Sier som Jeremy i Top gear.. and with that bombshell... Ventiljustering

[Jee]

Skrev dette i forbindelse med Noe facebook greier. Og tenkte dette kunne være lesing for flere. Og vil nederst i innlegget knuse en myte i vårt orginale luftkjølte vw miljø.

Ventiljustering blir sjeldent så galt at det går nevneverdig ut over effekt. Men bør være i orden pga lyd og levetid. Om en er i tvil er det en metode som gir best resultat, og fin for de med mer enn to tommeltotter (deriblandt meg selv.. som ALLTID gjør det på denne måten).
Ventilene følger kammen. Og kammen har fire eksentrisk slipte knaster (lobe's). Eksos ventil på sylinder 3 og 1 går på samme. Innsugs ventil på 3 og 1 går på den samme. Innsugsventil på 4 og 2 går på samme. Og eksosventil på 4 og 2 går på samme. Gjør da som følger. Løsne ALLE justeringskruer (alle, pga at du skal ha oversikt over hvilke ventiler som har blitt justert.) Drei motoren rundt til en ventil er maks åpen (når den er inne).. hvilken du begynner på spiller ingen rolle. Når en ventil er maks åpen (Når den er inne) La oss si dette er innsug på sylinder 2. Da kan innsug på sylinder 4 justeres.. dette pga at knasten (loben) på kammen da peker vekk fra ventil du justerer. Drei så rundt til neste ventil åpner ( går inn) og juster ventil på motsatt side. Fortsett så rundt til alle låsemuttere er tiltrukket. Hvilken rekkefølge spiller som sagt ingen rolle. Klaring mellom justerskrue og ventil følger litt bruken av bilen. Skal den brukes ned mot 30 minus anbefales klaring opp mot 0,15. Ellers aldri mer enn 0,1mm.

Om det er tvil om hvilken sylinder som sitter hvor. Står dette på kjøleblekket nedenfor hver tennplugg. Om det er tvil om hva som er innsug- og eksosventiler. Ser du bilen fra siden.. er eksosventilene de to ytterste. Den lengst mot høyre og den lengst mot venstre. De to i midten er innsugsventiler.

Så "the bombshell". I alle mine år med vw har jeg alltid fått høre om at orginale aluminiums støtstenger må ha klaring da de blir lengre på en varm motor. Og de har alltid blitt justert til 0,15 på kald motor. Men ettersom jakten på effekt har gitt mer interesse, og en testbenk har gjort denne jakten litt enklere falt denne myten raskt i grus. Dette samsvarer ikke med mine erfaringer. Uansett hvor varm en motor blir, blir ventilklaringen større jo varmere motor. Med andre ord. Topper og blokk utvider seg mer enn støtstengene. Så eneste grunnene til vw's 0,15mm må være at motorene også skal starte i -40 graders temperatur og ...for å være på sikre siden.

Så om du kun bruker motoren om sommeren. Fjern lyd og få en teoretisk effektøkning. Med mindre ventilklaring. Selv setter jeg de til trang null klaring på mine egne motorer. (slik at jeg fortsatt kan rotere støtstengene, men med litt motstand). Men alt under 0,15mm gir en bedring. Om du er i tvil.. test selv. Juster, kjør motor varm, og sjekk klaring. Flott med tilbakemeldinger på dette.

Det optimale når det kommer til effekt er jo såklart null klaring ved varm motor. Men dette vil medføre at ventilene aldri lukker på kald motor. Og den vil bli tungstartet når kald. Og det vil aldri kunne legge seg god smørefilm på kamfølgeren selv om jeg er usikker på om dette er av betydning da kammen vil dra med seg oljen.

[Jee]

Og når jeg er i gang. For de som har gått videre fra orginal.
Klaging på bråkete stål-støtstenger er i 99% av tilfellene ikke relatert til støtstengene i det hele tatt.

Når vi trimmer er noe av det første som blir byttet støtstenger og vippearmsaksel. Og etter montering oppleves det ofte mye tikkelyd. Og stål-støtstenger blir ofte en synder. Og de fleste aksepterer og kjører videre med den litauske Rolex'n tikkende i hekken.

