Har du forsøkt å legge de harde mebranene i ATF olje over noen dager?
Viton er antagelig det beste materialet å lage ny mebran av
Ser at mange Ebay'ere selger Nitrile til samme formål.....

Mye testing dokumentert her...
https://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/

Men han skriver også at det er vanskeligere å kontrollere oljetemp på luftkjølte motorer, og derfor anbefaler en "tykkere" olje i utgangspunktet for å ha mer margin
SUMMARY/CONCLUSION:
In air cooled engines, I recommend using thick hot rated motor oils such as 5W50, 10W50, 15W50, 20W50, 10W60 or 15W60 for the best engine protection.

Erfaring fra min Westfalia camper med Oxyboxer (92mm boring og CB2280 kam og hydrauliske løftere)
Det er utvendig lufttemperatur som har mest å si for oljetemperaturen!
Jeg har høyere oljetemperatur inn i rennfast tunellene på en varm sommerdag enn hva jeg har ut av tunnelene etter fullt pådrag oppover 
Hadde tidligere bare en T4 oljekjøler i viftehus, har nå en oljekjøler liggende under bilen i tillegg - og oljetermostat

10w60 fullsyntetisk: Tar lengre tid før løftere "roer seg" nå den starters etter vinterlagring
Fjellovergang, opp mot 30 grader i sola og varm asfalt - oljetemperatur når ca 120 grader (temp sensor i sump)
Alt utvider seg.. oljetrykket minker - ikke kritisk lavt

5x30 fullsyntetisk: Løftere "roer seg" fortere når den startes etter vinger lagring
Oljetemperatur har ikke vært over 105 grader, men kan ikke garantere at den har vært kjørt med nøyaktig samme belastning og utvendig lufttemperatur
Virker som om 5w30 gir mer stabil oljetemperatur
 
 

+ på coil er 12V via tenning
- på coild er IKKE jord, men jordes via stiften i fordeler (eller via elektonrisk tenningsmodul)
Turteller tilkobles - på coilen

Ser det er flere som har problem med turteller
https://www.123ignition.de/faq.aspx
14. After having installed the 123\ignition my tachometer shows erratic values. What can I do?
The interposition of a diode 1N4007, 1000V (costs less than 1 €) between ignition coil and tachometer leads here to success. Attention should be paid to the direction of installation, cathode (dash on the diode) towards tachometer. Unobtrusive solution, the diode is only about 5mm long, simply soldered at any point or installed by means of cable lugs.

De passer rett inn i lykter for sealed beam innsatser
I alle fall i "liggende" US lykter med klart glass (har bygget om et sett selv, men ikke kjlrt med så vet ikke hvor bra det fungerer)

Jeg hadde "6V for lite" i min 54 med 1720cc Porche motor
Ble lei av å "alltid" måtte "springe den igang", så bygget om til 12V sist vinter.

Kjørte flere år med en "sop i hop" motor, 1500 med dobbelport topper
Ikke like høy kompresjon i den, så den startet alltid fint med 6V

Er nok litt ulik praksis fra forhandler til forhandler og kanskje endret med årene også
Da blir det nok å bøye til det nye (med deg gamle numemret)

Jeg har fått byttet til skiltnummer fra "arkivet" på min 54, og har bestilt lator skilt på en linje..
(Hadde alt på en linje med det "nye" skiltet med to bokstaver også..

Hva var vanlig måte å feste skiltet bak i 54?  Det som var åp bilen når jeg kjøpte den var bøyd til formen av bakluken og det var lagt noe små gummi biter mellom skilt og luke
På dette bldet ser det ut til at det er noe mer avstand mellom skilt og motorluke...

Vanlig dimm er 165R15 (82 profil) som gir en rulleomkrets på 204,7 (tror det er likt også på 03)
Du har med 175/70 15 har en rulleomkrets på 197,6 - så du har mindre rulleomkrets en hva som er vanlig ...

