VWNorge

Så var vi igang igjen!
Bestemte meg for å sette igang med et nytt motorprosjekt. Mye vil ha mer- og djev'len vil ha fler!
Målet er 160-180 Dynohester

Jeg var så heldig at jeg fikk leid meg inn hos Bugrent. Han hadde en ledig plass, så her vil jeg skru i vinter.

Planen er å bygge en gatemotor som like god kan kjøres på stipa som på banen. Så varmepotter og bra med kjøling er et krav.

Oppsettet blir som følge: "Endret for 2013 sesongen ;-)"
- 2332 (Bore 94, Stroke 84)
- Aluminiumsblokk full flow
- JPM MS230 Cylinder Heads: Alloy 356 varmebehandlet T6 kvalitet (100-110 Brinell), 48x38mm Manley Typ 4 ventiler.
- 13.5:1 CR
- JPM Rocker 1.45
- OTEVA 75 ventilfjærer
- JPM Titan Retainers
- JPM 7075 billet dual taper push rod.
- JPM Push rod tubes
- JPM 00408 Raptor kam (282° 10,70mm) og JPM løftere
- Weber 48 IDA med JPM Raptor venturies og Raptor stacks (Takk til Berger)
- Match Ported Weber IDA Bug Pack Manifolds
- Veiv/Crankshaft: DRP 84 mm, Chevy Journaler
- CB Race H-beam rods
- Wiseco Forged 94 Mm Pistons
- Revmaster 94 mm cylinders
- Svinghjul (Lettet og balansert)
- Gene Berg 26mm oil pump
- Gene Berg åndeboks som monteres på dynamofoten
- Ekstern oljekjøler med vifte
- Mahle ekstent oljefilter (Mahle OC 108)
- Holley bensinpumpe og regulator
- Bosch 010 fordeler med stift (Overhalt av Glenn Ring)
- Bosch Blue coil
- Bosch 95 amper generator (takk til Lars VW Veterandeler)
- GeneBerg sveiset og balansert vifte
- Scat Pro Drag 4340 Chromoly rettskåret kamdrev
- JPM Reimhjul
- CSP Bellcrank Linkage
- CSP Python 45mm eksos


Girkasse: 1303S med Quaife torque diff og 0,82 4 gir.

noen bilder

Å så skal man vaske blokka

Elsker uttrykket mye vil ha mer!

12-1 i komp?  8)

hva gjør du med gamlemotoren?

Tror vi skal holde "kompen." til rundt 10-10,5. Skal forhøre meg med Johannes Persson når jeg og Dewil skal nedover til JPM på tirsdag.

Store deler av gamlemotoren er solg, mens noe skal brukes i det nye prosjektet.

Artig. :)  Mye vil ha mer, alltid. Blitt vant til min jeg også...

Det blir artig dette. Hvis dere vil ha selskap ned til Sverige så blir jeg gjerne med Eivind.

VWhilsen Alf

Regner du har vasket blokken mer en med oppvaskmaskin? Blåst igjennom kanaler etc?

Har vasket den to ganger med kärcher steamer, å blåst den ren med trykkluft.
"Turen i oppvaskmaskinen er bare for finishens skyld." 

Nice  ;D

Da blir det skikkelig road trip til EU!

Dette blir artig!
Har du testa å rotere veiva med råder i den blokka?
Hvilken raptor kam ender dere på?
Blir det noen olje modder?

Ellers lykke til, blir en kanon motor dette!

Gleder meg  ;D

VWhilsen Alf

1. Ja
2. Usikkert. Men det finner jeg nok ut av etter besøket hos JPM.
3. De to "oljemoddingene" som er blitt gjort er bytte av oljestempel og fjær til: Orinale "Oil pressure relief piston, Oil relief spring, long and short). Det andre er øke klaring i blokka: Ref bildet under:
(http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=41151.0;attach=151011;image)
4. Tusen takk Dalland. Er klar for en skikkelig opptur nå!

Kan ikke si noe annet en at jeg gleder meg til å se resultatet! ;)

Kan ikke forestille meg det blir så slapp statisk komp etter en tur til JPM. Ta med toppene ned der så du får rett kam. Husk også å porte vinduet mellom sylindre og den mittre deleveggen i blokka. Det er gjennom der all luften skal når stemplene går ut og inn. Lykke til!

Skal ta med topp og gasser med ned til Johannes. Han finner sikkert riktig kam og andre produkter til prosjektet. Er 10.5 slapp statisk komp.? Skal bruke bilen primært på veien med 99 oktan.

Har porter på det stedet du refererer til.

Blir en gøyal vinter dette Eivind!
Mange hyggelige kvelder i garasjen, gleder meg :)

Frister med garasjebesøk her.

Kjempebra tråd!

Spør om du kan bruke støtstangrøra fra CSP sammen med hans støtstenger. Jeg tviler pga tykkelsen på støtstenga.

Ta bilder hos JPM og det blir spennende å se endringene etter besøket. Kanskje han har tid til å flowe toppen du tar med? Eller kanskje kommer du hjem med MS230 og 240hk  :)


-BB-

Håper virkelig støtstengene hans kan brukes med de nye tubene fra CSP. Hvis ikke. Hva skal man da så bruke?
Siden jeg fikk se MS230 toppene til Finn-Erik har jeg alltid hatt lyst på et par selv. Håper jeg klarer å styre meg... Joda. Skal klare å styre meg :-)

Du kan bruke originale uten teleskopleddet på midten.

Ok. Håper uansett at de fra Csp kan brukes.
Fasitten får vi på tirsdag.

Hva skjedde med Putte og Spydeberg-ekspressen? Mista trua på nok hk. ?

Ja. 120 hk ble for slapt.
Du (Thomas) testet jo Putte selv.

Moro det her Eivind!! Blir stas og få skikkelig powers bak i Putte!  8)

Bygger du motoren selv ?

