mine meninger om dette  er bl.a hvis man må ha 20w50 oleje på motor for å få normalt oljetrykk så er vel lagerklaringer i største laget eller temperatur ute å kjøre.
vil ha tynnest mulig olje uten att man mister oljetrykk /smøregenskaper , slik att det blir best smøring også på kald motor/lavere temperaturer.
spesielt rene dragmotorer etc  som aldri får noe spes oljetemp bør jo kjøre på law visko olje  f.eks. 0W30 for å få oljesmøring fra 1.
sekund.

[BeetleBug]

mine meninger om dette  er bl.a hvis man må ha 20w50 oleje på motor for å få normalt oljetrykk så er vel lagerklaringer i største laget eller temperatur ute å kjøre.
vil ha tynnest mulig olje uten att man mister oljetrykk /smøregenskaper , slik att det blir best smøring også på kald motor/lavere temperaturer.
spesielt rene dragmotorer etc  som aldri får noe spes oljetemp bør jo kjøre på law visko olje  f.eks. 0W30 for å få oljesmøring fra 1.
sekund.

Rene dragmotorer har enorme lagerklaringer for å tillate at oljen gjør jobben sin selvom det er metanol eller nitro i blandingen.

[Rikard]

I min 412LE med 1700 insprøytningsmotor er det visst brukt 5w-50 syntetisk olje. Sto på lapper bak i motorrommet! Hvorfor? aner ikke...
Om det er en bra eller dårlig olje, vet jeg heller ikke! Men den har jo overlevd i snart 40 år 

[KnastenradUndKnotenblech]

det jeg mener med drag motorer er de som kjører mer elle mindre "std motorer" , men kun i drag /SCC sammenheng.
der blir det vel brukt vanlige klaringer
hvor mange i norge kjører med enorme lagerklaringer på boblå motorene.
sikkert en del , men ikke med hensikt

[Ed Németh]

Mer pop. Popcorn!

[EspenX]

Interessant debatt, men skulle gjerne visst hva slags motorer dere tar utgangspunkt i eller om dere mener det gjelder alle typer motorer.

På mine originalmotorer bruker jeg vanlig mineralolje og bytter gjerne olje en gang i løpet av sesongen. Det har funka så langt på både mange små og endel lange turer Derimot prøver jeg å følge Tuomos eksempel når man er på langtur - å alltid sjekke oljen når man tar en rastepause.

Den nye, trimma motoren jeg har kjøpt derimot blir levert med "CFS 10W60"-olje. Har ikke peiling på hva slags olje det er eller om det er å få tak i i Norge, noen som vet? 

[Kjell Roar]

Det er Millers oil, står litt om den på første side 

[EspenX]

Ahhhh, se der ja!! Takk for tipset, Kjell Roar. Da blir det før og etter Miller's for meg også

[Lasse `65]

denne tråden ble for stille nå synes jeg, i dennen tiden da mange biler skal skifte olje etc 

Jeg har ikke lang erfaring med olje, men jeg føler også at dette med mineralsk er på en måtte grodd litt fast i mange, inklusive meg.

Det viktigste for meg å vite er at oljefilmen holder seg når motoren bli varm.
En del syntetiske oljer er el også et resultat av "prosess" på mineralsk olje. Dvs den er ikke syntetisk fra bunnen av.

Vi tester Royal Purple i garasjen i disse dager. Den vanlige syntetiske sae-oljen skal tåle opptil 130 grader. Er spent på dette nå.
Den koster litt mer enn andre merker, men som sagt over, man bygger motor til 50.000,-, men skal ha på olje som koster 1% av investert beløp. Har forandret mening der....

Lasse

[BeetleBug]

Den nye, trimma motoren jeg har kjøpt derimot blir levert med "CFS 10W60"-olje. Har ikke peiling på hva slags olje det er eller om det er å få tak i i Norge, noen som vet? 

Interessant å lese at Englands beste og mest erfarne motorbygger benytter fullsyntetisk, esterbasert olje i sine motorer.

Mvh
BB

[Hot Owl]

Interessant å lese at Englands beste og mest erfarne motorbygger benytter fullsyntetisk, esterbasert olje i sine motorer.

Mvh
BB

Ja er det egentlig det?, at John Mahler er en del av den opplyste verden er vel ingen nyhet?
Så lenge resten av verden fortsetter å tro at type1 motoren ikke kan sammenlignes med noe annet vil det nok fortsette å være popkorn tråder som denne...