Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...

[Erlend / bug66]

Hadde du sett lommeboka mi så hadde du skjønt hvorfor eg ikke gjør det nå...

Sittet å lekt meg med engine analyzer idag (takk til BB og bug66), og fant ut to ting, å bytte til en raptor kam vil gi 5 hk mer.
Men mer interessant er at om eg bytter fra 45 drla til 48 drla så kan eg hente 10 hk mer enn i dag og jevnt over mer moment på hele spekteret.
Så eg tror eg beholder FK8 og jakter på noen større forgassere istedenfor.

Først bruker du en helg til å legge inn kun riktige tall 

[RZR Arve]

Hadde du sett lommeboka mi så hadde du skjønt hvorfor eg ikke gjør det nå...

Sittet å lekt meg med engine analyzer idag (takk til BB og bug66), og fant ut to ting, å bytte til en raptor kam vil gi 5 hk mer.
Men mer interessant er at om eg bytter fra 45 drla til 48 drla så kan eg hente 10 hk mer enn i dag og jevnt over mer moment på hele spekteret.
Så eg tror eg beholder FK8 og jakter på noen større forgassere istedenfor.

48 trijet? 

[Dalland]

Hadde du sett lommeboka mi så hadde du skjønt hvorfor eg ikke gjør det nå...

Sittet å lekt meg med engine analyzer idag (takk til BB og bug66), og fant ut to ting, å bytte til en raptor kam vil gi 5 hk mer.
Men mer interessant er at om eg bytter fra 45 drla til 48 drla så kan eg hente 10 hk mer enn i dag og jevnt over mer moment på hele spekteret.
Så eg tror eg beholder FK8 og jakter på noen større forgassere istedenfor.

48 trijet? 

hmmm, hørtes dem kjent ut Arve? 

[Lassen]

Hadde du sett lommeboka mi så hadde du skjønt hvorfor eg ikke gjør det nå...

Sittet å lekt meg med engine analyzer idag (takk til BB og bug66), og fant ut to ting, å bytte til en raptor kam vil gi 5 hk mer.
Men mer interessant er at om eg bytter fra 45 drla til 48 drla så kan eg hente 10 hk mer enn i dag og jevnt over mer moment på hele spekteret.
Så eg tror eg beholder FK8 og jakter på noen større forgassere istedenfor.

Hadde du benytta deg av gavekortet på bremsing du fekk sist år på SRVWK-treffet så hadde du visst ka som bur i motoren din....så det med lommebokå e ein tynne unnskyldning

Det gavekortet var hvertfall ein god waste Of "sponsor" Money 

[Dalland]

Hadde du sett lommeboka mi så hadde du skjønt hvorfor eg ikke gjør det nå...

Sittet å lekt meg med engine analyzer idag (takk til BB og bug66), og fant ut to ting, å bytte til en raptor kam vil gi 5 hk mer.
Men mer interessant er at om eg bytter fra 45 drla til 48 drla så kan eg hente 10 hk mer enn i dag og jevnt over mer moment på hele spekteret.
Så eg tror eg beholder FK8 og jakter på noen større forgassere istedenfor.

Hadde du benytta deg av gavekortet på bremsing du fekk sist år på SRVWK-treffet så hadde du visst ka som bur i motoren din....så det med lommebokå e ein tynne unnskyldning

Det gavekortet var hvertfall ein god waste Of "sponsor" Money 

Jalokey har sagt at det går greit å ta det nå til sommeren, så de går seg til.
Forresten, igjen tusen takk for gaven!

[flyfaen]

Nå må folk være greie, gi fyren en sjangse da Å åpne kjeften litt for mye har vi alle gjort en og annen gang, meg selv inkludert.

[Dalland]

Sitter spent å venter på JPM Raptor 0108 kamaksel og doble Oteva ventilfjærer.