Orginale vippearmsaksler har null klaring sideveis på vippearmene. Dvs det sitter fjærskiver som alltid gir ett trykk for å holde de på plass. Og sammen med lite fjærtrykk blir dette stille som mus. Men når vi øker turtall og fjærtrykk på en slik vippearmsaksel har klipsene som låser disse sideveis en stygg uvane og hoppe av. Dette pga sideveis belastningen som oppstår da støtstengene står skrått inn på vippearmen.

Vi går da over til skrudde vippearmsaksler for å holde ting på plass. Og det er her tikkingen kommer. Sideveis belastningen gjør at vippearmene vil få en sideveis bevegelse. Og med shimsene som følger med i disse settene blir alltid sideveisklaringen så som så. Så for å dempe lyden, og noen ganger fjerne den helt. Bør det legges ned noen arbeidstimer her. Aldri mer enn 0,1mm i sideklaring på vippearmene. Og ned mot 0,05 kan aksepteres om du virkelig har kontroll på greiene (dvs. klossen som klemmer vippearmen mot toppen kan flytte seg sideveis ved tiltrekking). Og obs obs... noen av shimsene som følger med i settene er for myke. Og vil blir spist opp over tid. Følg med på dette.

Håper dette kan være av interesse for noen 

[BERGER]

Mye bra info her Erik, flott at du tar deg tid til å dele

Har aldri sjekket klaringer ved varm motor, men vet at det fungerer fint med tilnærmet null slik du beskriver på alu stenger.
Kan en av årsakene til vw`s 0,15 også være av hensyn til slitasje på ventil og seter? At klaringen blir mindre over tid?
Med chromoley støtstenger satt til null klaring på kald motor, er den stille når kald og tikker når varm (originalt vippestell).

[Sonic]

Flott innlegg og info 

mvh

[Jee]

Mye bra info her Erik, flott at du tar deg tid til å dele

Har aldri sjekket klaringer ved varm motor, men vet at det fungerer fint med tilnærmet null slik du beskriver på alu stenger.
Kan en av årsakene til vw`s 0,15 også være av hensyn til slitasje på ventil og seter? At klaringen blir mindre over tid?
Med chromoley støtstenger satt til null klaring på kald motor, er den stille når kald og tikker når varm (originalt vippestell).

Slitasjen på sete og ventil er nok ikke noe høyere enn slitasjen på enden av ventil, klaring vippearmsaksel/vippearm, ender på støtstenger, kam/kamfølgere. Jeg heller mer på ekstrem kulde (kunne vært moro og sjekket klaring i -40) og for å være på den sikre siden. At toppene banker seg nedover sylinderne og sylinderne inn i blokken kan nok være ett større problem med null klaring. Men til gjengjeld blir det jo klaring så fort motoren blir varm.

Stål støtstenger utvider seg mindre enn alu. Så mer klaring blir det. Enig i det. Så stål-støtstenger setter jeg helt på grensen på mitt eget. Ligger vel i teorien litt på. Men null problem så langt.

Skal bremse motoren min i løpet av uken. Og om alt mot formodning går etter planen skal jeg avslutte med nullklaring på varm motor for å se om det gir noen effekt.

[BeetleBug]

Skal bremse motoren min i løpet av uken. Og om alt mot formodning går etter planen skal jeg avslutte med nullklaring på varm motor for å se om det gir noen effekt.

Jeg stikker hodet frem og sier at det vil det gjøre. Et gammelt speed trick er å justere til 0 klaring når man er i finalen for å tyne ut det siste lille av motoren. 

Jeg hører også merkbar forskjell på alu og stålstenger men har heller ikke troen på at alu utvider seg merkbart mer. Da kjøper jeg heller at dem har en softere "hit" og dermed også mindre lyd. Det er jo også en av grunnene for at verdens raskeste motorer bruker aluråder. 

Mvh en som alltid kjører med 0 klaring 

-BB-

[H-MEK]

Ventiljustering blir sjeldent så galt at det går nevneverdig ut over effekt. Men bør være i orden pga lyd og levetid.

Denne gjør nok litt vondt for mange av supermekkerne på forumet her...  

[Dalland]

Ventiljustering blir sjeldent så galt at det går nevneverdig ut over effekt. Men bør være i orden pga lyd og levetid.

Denne gjør nok litt vondt for mange av supermekkerne på forumet her...  

Vel det har eg på mail fra JPM at han ikke er enig i..