Ja, med hjelp av Berger.

Er dette samme blokka som motoren fra "lift utleie racing" ::)
Og hvis du hadde sånne fancy strammere olje stempel fjærer så skulle Kåre hatt smekk på pungen og du fant feilen på det høye olje trykket. :)
Med blyfri 99 så må du opp til 11-12 i komp for å utnytte det  ;D
En annen saker jo at toppene sikkert har rundt 55-60 cc forbrenningskammer og gir deg lusne 9.5-10 i komp.. (ehm har ikke eg 9.5....) ::)

Renere blokk skal du lete lenge etter ;)

Jeg bruker den samme blokka som tidligere. Som bildene over viser, så er det blitt gjort litt porting for bedre ånding i blokka.
Når det gjelder komp i den nye motoren så skal jeg forhøre meg med Johannes.
Målet er ikke høyest komp, men at motoren blir kjørbar på veien og på bane.


Den gamle motoren er historie. Så det blir ikke noe diskusjon om den i denne tråden.

Bra du bygger selv! Da vet du akkurat hva motoren inneholder!

Min 1915 mot din?  ;D

La oss håpe folk kan respektere akkurat dette!!

X2

Helt klart. Men det er også morro å bygge sin egen motor.
Din 1915 mot min 2276?

Morro ja! Du tar meg lett med jpm produkter :)

Men jeg er med. Vinnern får en pils på scc?

Svinghjulshester eller stripa?

er vel kun stripetid som gjelder ved slike veddemål  ;)

Deal!
Men det må bli svinghjulhester  ::)

Det nytter ikke med mye krefter om du ikke klarer å plante det i bakken. Få det på stripa gutter. Alt annet er jug :-D

Kompromis;

svinghjulshester/stripetid. Høyest score vinner.

hk er helt verdiløst, om ikke de bremses i samme benk/ruller. er kun på stripa det kan avgjøres  ;)

Problemet er at jeg ikke får tillatelse av kona til å kjøre på stripa. Har jobbet med å overtale henne i over to år nå.
Banekjøring er ok. Men ikke SCC/Drag racing...

Bytt kjerring  :P

Det er hennes bil (Putte)  ::)

og jeg må be om unskyldning,,,Torsdagsklubb, ergo ikke helt edru :-[

Ikke noe stress. Er vant til å bli "mobbet" for at hun er litt streng  ;)

svinhjulshester per liter?

Det er vel rettferdig, eller?

da blir det jo i forhold til reell motorstørrelse :)

hva satser du på av hester?

Håper på 160-180 hk ved svinghjulet.

90-100 hester pr liter her.. blir vel sikkert nærmere 90 enn 100..  Vi får se :)

170 - 190 hk i en 1915?
Heftig!!

Husk å få kappet/kortet innsugene.. de er sykt lange og må avstemmes lengdemessig med motoren.. Spør johannes

Det er notert!

Når man får nesten 200 hk ut av en 1600 så er vel ikke det urealistisk ;D

 www.vwnorge.no/index.php/topic,40797.msg406241.html#msg406241

Jeg LIKER utviklingen i denne tråden!

Da bør jeg også klarer å få ut mer enn 75-79 hk pr. liter  8)

Så godt at du vil droppe turbofjaset å gå for en skikkelig na motor ?   ;D

Tilbake til Putte!

Fikk en sending fra kerscher i dag: EBC Brakes "Green Stuff".
Viktig å tenke på bremseeffekten når man bygger muskler ;D

Nææh, bremsedeler! Sånt ser man ikke alt for mye av i motorbyggetrådene her ;D

Må tenke på bremsene nå som vi skal ned til JPM på tirsdag!
Tror du johannes tar CB toppene i innbytte?

Skal vel ikke se bort i fra at han kan gjøre en sånn deal vel. Kjøpe 1600 i stedet? ;D
Skal få lov til å tafse litt på toppene mine hvertfall mtp forbrenningskammer, porter og slikt, evt få noen tips ;D
Gleder meg til å ta en tur ned og titte litt. Mye å lære ;D

Hadde i grunn ikke tenkt til det.  ::)
Må prøve å styre meg i godtebutikken til Johannes. Kan fort bli en dyr tur dette!

Mine "gamle" CB 044 Ultra Mag Plus topper og Scat Pro-Comp 1,4:1 vippere kan også bli dine (ikke bare dine Dewil  ::)). Men det er hvis jeg får et bra bud før vi reiser på tirsdag. Disse er splitter nye. Aldri vært brukt!
- 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm S/S valves, CNC Porting, Dual Super Rev Springs, Chromoly Retainers, and Hardened Valve Locks. 94mm Bore: http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1181 (http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1181)
(http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=41151.0;attach=150995;image)

(http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=41151.0;attach=150993;image)
- Scat Pro-comp 1.4:1 vippere (Nye i embalasje)
http://www.vwparts.net/SE20195.html (http://www.vwparts.net/SE20195.html)

Har bestilt Big Beef innsug (IDA) som er Match porta til Ultra Mag Plus toppene. Disse kan selvfølgelig følge med toppene ved et evt. salg. http://www.vwparts.net/CB3159.html (http://www.vwparts.net/CB3159.html)

Send bud pr. PM er dere snille  :)

Det tror jeg også ;D
Vi får prøve å lukke øynene litt. Skummelt dyr godtebutikk!

EBC Brakes (og annet) får du her også:

http://www.brakes.no/v2/

Fin tråd!

 :)

Bestilte i natt et nytt ratt til Putte. Det gamle Momo rattet duger ikke i en "Super Duper Beetle".
Valgte Momo Rally Mod.02 i skinn.