Over på noe annet, jeg planlegger å kanskje etterhvert begynne produksjon av skikkelige støtstenger i 7075 alu slik som våres svenske venner..
I første omgang tenker eg å lage et sett her hjemme for eget bruk og testing for så å sjekke opp mulige produsenter.

Dette er jo uten tvil blant det "nyeste og hippeste" når det kommer til boble trimming, men koster for tiden fort 3000 kr ferdig levert på døren.
Så hva ser dere på som en grei pris å betale for et slikt sett?

[BeetleBug]

Dette er jo uten tvil blant det "nyeste og hippeste" når det kommer til boble trimming, men koster for tiden fort 3000 kr ferdig levert på døren.
Så hva ser dere på som en grei pris å betale for et slikt sett?

Samme eller rimeligere en hva vi får dem for i Sverige, dvs 2500 SEK eller ca 2125 NOK. Enkelte vil kanskje være villige til å betale litt for at du kutter dem og monterer dem i riktig lengde.

-BB-

[KnastenradUndKnotenblech]

fint med konkurannse på den beste løsningen  når der gjelder støtstenger.
vi trenger ett rimeligere alternativ så vil dette bli allemannseie etterhvert!

CB kommer til å levere denne typen etterhvert

de nevnte støtstengene kommer som nevnt på over 3000.- inn i landet.
da de ikke vil dra av svensk moms og frakt er i ca 300.- sek.

2500.- +300.-sek = 2800.-
norske kroner 2490.- 

2490.- +25% mva = 3112.25 NOK.

[BeetleBug]

fint med konkurannse på den beste løsningen  når der gjelder støtstenger.
vi trenger ett rimeligere alternativ så vil dette bli allemannseie etterhvert!

CB kommer til å levere denne typen etterhvert

de nevnte støtstengene kommer som nevnt på over 3000.- inn i landet.
da de ikke vil dra av svensk moms og frakt er i ca 300.- sek.

2500.- +300.-sek = 2800.-
norske kroner 2490.- 

2490.- +25% mva = 3112.25 NOK.

Forsåvidt helt korrekt. Syntes du importprisen blir for høy så kan man reise til BugRun, BRC eller SCC og kjøpe dem direkte fra produsent. Er man borte lengre en 24 timer i Sverige så kan du kjøpe 2 sett og få dem hjem uten å måtte betale avgift.

-BB-

[Dalland]

Ikke alle som har lyst til å vente til scc vert år for å handle da..   
Hvis vi får det til så tenker vi å holde oss under 2000kr inn frakt i Norge.
Selvfølgelig spennende å se hva vi får til  med tanke på maskinerings kostnader,  da langhulls boring er en vanskelig og tidkrevende prosess.

[BeetleBug]

Ikke alle som har lyst til å vente til scc vert år for å handle da..  
Hvis vi får det til så tenker vi å holde oss under 2000kr inn frakt i Norge.
Selvfølgelig spennende å se hva vi får til  med tanke på maskinerings kostnader,  da langhulls boring er en vanskelig og tidkrevende prosess.

Drit i hullet og regn ut hvor mye tynnere og lettere støtstengene kan være uten hull og dermed uten olje uten å miste styrke. Samtidig lager du et oljedysekit som man kan feste på toppene. Ut fra en oljekanal og deretter til en forgreningsblokk med 4 slanger til fjørene/vippene på hver sylinder.

Mindre, lettere og stivere støtstenger i kombinasjon med mer olje til vippeverket og fjørene må jo være en vinn/vinn.

[Dalland]

Ikke alle som har lyst til å vente til scc vert år for å handle da..  
Hvis vi får det til så tenker vi å holde oss under 2000kr inn frakt i Norge.
Selvfølgelig spennende å se hva vi får til  med tanke på maskinerings kostnader,  da langhulls boring er en vanskelig og tidkrevende prosess.

Drit i hullet og regn ut hvor mye tynnere og lettere støtstengene kan være uten hull og dermed uten olje uten å miste styrke. Samtidig lager du et oljedysekit som man kan feste på toppene. Ut fra en oljekanal og deretter til en forgreningsblokk med 4 slanger til fjørene/vippene på hver sylinder.

