Sv: T1. 69 . Nå med fungerende 1915.

[Arild t1]

Kjør på det værste som kan skje er jo at den raser igjen

Det var erfaringer og tips fra Pål

[Arild t1]

Da er rådelagerene på plass.
Må si at jeg er spent. Tenker stadig på hva som skjede sist
Håper det går beder denne gangen

Tar gjerne imot erfaringer fra andre som har bygd motor.

Mine erfaringer:

jeg har tatt opp min 1835 to ganger...
første gangen hadde en ventil kilt seg an ev ukjent grunn... Men ikke noe alvorlig skjedde, bortsett fra en bøyd støtstang. Tok av toppen, og gjorde alt rent, så gikk ventilen som den skulle igjen...

Andre gangen åpnet jeg pga messingspon i olja. Dette viste seg å komme fra drevet til fordeleren, rett og slett en tabbe av meg, men når jeg åpnet, så jeg at et par av lagerne hadde litt mer slitasje enn normalt. Du husker sikkert at veiva ikke var god heller.... Har kikket på dette i ettertid, og det ser ut som et av bærelagrene ikke sto riktig, så at styrepinnen hadde laget et spor litt på siden av hullet sitt. Så lærdommen der er nok at det er viktig å sjekke at lagerne sitter riktig. Har ikke sett på veiva etter at du hadde den, men jeg antar den trenger en sliping for å evt kunne reddes.

Ellers er det bare moro med trimma motor Går som ei kule, men det er veldig fort gjort å sitte å lytte etter lyder, så skaff deg en skikkelig stereo

Ja det er morro å holde på med trimming
Jeg har ivertfall kastet de 6 forbaskede o-ringene som skal sitte på pinnboltene til veiva

[Arild t1]

Er det noen som har nye fjærer til fremre og bakre oljestempel. Dette er vanskelig å få tak på. Jeg synes at den fremre er litt slakk.

[Arild t1]

Da er motor skrudd i sammen igjen Håper det går bedre denne gangen.
Legger ut bilder i morgen.

Det som står igjen nå er å måle opp endesalkk og montere alt kjøleblekk

[Martin]

Da er motor srudd i sammen igjen Håper det går bedre denne gangen.
Legger ut bilder i morgen.

Det som står igjen nå er å måle opp endesalkk og montere alt kjøleblekk

GOOD TO GO!!!  er jo perfekt vær for den slags nå

[Jens-Ole aka 'Dansken']

Da er motor skrudd i sammen igjen Håper det går bedre denne gangen.
Legger ut bilder i morgen.

Det som står igjen nå er å måle opp endesalkk og montere alt kjøleblekk

Det lyder herligt!

[Arild t1]

Fikk gjort litt i dag også.

Justerte vetiler, monterte fordeler og bensinpumpe.

Er det noen som har et end float tool som de kan låne bort? Må være i nærheten av Horten.

[Arild t1]

Da er motor skrudd i sammen igjen Håper det går bedre denne gangen.
Legger ut bilder i morgen.

Det som står igjen nå er å måle opp endesalkk og montere alt kjøleblekk

Det lyder herligt!

Ja håper bare jeg er mer heldig denne gangen

[Arild t1]

Da er motor ferdig sammenstilt Jeg må takke JEE for førsteklasses hjelp under oppbyggingen.
Jeg hadde gjort et par feil til, så hvis ikke JEE hadde hjulpet meg her så hadde motoren rast igjen.

Det som står igjenn nå er. Montering av kjøleblikk, montering av clutch og eksosanlegg.

[Vwwasser]

De feiliene, er det typiske feil som du kan tipse om her?

[Arild t1]

De feiliene, er det typiske feil som du kan tipse om her?

Det som jeg har lært er: Les deg frem og sjekk grundig hva som må til for å bygge motor som er større en 1680.
Over 1680 (Bolt on trimming) så påløper det mye arbeid! veiv må balanseres, svinghjul må balanseres sammen med veiv.
råder må balanseres/ veies. Stempel må veies.Blokk må maskineres for større sylindre og maskinere annlegsflater så sulindrene står like høyt.
Regne ut kompresjon dreie høyden på sylindrene og porte topper (Her kan det gå galt veldig fort.)

Det aller viktigeste er å ta tiden til hjelp og står du fast, spør en som har greie på dette med trimming!
Det er veldig mange som har meninger om hvordan ting skal være, men desverre så kan dette gå galt.