Da skal du lovlig med 195 bredde (forutsatt at de ikke stikker utenfor skjerkant, tar i osv... ) kunne benytte:
70 profil: 205,5 omkrets + 4.5%
65 profil: 199,4 omkrets - 1,4%
60 profil: 193,2 omkrets - 1,8%
50 profil: 187,1 omkrets - 4,9%

Det er mulig å "lure" en PICT 3 forgasser til å gi fra seg litt mer bensin fra tomgang kretsen - for å kompensere for manglende vakuum justering av tenning.
Det er et hull i spellet på forgasseren, dersom du tetter hullet med for eksempele en popnagle vil det være litt mer vakuum under spjellet og noe mer bensin blir dratt gjennom tomgang kretsen.

Men er enig med de andre her.. Det eneste rette er å montere rett fordeler.  

Du må i alle fall ikke ta bort "klaffene" i bunn av viftehuset som termostaten styrer, de sender luften til "de rette plassene"
Om du absolutt av en eller annen grunn jeg ikke kan komme på vil ta bort termostaten så lås "klaffene" i helt åpen stilling 

Er det noen som ha ren 90mm 12V dynamo til salgs?
 

Og ny ny simring til motor og til girkasse....

Hvilket sylindersett og kam har du i denne?
Og er det gjort noe med toppene?

Har du hele dashbord med skum/vinyl uten sprekker?
Sola i California har herjet med mitt... Og en nisse har ødelagt instrument panelet ved å sette inn en standard vdo turteller 

Jeg kjører samme dim på min EarlyBay, men C-load (900 kg)
For vekten sin del trenger en ikke C-dekk, men de er nok stivere i sidene slik at de fungerer mye bedre når bilen er høy (og smal)
Min erfaring er også at små endringer i lufttrykk merkes godt.

Min er senket litt, det hjelper også :-) Men vurderer å montere stabstag bak og et kraftigere fremme ....

Sjekk også at styresnekka er rett justert, at det faktisk er når hjula peker rett frem at snekka er "på midten" der det ikke er "slakk"
(Juster lenden på staget fra snekka til forstillingen.)
Da jeg hentet min på kaien i Drammen var et styrestag bøyd, slik at spissing var helt utav... og snekka var justert slik at det var godt med slakk når hjula peker rett frem.
Spennende tur hjem - godt med sidevind.

Hvem var det som fikk banepremien??


En dame i 1303 som snakker med store Nordnorske bokstaver og har særdeles tung høyre fot  

Jeg kopierte en lokal "skrue" og brukte en rustfri øse fra Ikea til endelokk på mine innsug :-)
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70149465/

305 Duration X .562 Lift ?

Da byr jeg 1500

Sjekk også bensinslangene dine!
Kan være de sveller opp innvendig.

Passer de løfterne i standard 13/1600 blokk da? Mistenker at det er annen løfterboring i ADC blokka...

Husk også at det er begrenset alternativ for kam ved bruk av hydraulisk løftre (løfter uten fot)
CB har noen.. Jeg benytter 2280 i Oxyen, andre alternativer er 2251, 2252 og 2253

Kan dele litt erfaringer fra min Oxy som står i en 69 Westfalia. (92 tykkvegget sylinder, Engle 2280 kam)

Jeg har benyttet et "remote filter" sett, da jeg syns det ble så trangt mellom filter og eksos når sandwich platen skulle på plass i tillegg til filter.
Tror det er identisk med dette: https://www.jhpusa.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=5258
Oljekjøler (type 4) står nå i doghouse, men jeg har tidligere kjørt med oljekjøler med temperaturstyrt vifte plassert under camperen.
Termostat er av denne typen: https://vwparts.aircooled.net/Engine-Oil-Thermostat-p/oil-thermostat.htm
Oljetemp sensor er plassert i sump (lokket der WBX olje påfylling er orignalt)
Alu oljepumpe (tror det er en 26mm) har jeg dreid spor i og montert med o-ring