Mindre, lettere og stivere støtstenger i kombinasjon med mer olje til vippeverket og fjørene må jo være en vinn/vinn.

God idé, men vil ikke slitasjen der støtstangen møter vipperen bli veldig høy?
Uten oljehullet faller maskinerings kostnadene til et mer trivelig nivå, men total prisen med olje spray bar blir nok dyrere.
Kanskje litt DFL behandling av støtstang tuppen og vipperen kunne hjulpet..

[flyfaen]

Ser ikke at andre motorer med vippestell sliter uten noe smøring gjennom støtstengene... lag oljeforsyning med trykk via eksterne AN-slanger eller noe og bruk den tykke akslen som vippe-armene roterer rundt som fordelingsskinne i samme slengen... noe tåkegreir skal ikke være nødvendig, og på varme luftkjølte topper vi ltåkesmøring i hovedsak resultere i at det blir mektig med koks inni der... BTW angående støtstenger... dra til nærmste storflyhangar og hør om å få noen meter med 7075 T6 hydraulikkrør... 7075 er urgammelt og ikke noe "eureka" materiale og har vært brukt siden Zero-fighterne i WW2. Har dessuten dårlige "fatigue" egenskaper. Om ikke annet forhandler Astrup spesiallegeringer og de kan glatt kaffe rør i 7075 T6... finnes også et superlegerings element til alu også... Scandium... Slyngstøpte rør i scandaluminium bør gjøre susen, men skaduim utvinnes ala 15 tonn av på verdensbasis årlig, og mesteparten av det i russland... dog ikke umulig å skaffe rør av det

[Dalland]

Ser ikke at andre motorer med vippestell sliter uten noe smøring gjennom støtstengene... lag oljeforsyning med trykk via eksterne AN-slanger eller noe og bruk den tykke akslen som vippe-armene roterer rundt som fordelingsskinne i samme slengen... noe tåkegreir skal ikke være nødvendig, og på varme luftkjølte topper vi ltåkesmøring i hovedsak resultere i at det blir mektig med koks inni der... BTW angående støtstenger... dra til nærmste storflyhangar og hør om å få noen meter med 7075 T6 hydraulikkrør... 7075 er urgammelt og ikke noe "eureka" materiale og har vært brukt siden Zero-fighterne i WW2. Har dessuten dårlige "fatigue" egenskaper. Om ikke annet forhandler Astrup spesiallegeringer og de kan glatt kaffe rør i 7075 T6... finnes også et superlegerings element til alu også... Scandium... Slyngstøpte rør i scandaluminium bør gjøre susen, men skaduim utvinnes ala 15 tonn av på verdensbasis årlig, og mesteparten av det i russland... dog ikke umulig å skaffe rør av det

Hei, takker for mange gode tips, god ide å faktisk kjøre oljen gjennom vippestangen så kan man kjøre et olje spray system ala det eg har laget på min nåværende motor, har i alle fall funka veldig bra. Astrup (i alle fall her i bergen) hadde kun fra 32mm stang på lager)...
Men så er det det å lage en god løsning på tilførsel av oljen gjennom ventildekselet eller noe i den duren...
Får legge hode litt i bløt...

[flyfaen]

Ser ikke at andre motorer med vippestell sliter uten noe smøring gjennom støtstengene... lag oljeforsyning med trykk via eksterne AN-slanger eller noe og bruk den tykke akslen som vippe-armene roterer rundt som fordelingsskinne i samme slengen... noe tåkegreir skal ikke være nødvendig, og på varme luftkjølte topper vi ltåkesmøring i hovedsak resultere i at det blir mektig med koks inni der... BTW angående støtstenger... dra til nærmste storflyhangar og hør om å få noen meter med 7075 T6 hydraulikkrør... 7075 er urgammelt og ikke noe "eureka" materiale og har vært brukt siden Zero-fighterne i WW2. Har dessuten dårlige "fatigue" egenskaper. Om ikke annet forhandler Astrup spesiallegeringer og de kan glatt kaffe rør i 7075 T6... finnes også et superlegerings element til alu også... Scandium... Slyngstøpte rør i scandaluminium bør gjøre susen, men skaduim utvinnes ala 15 tonn av på verdensbasis årlig, og mesteparten av det i russland... dog ikke umulig å skaffe rør av det