Jee har maskinert blokk og topper for meg. Det ble super strøkent. Jee har også bistått med tekniske spørsmål.


De to største feilene jeg gjorde på min motor var:

1. satte på o-ringer på midtre boltene til vevlagerbukken
1. Fikk byttet om på fjærene til oljestemplene.(1 lang og en kort) Jeg satte den korte v/reimhjul
Nå står den lange v/reimhjul og den korte v/svinghjul.

Det nyttigeste tipset må være: Tenk nøye før du begynner og les deg frem når du står fast.

Hadde jeg vist det jeg vet nå så hadde jeg bestilt motor av JEE.

[Arild t1]

Et lite stemningsbilde etter sammenstilling. Nærmer seg montering i bil.

[Arild t1]

Er dette en grei olje for 1915 motor? Castrol GTX prof. A3 mineral 15W-50

[Dalland]

Er dette en grei olje for 1915 motor? Castrol GTX prof. A3 mineral 15W-50

Hvorfor ikke bare gå for helsyntetisk, tilsetninger bør du ha uansett castrol olje.

[Erlend / bug66]

Er dette en grei olje for 1915 motor? Castrol GTX prof. A3 mineral 15W-50

Hvorfor ikke bare gå for helsyntetisk, tilsetninger bør du ha uansett castrol olje.

[/b]

Hva mener du med det?

[Dalland]

Faren for å slite ut kammen, spesielt i starten er stor når man bruker oljer med lav oljefilmstyrke, derfor durer man på med litt tilsetninger.

Men, bruk det du vil, selv skal eg kjøre på esterbasert racing olje..

[Erlend / bug66]

Forskjell på helsynt. og mineral er vel opptaksevne av dritt og møkk. Når vi allikevel bytter olje ofte, så har det vel ikke så mye å si. Bruker mineral 20w-50 med sink og liquid titanium! 

[Arild t1]

Jeg har blitt anbefalt å bruke mineral olje, men det er muligens ikke så viktig?

[Erlend / bug66]

Bruk litt ordentlig mineral så er du i boks. Vi må bytte olje ofte uansett

[Arild t1]

Bruk litt ordentlig mineral så er du i boks. Vi må bytte olje ofte uansett

Da kjører vi mineral

[Erlend / bug66]

Torshov har en ålreit mineral. Tror den er 20w50. Valvoline tror jeg..

[Arild t1]

Torshov har en ålreit mineral. Tror den er 20w50. Valvoline tror jeg..

Takker for hjelpen.

[Kjell Roar]

Er en mismatch på hva slags olje man trenger for å kjøre inn.
En sterk syntetisk olje, helst esterbasert for å kjøre inn kammen uten at den tar skade (evt en mineralolje som inneholder mye sink, muligens kan en molybdentilsetning også være bra),
mens en dårligst mulig mineralolje for å kjøre inn/slite til stempelringene raskest mulig...

Mange meninger ute å går her.
Dette var en av de.

Edit:
Er vel også så at de første 5-10.000 km bør kjøres på mineralolje (av samme grunn som over), deretter går man gjerne over på syntetisk/delsyntetisk, for lengst mulig holdbarhet/minst mulig slitasje på motoren.
Men sjøl kjører jeg mineral på min 30 hk, er ikke store krava på en velbrukt originalmotor. Men ville nok gått for delsyntetisk seinere, hvis jeg hadde hatt den oppe. Og ihvertfall hvis jeg hadde en trimma motor. Syntetisk smører bedre/er mer stabil ved høye temperaturer, som det ofte blir ved trimming.

Innkjøring:
Det er flere viktige ting, de viktigste er å ikke gi full gass (men gjerne 80%),  la alltid motoren gå lett og ledig. Pressing på lavt turtall er like ille som for høyt turtall. Det er viktig å variere turtallet, og dra ofte ut litt på turtall, og la den gå på motorbrems ned igjen. Lar du motoren gå på javn turtall lenge om gangen, kan du glassere sylinderveggene, noe som ikke er bra. Så innkjøring kan med fordel skje på svingete favorittveier. Dette er måten hvis du vil ha en holdbar motor.

Banemotorsykler blei ofte innkjørt på følgende måte for høyest mulig effekt fortest mulig:
En time på tomgang (smører dårlig da = slitasje), og deretter fullt øs på bane...