[attachment=1]Momo Super Indy

[attachment=2]Momo Rally Mod.02

[attachment=3]Momo Rally Mod.02

Om du skal ha topper hos JPM kan det være lurt å si i fra før du kommer, ikke sikkert at han har ferdig maskinerte topper. Samtidig skulle du har fått han til å justere forbrenningsrommet for riktig komp.

Er nok en marginal sannsynlighet for at det blir JPM topper denne gangen. Må nok vente til neste høst  ::)

Kan jo ta med ultra mag toppene og få Johannes til å "pynte" litt på de da ;D

Har tenkt den tanken....

eller du kan bytte de mot mine SF topper :)

Takk for tilbudet. Men jeg må dessverre takke pent nei.

Som sagt, ta med TID i beregningen  ;)

Mye vil ha mer. Du må holde meg i tøylene Berger. Jeg er som en liten gutt som går amok i en leketøysbutikk.

Tid er tingen, men vi kan jo dumpe et lass med topper hos Johannes og vente vi ;D

Nja, kan jo det, men Putte må på veien innen 1. mai og det er ingen slakk i den fristen  :P

Trenger ikke JPM topper for å klare 200gamp. Bruk de du har med 11 i komp, kort innsugene og en rapp JPM-kam :)

Avpass med stor eksos og IDA. 42 venturier og du er der :)

Samme fristen på min egen ;D Men jeg må bygge en hel bil. I romjula skal jeg forskanse meg i garasjen og bygge løs på fastbacken ;-)

Romjula skal jeg og bruke til å gå fra delbil til helbil.

Det skjønner jeg godt  :D
Nå vil ikke jeg være noen brems her altså, men samtidig er det viktig å ikke dra på for mye i prosjektet slik at vi får gjort ting ferdig i tide. Kommer flere vintere vet du, så du kan jo spare noe til siden ;)

Dessuten, det var vel en plan om å få bilen godkjent også....eller?

Du har så rett Berger. Må ikke ta vann over hodet. Plutselig er det 1. mai å vi må ut.
Stemmer at planen er å få den godkjent hos Vegvesenet :)

Så har vi kommet oss hjem fra en super duper tur til JP Motorsport (JPM). Tok bare 5 timer hver vei. Men det var det jaggu verdt. Selv om kællen nå er sliten.

Etter litt småknoting med google maps fant vi frem til verkstedet til Johannes.
Han hadde funnet frem de delene vi hadde snakke om på tlf.en, og kom også frem til anbefalinger vedr. hva Putte motoren trenger.
Følgende ble med hjem: Raptor Venturies (40mm), Raptor Stacks, e-tubes (F-20) til IDA gasserene, Raptor kam som er "basert på Engle FK87", OTEVA 75 ventilfjærer, JPM 7075  støtstenger og titan retainers. Han anbefalte meg å øke kompressjonen til 11.5. Men til gjengjeld lover han meg 180-200 dyno hester  :o

Legger ut noen bilder fra dagens roadtrip til JPM

[attachment=1]Raptor Stacks

[attachment=2]Raptor Cam

[attachment=3]Raptor Venturies

[attachment=4]JPM Støtstenger

[attachment=5]JPM Goodies to bring home

Noen flere bilder.

et par til

Grattis Eivind med godt valg av deler! har selv kjøpt kam,løftere,fjærer og titanium retainers av han og gleder meg til oppstart :)
Skulle bare hatt et par topper av han også

Takker Tommy!
Hvem gleder seg ikke til oppstar nå.
Å det med toppene, må vi nok vente med  :o

Vis du klarer 18-200 hk uten toppene hans så har du nå spart deg mange svenske tusenlapper. :)
Er jo ikke vits med over 200 hk! ::)

Dette blir bra Eivind 8)
Lykke til og God Jul, selv om det ser ut som om pakken er åpnet tidligt i år ;D

Mvh Svein.

Vi hadde en flott tur! Angrer ikke på at jeg ble med på dette, Eivind. Absolutt verdt å ta seg en fridag for å spise lunsj sammen med den triveligste motorbyggeren jeg har vært borti ;D
Jeg fikk levert et sett med T4 topper som får nye ventiler, fjærer, styringer, retainers osv...

A6'n fikk kjørt seg godt nedover til Helsingborg.  ;D

 :)

Jeg kjører ikke fort, jeg flyr lavt

var faktisk en fordel å fly lavt i går, det var sludd på veien. Da er det godt å ha litt klaring så man ikke sklir rundt. Noe vi så flere tilfeller av på vei ned ;D

En liten update fra siste uke.
Var innom Jee Racing med CB 044 toppene, ventilfjærer, retainers og en AS41 blokk.
Toppene skal sees over, jevne ut alle overganger og CNC freselinjer.

Fikk sjekket veiva for skjevhet av Sarpsborg Mortorverksted på fredag. Denne har en klaring på 2 hundredeler. Så den er ok.
Da er det nok blokka som må sees over. Legge i veiva med lager og måletråd. Det kniper på lager 1 og 3. Så ett eller annet er galt. Må nok til med linjeboring. Men dette vet Jee mer om enn meg. Jeg er fortsat en noob http://en.wikipedia.org/wiki/Newbie (http://en.wikipedia.org/wiki/Newbie)

Ønsker alle som følger tråden et riktig godt nytt år!
Håper 2012 blir et super dupert år med mange gode luftkjølte minner.

Er dere i garasjen onsdag?

Det er vi. Fra ca. 18.00

Sitter å surfer på nettet etter en ny turteller til Putte. Trenger én med shiftlight siden jeg skal prøve meg på SCC i år  8)
Har planere om å montere turtelleren med brakett under askerbegeret.
Eksempelvis som på dette bildet.
[attachment=1]Tanken bak plassering er at turtelleren kan raskt demonteres, og at den ikke blir så synlig.