Hei, takker for mange gode tips, god ide å faktisk kjøre oljen gjennom vippestangen så kan man kjøre et olje spray system ala det eg har laget på min nåværende motor, har i alle fall funka veldig bra. Astrup (i alle fall her i bergen) hadde kun fra 32mm stang på lager)...
Men så er det det å lage en god løsning på tilførsel av oljen gjennom ventildekselet eller noe i den duren...
Får legge hode litt i bløt...

Sveise et selv i Alu vel? sveise på noen AN-nippler og lage en forhøyning med rør på vippestangen som går inn ett hull med Oring i det selvlaga dekselet... mutterne som holder fast vippestanga i toppen kan du lage muttre med bolter ut av til å klemme på plass "custom" dekselet. MÅ jo ikke bruke det tynne stål-lokket og fjørspenna...

[Dalland]

Er vel egentlig bare å finne en sikker måte på å tilføre oljen gjennom siden på toppen jeg trenger hjelp på.
Er jo kraftig trykkpulser her, spesielt for dem som ikke ånder toppdekslene.

Olje spraying og smøring ellers har eg en lur løsning på...

Btw; du fikk en PM her om dagen..

[BeetleBug]

Er jo kraftig trykkpulser her, spesielt for dem som ikke ånder toppdekslene.

Nope, trykket er det samme i hele motoren. Sliter du med mye trykk ute i sidene så har du for lite ånding der trykket oppstår. Å åpne opp dekslene gjør da bare vondt verre.

[Dalland]

Er jo kraftig trykkpulser her, spesielt for dem som ikke ånder toppdekslene.

Nope, trykket er det samme i hele motoren. Sliter du med mye trykk ute i sidene så har du for lite ånding der trykket oppstår. Å åpne opp dekslene gjør da bare vondt verre.

Lurer på om vi mener det sammen men som vanlig uttaler eg meg litt merkelig.

Btw, endetupper er bestilt så nå gjennstår bare å skaffe seg materiale for testing...

[Hot Owl]

Volkswagens innfestning av ventildekselet er vanskelig å slå, jo mer topp og deksel varmes opp jo bedre tetter det. Varme deler og kald fjær er bra greier.
Om du setter opp toppen i fresen og drar et hull horisontalt gjennom hele greia så kan du skyve gjennom et rør og lage overrislings anlegg. Vil du ta den helt ut så lager du røret etter vannsprederprisippet så det spinner i tette lager...

[erikaa]

Synes disse løsningene virker alt for kompliserte. Lettere med et hull.

[flyfaen]

Min løsning gir neppe noe som helst lekasje... lokket utvider seg i takt med toppen og tanken min var høytemp anaerob tettemasse.. hele 24V Volvomotoren min er limt sammen av det og den er potte tett den Dessuten om festeboltene er av stål og lokket/topp av alu, så vil aluen utvide seg mer enn stålet og spennet øker da også

[Hot Owl]

Skrudde toppdeksel/topper har vært på markedet siden slutten på søttitallet. Det har lekket siden da, både de som er skrudd rundt kanten, eller ennå verre de som er festet som foreslått her, i vippeboltene.
De to boltene er uten tvil de som beveger seg mest i en folkevognmotor... med skikkelig fjærtrykk vipper de mye på seg. Det har resultert i mye lekkasje. Visse velrenommerte performance sjapper har freset conversion sett som kan sveises på i stede for det skrudde, slik at man kan få på vanlig lokk og bøyle.
Selv digger jeg custom og egne løsninger... men da bare de som er bedre enn de originale.

