Start med å justere endestopp for pedalene. Det er en plate i gulvet som stopper pedalene. Denne justerer du sånn at pedalene er nærmere gasspedalen i høyde. Du må løsne stangen til bremsepumpen og slakke klutsjwire først.
Når du er fornøyd med posisjon på pedalene, justerer du brems og klutsj. Og ja, klutsjen tar helt ute.

Mekaniske bensinpumper kan knipe på den stanga som går opp gjennom bakelittføringen. Den kan sette seg fast når motoren blir varm. Da får du ikke bensin.

Når termostat er lukket blir noe luft ledet mot toppene. Etterhvert som temperaturen stiger, øker luftmengden mot toppene og også mot sylindrene. Hvis termostaten er borte, ledes luften mot sylindrene.

Prøv elektrisk pumpe. Termostat må være på plass og riktig justert, ellers mister toppene kjøling.

Toppfart = marsjfart. Ser at det er en 63 modell bil, og hvis 1600 motoren har den store kjølevifta (AD - AS), trenger den luftinntak i motorlokket. Blir varm uten dette.

Hva kan gå galt med kjølinga? Sjekk om vifta sitter fast på dynamoaksel, sjekk samtidig om den er full av filler/papir etc.

Har slått opp i Haynes. 3,5 mkg. Tilsvarer ca 35 Nm

Må slå opp i rep manual. Synes å huske 35-40 NM fra min 914-4. Den har bare 4 bolter + 2 dorer/stifter. VW har seks bolter.

12.9 er ok.
Tror de gamle er 10 eller 12. Husk å stramme med riktig moment.

Ising.
Sjekk om det er rim/is på manifolden under forgasseren når den trekker dårlig. VW er utsatt for ising i innsuget fordi det er lang vei fra topplokk til forgasser. Dette skjer gjerne når det er regnvær/fuktig luft. Da holder det å stanse motoren i ca 5 minutter, isen inni innsuget smelter og motoren går helt fint igjen.

Det står ikke hva slags bil dette er. Hvis du har 2-leddede drivaksler så er det sannsynligvis tørt i leddene. Jeg har smurt opp på flere biler ved hjelp av nålespiss på fettpresse. Presset inn 30-40 gram i hvert ledd ved å lirke nåla inn langs drivakselen. Masserte fetttet inn i leddet ved å kna mansjetten.
Caravellen min har gått over 200 000 km etter dette uten en lyd.
Beste metode er imidlertid å demontere, vaske og smøre ordentlig.

Hei, har akkurat gjort dette på en 914-4 med toliter.
På 914 klarte jeg det uten å ta ned varmepotter, bare blikkene,varmespjeldene og slangene under generator. Demonterte øvre og nedre skrue, og ledningene. (En på starter B+, og ett støpsel på relebrettet.) Dro ledningene ned, og lirket ut generatoren nedover.
Satte inn en brukt erstatning. (Åpnet den og sjekket børstene først. PS Dette er plundrete, fordi du må låse børstene når den skal sammen igjen. Brukte spiker for å låse.)
Oppsummert: Bytte generator er ikke vanskelig, bare endel skruing. Sjekke børster er ikke lett.

Kan ikke se at du gjør noe galt ved å tette uttakene i viftehuset helt, når du ikke har varmepotter, men vanlige rør.
Kjølingen er termostatstyrt, og takler nok litt større luftmengde.
Fjerning av original oljekjøler, eller fjerning av original termostat, vil resultere i dårligere kjøling av toppene.
Termostaten må være på plass, og riktig justert. Den skal være helt stengt i romtemperatur. (Den har en åpning mot toppene for å kjøle disse under oppvarming av motoren)

Har kjørt i mange år med original motor, og senere med trimmet T1 motor. Har aldri hatt andre problemer med vifta enn at den suger inn gjenglemte filler etc. Da får motoren en rar uling. Har to ganger knekt vippearmsaksler fordi jeg kjørte med for høyt turtall nedoverbakke. (6500 +)
Min motor takler ikke turtall over 6500, tror jeg får ventilflyt. Satte inn turtallsperre. (Rotor fra GTI)
Tror at destruksjon av vifter er ganske sjeldent. I alle fall med 70-talls vifter.