Men hvilken turteller skal man velge?
Har sett på denne: Auto Meter Tachometer Mini-Monster Product # 3690 (3 3/4" (95.3mm))
http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=3613&sid=60 (http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=3613&sid=60)
(http://www.autometer.com/img/products/3690_d.jpg)
Men vil denne virke med stifttenning, siden det står: sitat: virker på de fleste 1-12 syl. med elektrisk tenning. I så fall kan denne "moddes" til å virke med stifttenning? Noen ideer?

Evt. noen som har tips om mindre turtellere med shiftlight ca. 3" som fungerer med stifttenning.

I dag har jeg hygget meg med å oppgradere IDA gasserene med Raptor Venturies og Raptor Stacks, F20 emulsion tubes og noe Jaycee bling bling.
Har aldri demontert eller moddet IDA gassere før, så dette var spennende.

Bilde tre viser Jaycee IDA Hex-Main Jet holder med hex isteden for vanlig skrutrekker hode.

Bilde fire viser F7 (til venstre) og F20 (til høyre) blandingsdyse/emulsion tubes. Fikk kjøpt med meg et sett F20 når jeg og Dewil besøkte JPM for noen uker siden.

Mer info om emulsion tubes:
http://www.clubcobra.com/forums/weber-tuning/98360-lets-talk-emulsion-tubes.html
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=397421

noen flere bilder

Bilde to til fire viser JPM Raport Venturies og stacks.

Bilde fem viser 37mm halsring og "standard" stacks.

Noen som ser en forskjell. I følge Johannes skal Raport venturies øke flow´n med 19 cfm.
 

En annen update er at jeg må anskaffe meg en ny veiv.  Den gamle billigveiven fra cip1 er fem hundredelere off. Så da blir det vel til at junior får den i bursdagspresang i år
[attachment=1]

Etter å ha lest på diverse forum og forhørt meg litt rundt har jeg valgt Scat Pro Comp Lightweight Forged Crankshaft.
Håper at denne holder ut litt lengre.
http://www.vwparts.net/SEPROCOMP.html

Blir bra dette Eivind!  ;D

Hva med f.eks DPR veiv? Tysk stål er meget bra ;)

DPR veiv har vært et alternativ. Men disse er omsveisa orginale 1500 veiv. Får ikke helt tenninga av det..
Når Ron Lummus kjører Scat, så kan Putte kjøre Scat.

Takker Berger.
Har trua på at dette blir veldig bra!

Huske på å lage lufterør under nettingen også da ;)
Ellers ser det veldig bra ut ;D

Det skal jeg ordne. Husker Johannes snakket om dette :)
Skal kose meg med venstre gasser i kveld.

Ja ja, da slipper kjærringa di unna i allefall, men hver sin lyst. ;)

Espen, du skal ikke begjære din nestes kone...  :-X


Angående veiv er jeg av oppfatningen at en sveiset tysk er å foretrekke, men CSP selger ikke slike så... når det er sagt så holder nok Scat lenge!

At Csp selger Scat og ikke DPR er nok ikke grunnen til at Ron Lummus kjører med Scat veiv.
Han velger nok fra øverste hylle uansett.

Om du tenker på CSP ghian så er den bygget av de Vw delene de har i butikken.

De har vel det meste i hylla inne i den butikken ;)

Plenty med deler som er på CSP Ghia'n som ikke selges i csp butikken.
Se selv: http://www.csp-ghia.de/index_en.html#3

blir bra det her ja :)

Takker Jørn!

Har planere om at dette skal bli veldig bra!

Å da var begge IDA gasserene moddet med JPM Venturies og Stacks. Har også pimpa gasserene opp med sort-elokserte bolter med umbrako hode og Jaycee -6 AN bensintilkobling.

SEXY!

Tøfft! Sånne smådetaljer gjør seg faktisk stort i et motorrom. +kudos

Hyggelig at du liker det du ser Gaffel!
Er mest spent på lyden av IDA gasserene, å hvordan de er å kjøre med.

Tenker du å kjøre uten filter?

Helt klart  8)

HELT SJEF!

Det blir bra. Om du vil kjøre stifteløs, har jeg en wbx fordeler komplett med tenningsmodul, tomgangsmodul og mekanisk sperre på 5500rpm til salgs. Pga turbo måtte jeg gå over på noe spesielt.

Hei Formula
Jeg kommer til å kjøre med stift tenning så lenge det fungerer. Fikk kjøpt en overhalt orginal Bosch "010" fordeler av Glenn Ring på The Samba. I tillegg så har jeg en Pertronix 1844 modul som ligger i skuffen som back up.
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Glenn Ring sine fordelere kan man lese om på denne siden http://www.glenn-ring.com/bosch/ (http://www.glenn-ring.com/bosch/)
Å slik overhaler han de: http://www.glenn-ring.com/010/index2.html (http://www.glenn-ring.com/010/index2.html) http://www.glenn-ring.com/hvw/ (http://www.glenn-ring.com/hvw/)

Jeg har en sånn liggende i en boks... Burde vel kanskje hengt den opp på veggen. Dette er kremen av stifttenning

Mye frem og tilbake vedr. veiv.
Har prøvde å få tak i en Scat Pro Comp Lightweight Forged Crankshaft veiv fra vwparts, rjvolksperformance.com, CSP-shop.com, Unneberg Bil, Hot Shop, og et par andre. Problemet er at ingen har denne veivene eller andre Scat veiver på lager. Scat har heller ingen på lager, men skal starte produksjonen om ca. 8 uker....

Men så kom jeg over en boxfresh Scat Volksracer 82mm med Chevy journaler på cal-look.no/lounge. Denne blir shippet i dag fra London, å jeg kan forhåpentlig få denne levert til avbalansering i slutten av neste uke.

Er ikke så lett å kjøpe en bra smidd veiv når ingen har en til salgs. Har til og med snakket med Skinne vedr. en Pauter veiv. Men da må man vente til sommeren for å få den levert.