Om man frakter olje eller ikke i støtstengene spiller nok veldig liten rolle i det store bildet.

[Jee]

Du som er skolert Dalland får regne ut hvor mye stivere ett rør er fremfor massiv stang.. Tror isåfall du vil velge å bruke tid på hullborring fremfor å få olje i toppen på andre måter 

[flyfaen]

Du som er skolert Dalland får regne ut hvor mye stivere ett rør er fremfor massiv stang.. Tror isåfall du vil velge å bruke tid på hullborring fremfor å få olje i toppen på andre måter  

Kan svare at det ikke blir stivere enn en stang. det som er interessant er forholdet mellom stivhet/vekt... solide stenger utgår.. alt for mye masse i et ræva opplegg (som støtstenger er i utgangspunktet, sorry men det er fakta...) hvor man ender opp med årelange lavløftsdurasjoner og sinnsvake fjærspenn for at ikke opplegget skal riste i fillebiter. Å få massen ned er kritisk for å kunne velge kammer med såppas ventilakselerasjon at man kan få ytelse i både pose og sekk, uten at det nødvendigvis betyr dårligere holdbarhet. Har man lettere masse trenger man ikke like stive fjærer og det blir mere holdbart. Trapesrør er det alternativet som er stivest ift. vekt. Bevist gang på gang i stag til fly... ALT av kraftoverførsler via stag i luftafart er trapes-forma når det skal ta opp både trykk og strekkrefter... Aluminium er det soleklart beste valget, det har høyere styrke vs. vekt enn stål, og har ikke de fjærende egenskapene som titan har. Hva lokkene gjelder... hvis de boltene som holdervippestanga fast beveger på seg pga. ventilmekanismen, er det helt klart brukt feil moment, evt boltene er for svake... tett kan det fint bli uten korkpakning osv, med bolta lokk. O-ringer er billig og funker bra om det ikke er stabilt nok til å bruke lim...

En annen bra løsning på lokkene kan være å lage en større leppe rundt kanten som man sveiser fast og olter langs kanten...

Folk er alltid så konservative og ser helst problemer kontra løsninger...

[Dalland]

Mornings godtfolk, her har det vert skummelt stille en god stund...
Eg hadde forventet å få mye mer gjort denne våren men pga skole/hovedoppgave, kvinnfolk osv så har det gått veldig sakte.

Men nå står motoren klar i oppstartsbenken å venter kun på oljefilter, gasserstag og svinghjul så oppstart på Torsdag etter eksamen er i sikte.
Hvis alt går etter planen kjøres kammen inn torsdag ettermiddag. Doble ventilfjærer monteres like etter, motoren fraktes fra skrulokalet til garasjen og kvelden samt fredagen går med på å kaste skiten inn i bilen. Lørdag morgen er det duket for The Tistlo Run med det uoffisielle bakkeløpet...

Hva som er byttet siden forrige oppsett:
Kamaksel: fra FK8 til JPM 00808 som har 5 grader med durasjon men jpm påstår har mer bunndrag også.
Ventilfjærer: fra doble standard som følger med cb toppene til Oteva doble (kraftigste logmech selger).
Ventilstyringer: fra cb sine som var ræv til nye fra unneberg (kun innsug) som er dreid kon på.

Så oppsumert: kanskje flower toppene en smule mer enn før, kamakselen har litt mer durasjon og løft men mye mer areal under loben så blir nok mer bunndrag også.

Fk8 til venstre og JPM til høyre.


Kommer tilbake med bilder og film etter oppstart.

[flyfaen]

Mornings godtfolk, her har det vert skummelt stille en god stund...
Eg hadde forventet å få mye mer gjort denne våren men pga skole/hovedoppgave, kvinnfolk osv så har det gått veldig sakte.

