Du må i så fall flytte over kronhjulet også. Vet ikke om det passer. Pinjong er vel en del av akslingen også?
Jeg har flyttet over sidelokk med komplett differensial fra en 1302 kasse til en 1300 S kasse. Skrudde over kronhjulet fra 1300 S til 1302 diff. Det fungerte fint.

Ok. Leste at den dro dårlig oppover. Høy tomgang = for mye luft. Tomgangsskruen: skal ikke den skrus helt inn sånn som på wasserboxer med L-jetronic? En stor skrue med flattspor for tomgangshastighet, skrus inn for å redusere hastigheten. (Slipper luft forbi spjeldet) Og en unbrako skrue for blanding på LMM som slipper luft forbi "klaffen". På WB er slitasje på spjeldakslingen kilde til falsk luft.

Falsk luft og LMM er ikke faktorer ved full spjeldåpning.
Bør gå bra ved full gass. Hvis den trekker skikkelig dårlig ville jeg sett på tenning/tennplugger og bensintilførselen.

Sjekk bensinpumpe og filter, og tenning.
Stiftetenning?

Akslingen fra girkassa skal være "lealøs" . Endelageret sitter i svinghjulet. Hvis den ikke er veldig skadet kan den nok files/pusses glatt der lageret skal være. Det er bare når klutsj er inntråkket at det er bevegelse i lageret. Hvis du må bytte akslingen må sidelokket med differensial tas av. Akslingen er skjøtet med en hylse der.

Hvilken type luftfilter har du brukt? Jeg tenker å gjøre det samme pga. støy.
Da vil problemet med vannintrengning i forgasserne også forsvinne.

Du må komme i kontakt med en erfaren bobleeier.

Overhale forgasser og bensinpumpe, bytte stift og kondensator, justere tenning og ventiler, og avslutte med å justere tomgang på forgasser.

Startproblemer: 6V boble kan med fordel få satt inn et hjelperele på innslaget til starteren. Videre må batteriet være bra. Lades med ekstern lader f.eks. fra Biltema med jevne mellomrom. Også når bilen ikke brukes. Hvis batteriet lades ut og står sånn noen uker, dannes det belegg på blyplatene og motstanden i batteriet øker. Da reduseres evnen til å levere høy strøm og det blir vanskeligere å starte selv om batteriet er fulladet.

Mest sannsynlig er det bare bagateller som gjør at motoren fungerer dårlig/ikke starter.

Lykke til med en hyggelig hobby!!
Håper du motstår fristelsen til å bruke bobla på vinteren. Intensiv salting vil raskt redusere bobla til rust.

Kikk i kjølevifta etter gjenglemte oljefiller eller annet rask.

Klarer ikke å dy meg: man bytter ikke deler bare for å bytte. En brukt oljepumpe som er innenfor spec er like bra som et veivhus eller en veiv som er innenfor spec. Lager og kamaksel slites jo, de ville jeg byttet.
Som Berger skriver, man vet hva man har......
Vi er litt utsatt for saueflokkmentaliteten. Vi gjør som de store gutta gjør.
Har mere sansen for rådene til f. eks Gene Berg. Alle hans anbefalinger er dokumentert med testing.
Hvis oljepumpa har vært i bruk. Fungerer bra og ikke er slitt er det åpenbart greit å bruke den om igjen.

Du kan legge imellom shims mot spindel

Subber mot ene siden på skiva? Eller er det ytterdiameteren som subber?

Flattspor stor skrutrekker på pluggen, over der er en fjær og et stempel. Ved varm olje er stempelet helt oppe og tvinger olja gjennom kjøleren. Kald olje gir mottrykk i kjøleren og stempelet presses nedover slik at olja kan passere utenfor kjøleren rett til lagrene. Er trykket for høyt, presses stempelet videre ned og olja returnerer til bunnpannen.
Sjekk at fjæra er i orden, og at stempelet kan bevege seg helt opp.

Det er ikke ladelampa da?

Justere tenning, bytte bensinfilter, måle bensintrykk. Sjekke alle vakuumslanger. All forvarming til luftfilter og manifold må være på plass.
Er det L-jetronic som på 112 wasserboxer? En dyse som på golf?

Sensoren er gjenga inn i et lokk. Går sikkert å modifisere lokket og sette inn en standard føler. Tenker det ikke er tilfeldig at Porsche satte den der. Selve sensoren er i olja, blir nok ikke påvirket av luft. Jeg bruker peilepinneføler selv. Forsøkte med sensor i lokket på en ekstra sump under T1 motor. Der var det betydelig kaldere enn på peilepinnen.

Hvis hoppingen plutselig oppstår eller kommer og går kan det være slitt/skadet stift.

914/4 har oljetempføler i et lokk i bunnpanna. Det som er ved siden av lokket med tappeskrue.