Men ellers veldig bra informativ tråd!

[Jee]

Det var skrevet med tanke på en orginalmotor og hva som føles når en sitter i sete på en bil.
Missforstå meg rett. Alt av ekstra løft på en ventil er positivt med tanke på fløde. Og ennå viktigere med riktig klaring.. at ventilen skal åpnes når den skal.

[Jens-Ole aka 'Dansken']

Da tror jeg sgu at det bliver tilnærmet 0-klaring næste gang for mig 

[Kjetil Lima]

John Ferguson som bygde min motor skrev akkurat det samme til meg. 0 klaring, men jeg la inn 0,1 for sikkerhetsskyld  Skal kjøres inn 50 mil og deretter justeres igjen så da blir det 0.

[KnastenradUndKnotenblech]

mye bra info her Erik.
"løs null" er greia.
anng cro-moly stenger så forandrer  ventil klaringen seg tydelig på kald og varm motor ved disse.
og det gir lyd.

[holmsen]

Løs null alltid på mine også

[Roy Grelland]

På 1835'n kjørte jeg cro-moly, men fikk aldri bort skramlinga, justerte alltid "løs-0" Satte inn alu, og det ble mye bedre Men om det var klaringa eller hardheten i metallet som gjorde utslaget vet jeg ikke

Har også erfart at sideveis slark gir mye lyd, så interessant å se hvor lite slark man kan tørre å kjøre med-

Bra info ja

[Ziggy66bug]

Interessant! dette må sjekkes ut og prøves ser mest fram til en noe stillere motor.

[Erlend / bug66]

En lobe av gangen-justering burde alle med u-orginal kam benytte seg av.

Med justering på TDC/BDC er det ikke nødvendigvis null løft..

Jeg sjekket nå nylig med nyjustert TDC/BDC. Og til en lobe av gangen var det alltid litt forskjell.

[JS]

Jeg har alltid brukt "løs null" på min motor(trimmet). Men etter byttet fra stål til alu støtstenger er det mye mindre klappring på varm motor.
Men den "engentlige" grunnen til at jeg opplever dette skal jeg ikke gi meg inn på. 

Bra tråd!

[Gunnar|Rennfahrer2]

Bra tråd og god info!
Jeg også opplever det som mer klappring med varm alustøtstang motor. (Originale stenger med vassere kam)

Noen som vil si noe om når grensen for orginal stengene er nådd?

[H-MEK]

Venter på erfaringer rundt denna tenningsjusteringa å je da... Ref overskrift...

[Jee]

Ha ha.. Snakk om å tenke på en ting, å skrive noe annet. Det skulle aldri stå tenningsjustering i headingen. Beklager det. Regner med de fleste med en stroboskop lampe har kontroll på tenningen sin 

[Jærva]

Bra tråd og god info!
Jeg også opplever det som mer klappring med varm alustøtstang motor. (Originale stenger med vassere kam)

Noen som vil si noe om når grensen for orginal stengene er nådd?

Den grensa kan bli nådd en stund før du merker noe eller noe ryker. Den grensa er nådd når dem begynner å flexe.

De originale holder som regel til enkle stivere fjærer som ikke har det største fjærtrykket sammen med en mild kam.

Flere ting som spiller inn her som feks: fjærtrykk,løft på kam,hvor tunge ventiler og løftere du har ,turtall osv...

Better safe than sorry, noe mer enn originalkam så ville jeg ha valgt forsterka alu-stenger og er det snakk om "krevende" oppsett så hadde jeg gått for tapered alu-stenger. Jeg ville ALDRI ha brukt stål-stenger.

[ghia69]

Prøvde "loose zero" tidligere i sommer. Har 911-svivel foot på vippearmene, og hadde da lest meg fram til at om man justerer til svivelfoten kunne roteres, så skal alt være perfekt.
Var helt topp ved kald motor, men ble fort slik at jeg fikk baktenning (eller hva det heter) siden ventilene ikke hadde helt tetting mot setene. Poff-pang-lyd opp i forgasserne. Justerte da til 0.10, og må si meg fornøyd med det.
Har i dag chrome-moly-stenger, men skal bestille alu-stenger som tåler noe større trykk enn normalt.

Må si det er en litt deiligere lyd når en grom motor lager motorlyd, istedenfor klikkelyd. My opinion.

ghia69