Er Scat Volksracer veiven så dårlig?? Kan umulig være like dårlig som kina veiven fra cip1.

DPR? Demello? Hva er glat med de?

Smidd er de og

Det var grunnen til at jeg fjernet mitt innlegg igjen så jeg ikke sa noe feil.
Jeg var kanskje litt raskt med å kalle den støpt da jeg trodde alle volksracere var støpte veiver. Jeg innså at jeg kanskje tok feil og valgte derfor å fjerne innlegget, men tydeligvis ikke raskt nok ;-)

Poenget mitt var at dersom du uansett er villig til å betale prisen for en skikkelig Scat veiv så synes jeg ikke du burde gå for en billig varian de produserer, som jeg attpåtil trodde var støpt, men den er kanskje smidd?

Ofte så velger folk de billige veivene fordi de er rimelige, og da er jo det en ærlig sak. Men hvis du allikevel vurderte en god kvalitetsveiv så skjønte jeg ikke hvorfor du gikk for en volksracer.

DPR kunne vært et alternativ. Men jeg vil kjøre med std. lager. Så derfor var jeg ute etter en smidd Scat veiv. Men hva er galt med Volksracer...? Er ikke denne også smidd??
http://scatvw.com/master/crankshafts/forged_dowel_pin.shtml

hva er galt med 1. overdim på veiv?

DPR kan lage std journaler, om de finner en veiv som er bra nok..

Ingenting negativt med en veiv som er kvalitetssikret med 1. overdim for å ha rette klaringer.
Pauter gjør det samme når de bygger på originalveiver

Enig med deg Trond
Men nå er saken at denne veiva jeg kjøpte på cal-look.no/lounge var den "beste" smidde veiven jeg klarte å spore opp.
Hadde jeg fått tak i Scat Pro Comp Lightweight Forged Crankshaft http://scatvw.com/master/crankshafts/billet_dowel_pin.shtml (http://scatvw.com/master/crankshafts/billet_dowel_pin.shtml) så hadde jeg selvfølgelig kjøpt den. Men dette er ikke tilfellet.

Denne er nok ikke mindre kina produsert enn andre billige veiver.
Funker nok bra til sitt bruksområde.

Må du ha 82mm?
Det ligger jo en veldig bra Scat Drag light 78mm på Lounge nå.
Det er også en god gammel svensk Okrasa 82mm på finn. Men den er kanskje solgt nå? Bedre finner du ikke.

En annen ting er at Putte skal være klar med motor uken før 1. mai. Å jeg vet at ting tar tid!! Så å vente på å få levert en veiv om 8-12 uker er helt uaktuelt.

82mm DPR.. god tysk veiv..

Okrasa veiven på finn.no har jeg ikke sett. Men ja jeg vil ha 82mm slag.

Omsveiset orginal tysk veiv, ja. Men nå var det seg slik at jeg ville ha Scat, og det ble Scat. Men ikke den jeg var på jakt etter i utgangspunktet.

Det blir sikkert bra nok det :-) Hvor mye skal du hente ut av denne motoren?

Tysk omsveiset veiv går kina veiver en høy gang :-)

Jeg blandet Volkstroker(støpt) med VolksRACER(smidd).
Glad du ikke gjorde det samme :-)

Nesten spamming av tråden din her nå :-)
MEN, hvis denne ikke er solgt (noe jeg tipper den er) så hadde jeg kjøpt den istedet

http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25935310

He he. Fort gjort Trond. Men Volkstroker fåes ikke 82mm.

Men denne er med Porsche journaler...

Johannes har lovet meg rundt 180 hk med mitt oppsett.
At Tysk omsveiset veiv er bedre en kina veiv skulle bare mangle

Nei vettu ka, det holder rikelig uansett!
Den volksracer veiva så veldig lik ut som kina 4340 veivene men i tillegg dreid smøre spor.
Sikkert rikelig god for bruket, er da ingen super turbo eller 11000 rpm maskin dette. :)
Lykke til videre, gleder meg til å treffe både deg og bilen. :)

Håper virkelig veiva er av bedre kvalitet enn kina veiva mi. Den var enten skeiv da den ble montert, eller etter 80-90 mil i løpet av sommeren 2011.
Kammen fra JPM skal varve til rundt 8.000. Så vi får håper Scat Volksracer´n håndterer dette.
Blir hyggelig å hilse på deg og bilen Dalland. Kanskje vi møtes på stripa på SCC i år.

Du får huske å få brosjet opp stifthullene til overdimensjon sammen med svinghjulet,samme hvordan veiv det blir.

Dette kan sikkert Erik eller Berger hjelpe meg med :)

Hadde vert litt kjekt å bli frakjørt av deg på stripa. :)

Hvorfor det? Det er jo ikke stiftene som holder på plass svinghjulet...har jeg hørt  :D   Måtte bare..

Om det gjøres, blir både veiv og svinghjul engangs. Så det bør være mye off før man brotsjer.

Hører på deg jeg Erik :)

Som du vet økes effekten av stiftene ti gangen ved samme presspassning i veiv og svinghjul. Formelen står i en av disse stifte trådene.

Jepp. Det vet jeg. Har litt erfaring på området. Selv om jeg ikke alltid følger internett guruene.

Har trua på at Erik og Berger gjør det som må gjøres for at svinghjul og veiv sitter sammen.

Det vet jeg, det var derfor jeg sa det.  ;)

Var å tittet på toppene dine igjen idag :)

Får samme behandling som mine :)

Herlig, herlig!!!
Gleder meg til å se resultatet på toppene og innsugene!
Lurer på hvor som må høveles for å gi 11.5 i komp?