Temperaturen stiger noe i lange oppover bakker med lass i camperen så planen er å benytte begge kjølere slik at det er litt mer kjølekapasitet for de varme dagene på campingtur
Tidligere, med kjøler montert under bilen trodde jeg temp steg når jeg kjørte fortere en ca 90.....Det viste seg at det ikke var farten, men turtallet som fikk tempen til å stige..
Eller rettere sagt..... nåla på instrumentet til å stige :-) Det er nok ikke verdens beste regulering av ladespenning her...
(Og Standard 002 kasse har ikke optimal utveksling når det er såpass mye mer moment en det var i 1600 motoren)

Ellers er erfaringen at temperatur i luften har mye å si for oljetemperaturen...

Jeg kjører med Biltema 10/60 syntetisk olje, og er da fornøyd med stabilitet på oljetrykket.

Da har jeg vært en tur innom to lokale forhandlere (Tess og Hydroscand)
Når en spør etter bensinslange får en hos begge olje transportslange.... Det hadde de på lager
Eksempel:
http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=67057
Det er antagelig ikke spesielt godt egnet i motorrommet på en luftkjølt. -15 °C - +60 °C.

Tess kan bestille SAE J30 R7 slange
http://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=464040
Det er slange laget for bil med innsprøytning, og ville selvsagt antagelig vært mer egnet -20 °C - +80 °C.

Fra Swedol fikk jeg anbefalt denne.
http://www.swedol.no/bensin-oljeslange-vevarmet-bobin.html
SAE 30 R6 -30 til +90. Den må byttes etter 2 år!

Slanger som jeg ikke finner i Nore...men som jeg skulle ønske vi ble tilbudt når en ba om bensinslange av god kvalitet:
http://goodyearrubberproducts.com/2012pdfs/Goodyear_Commercial_Truck_Belts_and_Parts/files/assets/downloads/page0032.pdf  -34° to +135°C
http://www.continental-elite.com/Products/Automotive-Parts/Shop-Hose/Fuel-Hose/Fuel-Injection-Hose-SAE-30R9.html -34° to 135°C
https://www2.codan.com/node/28273 -30°C to 130°C

Så pass på hvilken slange dere får anbefalt, samme hvilken forhandler dere går til!
Jeg bytter til Swedol R6 i kveld, så bestiller jeg R9 slange fra det store utland og bytter til vinteren igjen.

Fuel rail i plast ja...

Har vurdert teflon, men hvordan hvordan fungerer de mot fuel rail, trykkregulator som er laget for gummislange og slangeklemme?
(Har Mexico innsprut med WBX trykkregulator på oxy'en i camperen)

Om jeg har forstått riktig monterer en nippel, type AN eller lignende på teflonslangene.

Det har vært diskutert en del, men finner ikke noe gode svar når søker.

Har selv testet Swedol sine som skal tåle bensin, olje og diesel.
Byttes i alle fall hvert 2.år..På tide å bytte igjen ser jeg.

Ser at noen kjøper på Mekonomen, men det står på nett at de de holder SAE30R6 standard.

Så... er det noen som vet om Norske forhandlere av slanger som holder SAE30R9 standard (eventuelt SAE30R10 for innvendig i tank)
Og som har erfaring med at de holder mer en 2 år i varmen i motorrommet.

Dersom du likvel har motor demontert vill jeg uansett anbefale å dele blokka for å sjekke alt og få rengjort innvendig.
I de type-4 blokker jeg har åpnet til nå har i alle fall kam/løftere vær (over)moden for bytte.

Kam profil på orignal kammen er utformet for å klare avgasskrav, men resultatet er høyere temperatur i toppene og høyrere forbruk
Dersom du ikke har som mål å holde motor 100% original ville jeg satt inn løfter foringer, T1 løftere og en alternativ kam tilpasset kompresjon, eksos, forgassere og type bil.
Eventuelt ny kam og type-4 løftere med "stor fot", men vet ikke om noen produserer dette nå

Har blitt gjort før det 
Bilde fra Bugout i Bergen 2000
Men det var kanskje en 1776 det Carsten?