Det skal ikke være nødvendig med mye kraft. Jeg har alltid smurt inn lista med et tynt lag med Molycote 55M silkonfett.
Da er det bare å trykke forsiktig på utsiden mens snora drar leppa over kanten på karosseriet. Litt «massering» av pakningen til slutt sørger for at ruta «setter seg» helt på plass.

Jeg har en 914-4 med samme girboks. (Sideskift)
Den er sånn passe utslitt og skraper godt i 1. og 2. gir. Den ble mye bedre med Castrol multivehicle 75-90 (tror jeg den het)
Ikke forvent å kunne gire raskt med disse girboksene, ikke helt som boblekasse. Trenger litt tid mellom gir.

Tenningsmerket er opp både på sylinder 1 og 3.
For å finne ut om den står på 1 eller 3 må ventildekselet av.
Begge ventiler stengt = riktig sylinder.
Vri fordeler til merket er ved rotor når sylinder 1 har stengte ventiler.
Sett inn pluggkablene i lokket med 1 rett over rotor og deretter 4-3-2 med klokken.
Justere ventiler, justere tenning, (kan gjøres med ohmmeter på stiften og håndsveiving) til slutt justeres forgasseren.
Jeg også anbefaler original fordeler.
Med stroboskoplampe bør motoren ha ca 30 grader fortenning fra 2500 - 3000 omdreininger. (Uten vakuum tilkoblet) Ca 30 grader med 009 også.

Et tips til: ikke kjøp bensin som inneholder alkohol. Det gir korrosjon i forgassere og bensinpumper, i tillegg tåler ikke gamle bensinslanger dette. Det er bare 98 oktan som er ren bensin.Dette gjelder alle småmotorer og. Motorsag, snøfreser, gressklipper, moped og båt.
Du sparer deg for mange problemer hvis du slutter å bruke 95 oktan.

Du får bare justert bort klaringen i midtstilling. Skal være klaring ved utslag til begge sider.

Går overraskende bra med originalt også hvis motor er i orden. (94x69 1914 ccm motor)

Det er et rundt hull bak teppet over kanalen ved rørstussen. Ikke uvanlig å lage et større hull. Hvis den gamle slangen løsner så går det greit å få på en ny. Lurt å løsne den gamle med en skrutrekker gjennom hullet før den gamle trekkes opp.

Hjelpesnekka ville jeg sett på. Og når det gjelder skjelving i rattet så er indre foring på bærearmen synderen. Bytt til massiv gummiforing slik som på senere 1303. Firehjulskontroll er nok også smart å gjøre. Bare skift alle slitedeler først.

Slå med tung hammer på hjulbolter

Og gammel passat tror jeg. Styrestagene er festet midt på, ikke på enden som på Golf.

Sjekk børster. Hvis regulatoren er riktig tilkoblet kan ikke dynamoen ødelegge den. 9 V er nok maks spenning med full magnetisering. Regulatoren regulerer feltet. (Statorviklingen på DC generator)

Hvitt skum er helt vanlig. Hvis du vil rense motoren tar du bare to tette oljeskift. Hold eg unna dieselrens og annet "flush" lurium. Sikker måte å skade lager og kamaksler. Det hvite skummet blir borte på en langtur på noen timer. Er bare kondens.

Det er vakuum på tomgang så da øker også fortenningen. Når spjeldet åpnes øker trykket til atmosfærisk og fortenningen reduseres. Høres ut som at dette fungerer som forventet. Er vakuumuttaket over eller under spjeldet?

I så fall hadde jeg kjøpt papirfilter! Fordi det renser bedre og du slipper å vaske og impregnere med oljesøl.

Artikkelen er fra et annet luftkjølt forum.

Original camperversjon. (Uvanlig)

Link:
http://914world.com/bbs2/index.php?showtopic=310268

Sjekk at all forvarming er på plass og virker!

Original wbx drar veldig sakte rundt i buss.

Enig, dropp toppring.

Se etter skade på ledninger

Enkelt å tilpasse til T1. Trenger donormotor for diverse blikk, reimskive etc.

914/4 har ventilasjon fra toppdekslene i tillegg. Et rør i toppen rett bak dekselpakningen.
Store rør fra veivhuset = stor lekkasje forbi stempelringene?

Kjøp overdim pinne og bor/brosj opp. Da blir hengslet som nytt.

94x82= snaut 2,3 liter slagvolum.

Hvis det er som på wasserboxer så skal bensintrykkregulatoren ha vacuum fra manifolden under spjeldet.

Behold original forgasser og eksosanlegg så får du glede av å kjøre bilen, i stedet for å plundre. 47 hk motoren er en fin motor med moment på lave turtall. Ikke bruk "billig" motorolje.
Sørg for at alle originale deler er på plass, særlig viktig at forvarming av forgasser virker.

Er ikke det på samme sted som på pendel? Og overgang til strømpe mot bremseskjoldet.

Solex 34 PICT3 skal ha helt stengt spjeld på tomgang.
Det er et bypass system for tomgang. Stenges og åpnes av solenoiden på siden av forgasseren. En liten skrue gir blanding, magrere med klokka, feitere mot klokka. En stor skrue gir farta, lavere fart med klokka, høyere fart mot klokka. Skruen mot "trappa" skal ligge nesten inntil når choken er helt av.

Du må i så fall flytte over kronhjulet også. Vet ikke om det passer. Pinjong er vel en del av akslingen også?
Jeg har flyttet over sidelokk med komplett differensial fra en 1302 kasse til en 1300 S kasse. Skrudde over kronhjulet fra 1300 S til 1302 diff. Det fungerte fint.

Ok. Leste at den dro dårlig oppover. Høy tomgang = for mye luft. Tomgangsskruen: skal ikke den skrus helt inn sånn som på wasserboxer med L-jetronic? En stor skrue med flattspor for tomgangshastighet, skrus inn for å redusere hastigheten. (Slipper luft forbi spjeldet) Og en unbrako skrue for blanding på LMM som slipper luft forbi "klaffen". På WB er slitasje på spjeldakslingen kilde til falsk luft.

Falsk luft og LMM er ikke faktorer ved full spjeldåpning.
Bør gå bra ved full gass. Hvis den trekker skikkelig dårlig ville jeg sett på tenning/tennplugger og bensintilførselen.