Fra Csp
Result combustion chamber volume calculator
Diameter: 94 mm
Stroke: 82 mm
Compression ratio: 11.5 : 1
Combustion chamber volume: 54 ccm

Iflg. http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1181 så er volumet på toppene orginalt 62cc

Mine skulle ned til 40cc og det var 5,8mm :-)

blir nok en frisk sak dette til slutt  8)

Eivind

Står RSL for ex "..rå S langslag "...eller "rolig , sakte .langsomt "
lykke til videre ... ;D ;D

Mvh
Erich

Eivind E hadde et fint forslag:
Radikal Sports Limousine

Dewil kom med disse:
Rygge sivile lufthavn AS (RSL)
Returned and Services League of Australia
Royal Society of Literature
RSL is a professional badminton equipment provider, established in England since 1928
Real Salt Lake
Rochester Systems Ltd
Radar Software Library - NASA

Rally Super Limousine !

Hva med RSS
Radikal Sports Sedan

Limousine er jo laaaaaaaang bil ;D

Emblemet på Putte er jo allerede 1302L. Så L´n må brukes  8)
L=Lux

Da stemmer jeg for Rally Super Lux  :D

Hadde vært artig å fått lagd et custom 1302 RSL emblem.

"Rosa Salma Laks"?  ;D

RSL kan også være Rauland stav og laft  ;)

http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=160553&highlight=emblems
Han fyren her har laget emblemer til meg ved ett par tilfeller, i orginal vw font

Takk for tips!
Sender han en mail nå.

Fikk nettopp levert Scat veiva på døra av UPS.
Veiva er utvilsomt smidd, og i tillegg boxfresh! Så dette lover godt!
Skal få levert den til Jee i morgen for kontrollmåling, for deretter bli sendt til avbalansering.

noen bilder til

Ærlig talt, bare 14 bilder av veiva di?? sleng ut tredve til, så klarer vi kanskje å gjøre en 3-d seanse ut av de ;) :D
Morsomt prosjekt å følge med på! Stå på...

Ble kanskje litt mange bilder. Men når jeg først var i gang så var det vanskelig å stoppe :)

Dæven det var en stygg veiv i forhold til kina 4340 veivene!
Men får håpe det ikke alltid er utseende som teller. :)
Bilde av sjing sjång veiva...

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0005.jpg)

Håper Scat sin smidde veiv er bedre enn støpt hundre dollars kina veiv.
Om den er stygg spiller heller liten rolle.

Snudde veiv?
og nei kina veiva er ikke støpt. ;)

Ordboka til iPhone er ute å kjører.
Mente selvfølgelig smidd.

Vedr. støpt eller smidd kina veiv. Så er det flere som mener at disse cip1 kina veivene er støpt. Derav den lave prisen.
Men hva vet jeg...

Beklager Dalland. Men den veiva er dessverre så støpt som den kan få blitt. Stenhard overflate med fleksibel innmat. Prøv å bøy litt på den å hør på de fine lydene den lager.  ;D

Skjønner ikke hvordan de som forhandler disse i Usa kommer unna med det. Ingen smed i verden får en slik overflate på skinkene der veiva ikke er maskinert. Er engentlig lureri på høyt plan. Men vi i vw verden leser kun teksten og handler flittig.

En pekepinn på veiver er, Jo mer mørbanket den ser ut på umaskinerte flater, jo bedre. Er kun i en støp de før den supersmoothe overflaten.

Grattis Eivind. Jeg har stor tro på disse veivene fra Scat. Det eneste dumme er at de ikke er "cross-drilled" i oljegalleriet på rådene. Så det er kun ett smørepunkt pr råde. Selv om det virker som om det funker det også  :D

Kjørte med samme Scat veiva i min 78 x 90,5 i 8 år !! og godt opp mot 8000 o/min ved flere anledninger
uten at den tok skade av det ... husk hyppige oljeskift ..

Mvh

Da skal uten tvil veiva måles neste gang motoren er utav bilen og er den bøyd seg så kommer amerikaneren som solgte den til å få noe støpt metall opp i rompa... ::)

Forsiktig... du kan jo bli nekta adgang til USA med sånne trusler... he he...

Selv om det er fullstendig off-topic så har vel ikke USA noe særlig markedsføringslover du kan forholde deg til heller.

Tilbake til motor :D

Det stod en skeiv Kina veiv i min motor også . Den ble erstattet av en scat veiv . Fikk aldri sett den men ifølge JEE var den meget bra .

Kinaveiven min var enten skeiv fra fødsel eller etter 80-90 mil.

Så når du testet med en god veiv så kneip det ikke lenger på lagerbanen?

Har ikke fått testet med en rett veiv i blokka.
Skal levere den nye Scat veiva til Jee i morgen.

Kina eller scatveiven?

hmm blir rædd når jeg leser om alle som selger motordeler som nesten er B-vare. Noen spesielle merker som er helt fyfy?

sorry OT ;)

Billig kinadeler er vel fy fy og EMPI er vel heller ikke som det en gang var.
Regelen er vel at kvalitet koster penger.

Det meste det står "made in Taiwan" på er vel ganske greit å styre unna.
For en snasen veiv du har fått deg, Eivind ;D Skulle tatt et par bilder til av den ;)
Sitter å snakker med "the hawaiian man" hos vwparts nå. Han skal sende et sett T4 løftere til SLR treatment for meg en av de nærmeste dagene. ;D Da får jeg startet å bygge motor snart også ;D

Du må i så fall raske på Anders. Veiva reiser nordover i morgen rundt lunsjtiden.
Hils Ralph the Hawaiian Man fra meg.

joa er med på den.. "if something is to good to be true, it usualy is" er det vel noe som heter ;)

Å forhøre seg med folk som har har kunnskap om luftkjølt vw og motorbygging er heller ikke så dumt. 
Men styr unna de som "bare bygger" på nettet.

Er det noen som tror Scat veiven ikke også er Kina veiv?

Har Scat også begynt å lage veiver i kina?