Men nå står motoren klar i oppstartsbenken å venter kun på oljefilter, gasserstag og svinghjul så oppstart på Torsdag etter eksamen er i sikte.
Hvis alt går etter planen kjøres kammen inn torsdag ettermiddag. Doble ventilfjærer monteres like etter, motoren fraktes fra skrulokalet til garasjen og kvelden samt fredagen går med på å kaste skiten inn i bilen. Lørdag morgen er det duket for The Tistlo Run med det uoffisielle bakkeløpet...

Hva som er byttet siden forrige oppsett:
Kamaksel: fra FK8 til JPM 00808 som har 5 grader med durasjon men jpm påstår har mer bunndrag også.
Ventilfjærer: fra doble standard som følger med cb toppene til Oteva doble (kraftigste logmech selger).
Ventilstyringer: fra cb sine som var ræv til nye fra unneberg (kun innsug) som er dreid kon på.

Så oppsumert: kanskje flower toppene en smule mer enn før, kamakselen har litt mer durasjon og løft men mye mer areal under loben så blir nok mer bunndrag også.

Fk8 til venstre og JPM til høyre.


Kommer tilbake med bilder og film etter oppstart.

Kjøre inn kam? Aldri hørt om. Må være noe boble-greier. Innkjøring pleier jeg ikke være så bekymmra over, annet enn at det tar for lang tid å få olja varm, så honespora blir litt mere slitt før man kommer i gang enn jeg skulle ønske. Kammen driter jeg fint i, innkjøringpasta er BS (og varer i noen sekunder) dessuten kammen har det best og har minst belastning rett før ventilflyt

At mere areal under loben skal gi mer bunndrag UTEN at sete-til-sete durasjonen er kortere er selvmotsigende, litt kan du få om overlappet er høyere, men til hvilken pris. Det som bestemmer hvor bra fyllinga er i forhold til turtall er en funksjon av Areal og tid og trykkforhold (ergo er innsugsrunner og eksosrunnertuning inne i bildet)

Skal du ha en alt-i-ett kam (uten noe VVT opplegg, som er praktisk umulig uten twin-cam) er eneste måten å minimere durasjonen, men få inn så mye høyløftsdurasjon som overhode mulig. Hvorfor? jo ganske enkelt, er man under idealturtallet hvor areal tid og trykkforhold stemmer overens, så vil motoren spytte tilbake deler av massen som kommer inn da tida er for lang. Det beste vi kan gjøre er da å gjøre tida (off-seat durasjonen) så kort som mulig, da har det kortere tid på å spytte tilbake på. Med støtstenger er man ganske buttfucked hva valg av ønskelige kamprofiler angår, dessværre. Alternativene du kan gjøre er feks. å øke overlappet og gå noe ned på primærrør diam.(eller helst sekundær rør, om du har 4-2-1) og få opp dragsuget på lave turtall, skal sies at da går forbruket betydelig opp og det kan bli restriktivt og gå ut over toppdraget. Annet alternativ som jeg vil kalle for mye bedre er om du jukser med "areale" UTEN å gå ned på løft, korrekt utført vil det ikke gå ut over toppen av registeret heller, om ikke annet fungere bedre Da trenger du ikke så mye overlapp heller, og om ikke annet for å hjelpe pustegenskapene noe på topp også kan du legge innsugstuninga på noe høyere turtall enn ellers (da denne areal "juksinga" virkelig booster opp amplituden på innsugspulsen i runneren, selv over-cam )

kan ikke avsløre alle "hemmelighetene" og triksene mine, noe må du klare å tenke sjøl, men for å gi et lite hint... i kanala som jeg og SWR Engineering har utvikla til 24v'n min så får du ikke pekefingeren gjennom MCSA engang

[Hot Owl]

Med støtstenger er man ganske buttfucked hva valg av ønskelige kamprofiler angår, dessværre.

For morro skyld, hva har støtstengene med kam profilen å gjøre? 