 

[Gullik]

Er en mismatch på hva slags olje man trenger for å kjøre inn.
En sterk syntetisk olje, helst esterbasert for å kjøre inn kammen uten at den tar skade (evt en mineralolje som inneholder mye sink, muligens kan en molybdentilsetning også være bra),
mens en dårligst mulig mineralolje for å kjøre inn/slite til stempelringene raskest mulig...

Mange meninger ute å går her.
Dette var en av de.

Interessant tema med oljer og inkjøringsprosesser, vil det si at den optimale motoren blir byggd i to etapper, hvor man kjører inn kammen med et gammelt rælete sylindersats og esterbasert olje, for så sette på ny sats og kjøre inn dette  med en kjiip mineralsk olje for å slite inn stempelringene raskt og riktig. Dette har vært en teori jeg har vandret rundt med en stund, uten å tørre å si det til noen , men nå er tiden moden. Håper Arild tilgir hi-jacking av tråden hans.

[Arild t1]

Er en mismatch på hva slags olje man trenger for å kjøre inn.
En sterk syntetisk olje, helst esterbasert for å kjøre inn kammen uten at den tar skade (evt en mineralolje som inneholder mye sink, muligens kan en molybdentilsetning også være bra),
mens en dårligst mulig mineralolje for å kjøre inn/slite til stempelringene raskest mulig...

Mange meninger ute å går her.
Dette var en av de.

Interessant tema med oljer og inkjøringsprosesser, vil det si at den optimale motoren blir byggd i to etapper, hvor man kjører inn kammen med et gammelt rælete sylindersats og esterbasert olje, for så sette på ny sats og kjøre inn dette  med en kjiip mineralsk olje for å slite inn stempelringene raskt og riktig. Dette har vært en teori jeg har vandret rundt med en stund, uten å tørre å si det til noen , men nå er tiden moden. Håper Arild tilgir hi-jacking av tråden hans.

Dette er interessant ja! Det er bare å hi.jacke tråden Gullik, det er jo sånne ting en lærer av

[BeetleBug]

Så god olje som mulig for den kritiske innkjøringen av kammen. Deretter tømmes olja ut og en mineralolje fylles på for å kjøre inn ringene. Dette gjøres med høy belastning på motoren. Med andre ord: PLATTAN i mattan fra lavt turtall i 3-4 giret og aller helst under trygge forhold (les bremsebenk) En god syntetolje smører så bra at du ikke klarer å kjøre inn ringene = sylinderlekkasje med påfølgende symptomer.

Når motoren er innkjørt og du er fornøyd så er det opptil deg hvilke olje du velger å benytte. Selv bruker jeg syntet.

Lykke til!

[Arild t1]

Så god olje som mulig for den kritiske innkjøringen av kammen. Deretter tømmes olja ut og en mineralolje fylles på for å kjøre inn ringene. Dette gjøres med høy belastning på motoren. Med andre ord: PLATTAN i mattan fra lavt turtall i 3-4 giret og aller helst under trygge forhold (les bremsebenk) En god syntetolje smører så bra at du ikke klarer å kjøre inn ringene = sylinderlekkasje med påfølgende symptomer.

Når motoren er innkjørt og du er fornøyd så er det opptil deg hvilke olje du velger å benytte. Selv bruker jeg syntet.

Lykke til!

Kammen min er kjørt inn tidligere. Jeg rakk å kjøre inn kammen, men lagerskjærte veiv (fremere og bakre veiv og råde lager) Midtre veiv og rådelager + kam fikk smøring. Jeg kjørte inn kammen med kamaksel fett på 3000 rpm bytte olje og kjørte i 2 dager.
Så da kjører jeg på mineralolje de første dagene og bytter til synt olje?

[1959 Ragtop]

Har du faatt inn motoren i bilen naa Arild ?

Takk for hjelpen du ga Marianne.

VWhilsen Alf

[Arild t1]

Har du faatt inn motoren i bilen naa Arild ?

Takk for hjelpen du ga Marianne.

VWhilsen Alf

Hei Alf

Jeg setter inn motorn i morgen.
Marianne ringte meg å sa at bremsepedalen var rar og lampa lyste i dasjbordet. Mekanikeren hadde sagt at det ikke var farlig å bruke bilen
Dette burde du ta med han når du kommer hjem.
Har han vært å sett på bilen i dag?

[1959 Ragtop]

Bilen min staar paa verksteded naa, saa jeg haaper den er ferdig til jeg kommer hjem til Norge.

Lykke til med aa faa motoren inn.

VWhilsen Alf