For leeeeeenge siden.

Scat veiva mi er fra mars 2004. Det er jo noen år siden.

Det er også noen som sier det er uklokt å ha alle eggene i en kurv...

Et mindre kjent ordtak sier: Det er bedre med to egg i kurven enn ti høns på taket :)

Alt jeg sier er caveat emptor

Er enige deg.


ca·ve·at emp·tor/ˈempˌtôr/
Noun:   
The principle that the buyer alone is responsible for checking the quality and suitability of goods before a purchase is made.

De lager da fortsatt noe i usa? De har jo en ganske respektabel maskinpark, kanskje den største i vw-bransjen?

Etter hva jeg har hørt, og etter hva jeg kan fysisk se på de veivene jeg har hatt innom. Er det kun de støpte som er China made. De fra 370 dollar og opp er av en helt annen design. Og jeg har ikke sett noen andre veiver lik disse.

Hadde de vært lagd i Kina ville også andre ha tilbydt samme design. Da Kinerserne bryr seg lite om opphavsrett og Copyright.

Men når det er sagt blir også Flensveivene til Bugpack lagd i Kina.. og de er det heller ingen andre som selger.

Den nye Scat veiva ble levert sammen med nedre reimhjul, svinghjul, trykkplate, kamgir og fordelergir. Alt sammen skal kontrollmåles og balanseres. Fikk også tatt en titt på topper og innsug som Erik jobber med. Jeg er utrolig imponert over hvor dyktig Erik er!! Han er en sann perfeksjonist!
Skulle gjerne lagt ut en laaaang bildeserie. Men for en gangs skyld glemte jeg å ta bilder...

Sånn var det når vi var hos JPM også, Eivind ;D Man blir lett ivrig og facinert i nærheten av herlige motordeler. Da glemmer man vesentlige ting ;)

Sitter her å leser om stifttenning og stiftflyt. Ser at turtall over 6.500 vil gi stiftflyt. Har aldri testet dette selv på min Bosch 010 fordeler. Har en Pertronix 1844 modul liggende (stiftløs). Men er usikker på om dette er den beste løsningen slik motorbygget er blitt nå  ;). Noen som vet hvordan Pertronix 1844 modulen vil oppføre seg på høyt turtall? Kammen som skal bruke er god for rundt 8000 rpm. (JPM00206, 280°)

Fant litt info her på www.cal-look.com/forum

I've never used a MSD so I have no comments, but i know a few things about the 009.

First off the larger cap of the MSD and Mallory will prevent crossfire better than the 009.

Many brand new 009s have a number of quality control issues like poor bearings and they don't fully advance. I've seen a number of them that would only advance 10 or so degrees. Also because of the poorly made cast aluminum body they are not stable at high rpm. The cast iron bodies of the 010 and 019 are stable well past 8000rpm. MSG and Mallory have billet bodies and are probibly stable past 10,000rpm.

The 009 was a "cheap" one size fits all option dating back to the 70's. But a high performance engine needs a high performance distirbutor.

En originalveiv som er sveiset ordentlig er nok bedre enn dette kina-rælet. De dyrere scat-veivene er vel bra samt pauter sine er også brukbare, men ellers hadde jeg nok brukt en oettinger-veiv da disse er laget på samme fabrikk som originalveivene til vw, men disse vokser ikke akkurat på trær..  ::)  Jeg vet om ei som ligger på hylla et sted i Bergens-området  ;)  Riktignok bare 74mm, men skikkelig vare da!

Utrolig at det fortsatt er så mange folk som enda i det hele tatt VURDERER å bruke 009-fordeler. Jeg har prøvd 2 forkjellige 009-fordelere,050-fordeler,010-fordeler,original-fordeler,wbx-fordeler og electromotive-tenning. Uten sammenligning fungerte 009 helt elendig i forhold til de andre.

WBX funka fint på enkelgasser, 050 funka greit på dobbel-gasser, men ingen av dem fungerte i nærheten så bra som electromotive HPV / HPX -anleggene med justerbare tenningskurve som drar ned tenning på lavt turtall. Å få dradd ned tenninga på lavere turtall er fint hvis du har en "krevende" kam, da får du plutselig brukbart drag på lavere turtall også. 009 har jo kun vekter som forskyver tenning på høyere turtall, men regulerer alt for lite. Har prøvd meg fram litt med vekter på 009 og den ble litt bedre, men alikevel er det en fordeler som helst burde ha vært smelta om til noe annet.

Enig med deg Jærva at oettinger veiv er bedre enn det aller meste. Men når man har dårlig tid så har man ikke så mange alternativer. Så jeg er happy som fikk tak i en Scat Volksracer veiv. Denne er jo også smidd.

Vedr. fordeler så er det en Orginal Bosch 010 fordeler jeg har. ( "009" Pertronix fordeleren har jeg forlengst solgt)
Svaret fra Glenn Ring var sakset fra en tråd vedr. MSD vs. 009 compufire
http://www.cal-look.com/forum/cal-look-high-performance/msd-versus-009-compufireadvantages-and-disadvantages/ (http://www.cal-look.com/forum/cal-look-high-performance/msd-versus-009-compufireadvantages-and-disadvantages/)
Grunnen til at jeg også kjøpte denne, foruten anbefaling av flere ink. Glenn Ring er "orginal/vintage" look´n.
Men jeg vil selvfølgelig at ting skal spille sammen, og best mulig performance. Så utdyp svaret ditt gjerne Jærva vedr. valg av fordeler/tenning.