Høres ut som feilkobling eller defekt regulator. 30 V vil du bare klare å få uten batteri tilkoblet.
Det er riktig at ladelampa må være tilkoblet. Hvis det ikke er nok restmagnetisme i rotor behøves litt magnetiseringsstrøm for å få i gang ladingen. B+ direkte til batteri (tilkobles på startmotor) og D+ , D- , og Df til tilsvarende terminaler på releet. Eldre Bosch er + regulert, nyere er - regulert. To forskjellige regulatorer. Sjekk om regulatoren passer.

Hvis jeg husker riktig blir det klaring til felg hvis skruen kuttes jamt med mutteren.

Regulator? De "avpolariserer" seg ikke uten grunn. På den andre siden koster det jo ikke mye å skifte den. Jeg ville nok startet med å sjekke oppkobling, børster, regulator og ladelampe først. (Husker ikke om det er slik som på vekselstrøm at ladelampa må gi magnetiseringstrøm ved start)
Avpolarisering: betyr det at remanensen går bort? Kjenner ikke det utrykket. (Må lese meg opp på likestrøm)

Har du sjekket børstene? Den underste pleier å bli mest slitt.

 Tror det er ET 45 på 4,5". 5,5" har ET 34.
Har brukt 5,5 med ET 25 selv med 205-60-15, men fikk problemer etter senking. (Foran)
Tar i skjermene ved sving og hump.

Originalluftfilteret er nok en god ide. Innebygd høy trakt og vakum og termostatstyrt forvarming av luft. Med så lange rør fra forgasser til forbrenningsrommet er det helt nødvendig med forvarmet luft.
Smelling og putring med liten spjeldåpning og kald motor kan bety at choken ikke går på, eller tett tomgangsdyse, den gir også bensin til overgangshullene som gir bensin til spjeldet åpnes nok til at hovedsystemet tar over.

Hvis du retter ut de gamle spissene kan du vel bruke de?
Platene må festes med ordentlige fester i tillegg til lim.

Denne metoden bruker jeg også. Har satt inn ventil i to lokk. En til 1302 og en til nyere biler. Fungerer fint på ABS bremser også. Da er det enkelt å lufte alene. Må bare følge med sånn at det ikke blir tomt i beholderen. Bruker sykkelpumpe og ikke så høyt trykk. Stopper å pumpe når beholderen begynner å bule.
Tror ikke det er mulig å tråkke i stykker hovedpumpa så lenge den ikke er helt tørr. Det har skjedd en gang for meg: kjøpte NOS hovedpumpe! Den var jo like gammel som den jeg byttet ut, og hadde helt råtne pakninger. Så da ble det ettermarkedspumpe likevel. (Ny ATE)

Håndbrekk: slakk wirene helt ut, juster bremsebåndene slik at de subber litt (må kunne dreie hjulene for hånd), juster wirene igjen.
Noen ganger må bremseband og klosser slite seg litt til før pedalen blir høy og fast. Bremseskoene bak må ofte justeres flere ganger, viktig å slakke ut håndbrekkwirene helt før justering hver gang. (Antar at det ikke er selvjusterende bremsesko bak)
Ellers så er det jo også en justerbar overføring til pumpa fra pedalen. Den skal ha litt slakk før stempelet i hovedpumpa beveger seg. (Maks 1-2 cm ytterst på pedalen, den må ha litt dødgang) Det er også en vinkel på gulvet som stopper pedalen fra å gå for langt tilbake. Den er også justerbar. (Ikke løsne den helt, fordi da detter kløtsjpedalen ned på gulvet og mister taket i wiren, = mer skruing)

Hvis det er likt sompå T1 er det nok ganske lealøst. Plate og holder justeres slik at du må trykke ned spaken for å komme til revers, og slik at de andre girene treffes uten å tvinge spaken til siden. (Like lett å treffe 1-2 og 3-4)
Jeg satte på en ettermarkedsspak på min 1302, og er veldig godt fornøyd med den. Fastere og kortere bevegelse, må trekke opp en ring for å komme til revers.

Har skiftet fra Valvoline til Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 på en gammel Porsche og den ble mye lettere å gire, særlig skraping ned til 2. gir ble bedre. Girboksen er veldig slitt i 1. og 2. gir.(Syncroringer)

Husker ikke hvor jeg kjøpte den. Tror det var på nett: http://billigbilpleie.no/search.aspx?keyword=syn+trans

http://www.castrol.com/no_no/norway/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-multivehicle-75w-90.html

Kan også være at giroverføringa trenger justering/utskifting av slitte foringer.

Hva er problemet? Lav pedal eller dårlig bremsevirkning?

Og verkstedhåndbok. Det er forskjellige prosedyrer på de forskjellige motorene. Med vakuumslanger eller uten, på tomgang eller over 2500 omdr. Motorspesifikt. Hvis det er stifter så må stiftåpning/kam inkel sjekkes først.