Litt vanskelig å si hva ledningene er til ut fra den tynne beskrivelsen.
Vet ikke hva "Bay" er, men antar det er en 70-talls buss.
Tidlig 70-tall har likestrømsdynamo med eksternt laderele, også kalt "vippa". Sen 70-tall og fremover har vekselstrømsgenerator med innebygd regulator.
På T3 motor må du koble til:
Oljetrykkgiver, en ledning.
Coil, en ledning til klemme 15 (+ over tenningslås).
Dynamo, B+ til tykkeste ledning på starter, D+ til ladelampe.
Ellers må kanskje choke på forgasser og varmeelement (egen kurs) under forgasser kobles til 15.
Hvis bilen har eksternt laderele, må ledningen til ladelampa forlenges til D+ på generator. Ladereleet kan sitte på plass, men alle ledninger som tidligere gikk til dynamo må kobles i fra.

 

Det er helt greit å surre blikket fast med en tynn ståltråd. Det har større innvirkning på kjølingen at glemmeblekket ligger for langt fra kjøleribbene. Best kjøling oppnås med T3 type glemmeblekk. (Profilpresset med to store åpninger)

Ny kam og løftere er nok på sin plass.
Ble wasserboxeren tett etter topplokkskifte? Du skiftet bare den ene?
Skal feilsøke min WB når skodaen er tilbake fra oppretting.

Fjæra på pedalen skal trykke pedalen mot "rulla", sånn at den ikke detter mot føreren.
Fjæra på forgasseren trekker "rulla" mot pedalen.

Tidlig girboks har utløselager som bare henger i "gaffelen". Nyere girkasse har en hylse som utløselageret glir på.
Tidlig trykkplate har en ring som utløselageret trykker mot. Nyere trykkplate har bare mange "fingre" som utløselageret trykker mot.
For å sette nyere motor inn i bil med eldre type girboks må man passe på å bruke utløselager som passer girboksen, og trykkplate med en ring på motoren.
Miksing av deler fra nytt og gammelt vil ikke passe sammen.

Trykkplata må demonteres, der finner du lamellen. Slitebelegget er naglet fast til navet. Hvis naglene er jevnt med overflaten på belegget er den helt utslitt. Ny clutsjlamell har ca 2 mm klaring mellom nagle og overflate på slitebelegget.
Lurt å sjekke slitasje på utløselager og trykkplate samtidig.
Husk på å sentrere lamellen igjen når trykkplata monteres tilbake. Bruk momentnøkel på skruene. Bruk sentreringsdor. Også lurt å smøre akslingen på girkassa med et tynt lag fett før motor tres på girboksen igjen.

PICT 3 har elektrisk bensinkutt. Det er en solenoide som står på venstre side med en ledning fra choke bimetallet på høyre side av forgasser. Når tenningen er av stenger ventilen. Sjekk at det klikker i ventilen når tenningen settes på.
Hvis ikke, sjekk om det er 12 volt på den. Tilførsel kommer fra + på coil.
Innstilling av tomgang: Varm motor, choke helt av. Hovedspjell skal være stengt, stillskruen på "armen" skal nesten berøre laveste trinn på "trappen".
Tomgangen justeres med to innfelte skruer på venstre side av forgasseren. En liten en for bensinmengde (blanding), og en større en for luft forbi hovedspjellet (hastighet). Husker ikke grunninnstillingene. (Helt inn og to tørn ut igjen?)

Mine høye seter hadde fester på skinner i gulvplaten, ikke mot midtrøret som fra 73 og oppover. Altså samme fester som min søsters 71 modell. Solgte mine seter for mange år siden, tilpasset Golf 2 GTI seter mot originale skinner. Baksete pute er smalere enn boble, seterygg litt bredere øverst. Kappet og sveiste rammen i seteryggen og lagde bøyler for å låse ryggen øverst. Passer helt ok.

Jeg har også en 1302 registrert sent i 71. Atså en 72 modell.
Den hadde høye seter foran, polstret dashbord,den har den største bakruta, og 4 luftinntak på motorlokket.
Tror den hadde 31 PICT 3 forgasser. Bilen er betydelig ombygget i dag.