[Dalland]

Kjøre inn kam? Aldri hørt om. Må være noe boble-greier. Innkjøring pleier jeg ikke være så bekymmra over, annet enn at det tar for lang tid å få olja varm, så honespora blir litt mere slitt før man kommer i gang enn jeg skulle ønske. Kammen driter jeg fint i, innkjøringpasta er BS (og varer i noen sekunder) dessuten kammen har det best og har minst belastning rett før ventilflyt

At mere areal under loben skal gi mer bunndrag UTEN at sete-til-sete durasjonen er kortere er selvmotsigende, litt kan du få om overlappet er høyere, men til hvilken pris. Det som bestemmer hvor bra fyllinga er i forhold til turtall er en funksjon av Areal og tid og trykkforhold (ergo er innsugsrunner og eksosrunnertuning inne i bildet)

Skal du ha en alt-i-ett kam (uten noe VVT opplegg, som er praktisk umulig uten twin-cam) er eneste måten å minimere durasjonen, men få inn så mye høyløftsdurasjon som overhode mulig. Hvorfor? jo ganske enkelt, er man under idealturtallet hvor areal tid og trykkforhold stemmer overens, så vil motoren spytte tilbake deler av massen som kommer inn da tida er for lang. Det beste vi kan gjøre er da å gjøre tida (off-seat durasjonen) så kort som mulig, da har det kortere tid på å spytte tilbake på. Med støtstenger er man ganske buttfucked hva valg av ønskelige kamprofiler angår, dessværre. Alternativene du kan gjøre er feks. å øke overlappet og gå noe ned på primærrør diam.(eller helst sekundær rør, om du har 4-2-1) og få opp dragsuget på lave turtall, skal sies at da går forbruket betydelig opp og det kan bli restriktivt og gå ut over toppdraget. Annet alternativ som jeg vil kalle for mye bedre er om du jukser med "areale" UTEN å gå ned på løft, korrekt utført vil det ikke gå ut over toppen av registeret heller, om ikke annet fungere bedre Da trenger du ikke så mye overlapp heller, og om ikke annet for å hjelpe pustegenskapene noe på topp også kan du legge innsugstuninga på noe høyere turtall enn ellers (da denne areal "juksinga" virkelig booster opp amplituden på innsugspulsen i runneren, selv over-cam )

kan ikke avsløre alle "hemmelighetene" og triksene mine, noe må du klare å tenke sjøl, men for å gi et lite hint... i kanala som jeg og SWR Engineering har utvikla til 24v'n min så får du ikke pekefingeren gjennom MCSA engang

Snork...
Selvskryt og ingen nytting info i det du skriver.
Men sånn til info så er hele pointet med Raptor kammene at lobene er designet på en bedre måte, slik som du så pent kaller å jukse med arealet.
Eg setter pris på når du skriver noe lærerikt, men dette var jo bare svada og basic kunnskap fortalt på en knotete måte.

[flyfaen]

Med støtstenger er man ganske buttfucked hva valg av ønskelige kamprofiler angår, dessværre.

For morro skyld, hva har støtstengene med kam profilen å gjøre? 

Man har begrensninger hva ventilaks man kan ha før det blir ventilflyt... støtstengene gir ekstra masse som gjør det værre å nytte en profil som gir maksimal høyløftsdurasjon på en liten sete-til-sete durasjon. Ender somregel opp med bøyde støtstenger, ventilflyt osv, eller dårlig holdbarhet og krakelerte kam-lober om fjærspennet og støtstengene, vipperatioen er slik at mekansimen er slik at den klarer å henge med. Aldri lurt på hvorfor majoriteten av bilmotorer og mc-motorer (med unntak av ameriansk ræl) ikke har støtstenger lengre? Amerikanerne bruker det fortsatt på chevy LS motorene fordi de ikke tar seg råd til å utvikle noe nytt, og er fornøyd med 60hk/L for at det skal være holdbart, og større motorvolum er løsningen om man skal ha mere effekt. De driter også litt fint i suppeforbruk.