Synes det er kjekt å sitte å lese om folk som har peiling på motor, innmat osv. Selv kan jeg såpass at motor i min boble sviver som en klokke, men særlig utover det, ja da sitter jeg som et spørsmålstegn. Lærer mer og mer av slike tråder som dette, BRA!
Det jeg derimot kan spare meg for er tåpelige innlegg om hvor jæ..... en veiv ser ut. Dersom stålet er bra og håndverket står til gull, ja da er det vel det som teller. Kan såpass metallurgi at jeg vet kvalitetsforksjell på støpt og smidd.
Noen bør vel holde seg til skolebenken og ikke komme med tåpelige kommentarer til folk som vet hva de handler og driver med!

Hei
det går også an å sette inn en stift som tåler mer turtall det brukte vi mye før til Rallycross og bilcross

eller så er vel data tenning med trigger det beste så kan du evt bygge videre til datasprut enn annen gang


Mvh AR

Spydige kommentarer kan du droppe Morten.

Redigert, og så holder vi oss til motor  :)

Hva var galt  ;D ;D . Litt takhøyde må det være her inne

Det er undertonen jeg ikke liker Morten.

Stift fra Alfa mener jeg og huske?

Siterer meg selv så du kan se hvor overdrevet det du skrev er:

"Dæven det var en stygg veiv i forhold til kina 4340 veivene!
Men får håpe det ikke alltid er utseende som teller.  ;)
Bilde av sjing sjång veiva..."

Og hvis du mener eg burde spart meg for den tåpelige kommentaren som egentlig bare var min måte å spør hvorfor utseende var så forskjellig.
Så kan eg minne deg på at det pga det innlegget har en hel del personer lært at de veiven som selges som smidd til en billig peng faktisk er støp.
Så hvorfor klage på et innlegg som gjør at folk lærer noe, hele min tråd er jo full av dritt prat osv men det har da absolutt vert en lærerik tråd for veldig mange, (meg selv meget inkludert). :)


Eivind:
Eg og var i samme båt å tenkte veldig på det med stift flyt, eg ende med pertronix men en enkel måte å sjekke det på er jo å skaffe seg en dwell/kamvinkel måler, lang ledning og sitte med den i bilen når du gir på, forandrer kamvinkelen seg merkbart så har du flyt. :)

Morten:
Vet ikke hva du skrev men nå er det nok, du har blitt som mokkamann dramaet, Kåre dreit seg ut men nå har du drete deg selv ut lenge nok.

Har du en link til en slik dwell/kamvinkel måler

http://www.ebay.com/itm/Lafayette-Dwell-Angle-Tachometer-/170776305391?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item27c30f9eef
Bare søk dwell angle på ebay, finnes også mange multimeter spesielt rettet mot motorer der du i tillegg eks kan lese av turtall.

Takk for tips Dalland. Dette setter vi pris på :)

Alfa Romeo? Eller en det en produsent som heter Alfa som lager stifter?

Fikk en liten update fra Jee nå nettopp. Toppene er ferdig høvla. Så nå er forbrenningskammeret på hhv. 53,5 og 54,5cc. Da har vi 11.5 : 1 i komp! Har ikke fått sett resultatet selv. Men jeg er sikker på at det er "top notch" som arbeidet til Jee alltid er!
 

Forskjellig cc?

Forskjellen er vel marginal. 1 cc = 1 ml.

Alfa Romeo? Eller en det en produsent som heter Alfa som lager stifter?
[/quote]

Alfa Romeo ja. Husker den hadde stripete ledning også. Mener det var Beru tenningsdeler jeg solgte den gangen?

Alle fire kammerne er mellom 53,5 og 54,5cc. Dvs innenfor 1cc. Dette er CNC utformede forbrenningsrom noe som skal gi samme utforming av kammer, Om man da ser bort i fra ripene etter fresestålet. Så med lik høvling blir faktisk resultatet såpass. Hadde de vært håndportet ville forskjellene vært enda større.

Skal man ha det mer nøyaktig holder det ikke med normal apotek-sprøyte. Om man måler to ganger kan fort målingen endre seg dessverre. Dette pga konkavhet på måleplate når den trykkes på plass, tykkelse på tettemiddel osv.

Det høres kanskje rart ut. Men det er noe som heter å måle seg ihjel. Om man skal henge seg opp i slike ting må man først kunne garantere 100% lik fylningsgrad på hver av de fire sylinderne under gange. På ALLE turtall. Og det kan ingen garantere CNC eller ikke. Så løsningene blir på mange måter et kompromiss mellom Nøyaktighet innen rimelighetens grenser og antall arbeidstimer man skal legge i.

Matchportingen på disse toppene ble helt konge. Kappet av innsugene 2cm over anlegg mot topp. Monterte styringer og portet overgangen. For deretter å sveise sammen innsugene igjen. Kult at noen vil ta det helt ut  :)

støtter denne

Glemte selvfølgelig å nevne jobben du har gjort på toppene og innsugene. Gleder meg mer enn sistgang til å komme på besøk.
Da skal jeg i tillegg husk å ta bilder  ;D
Lykke til hos kiropraktoren i morgen. Håper han bli rett..

Sist jeg leste så trodde jeg det var mer enn 1cc forskjell :p

så tydeligvis feil  ;D


Støtter erik fullt ut, og legger ballen rimelig dødt om jeg selv var av en annen oppfatning enn Erik!

Nice Eivind! Gleder meg til å se (og høre) dette udyret!!

1 milliliter er 1x1x1 cm, eller ca samme volum som en jatzy terning.
Om det er mye eller lite avhenger av øyet som ser, og hva man måler og hvorfor.

Usj... nei. Gadd ikke alikevel.

Hmm, er det virkelig plass til 40-50 Yatzy  terninger i et type 1 Forbrenningskammer ?

Interessant tema, fikk meg til å tenke på to ting.

1. Er ikke cnc topper like i forbrenningskammeret? Hvis de er det, hva er årsaken til at det blir forskjell? Målefeil(konkavhet)? forskjellig oppspenning av emnet?

2. Hva kan man gjøre for å få fyllingsgraden så nær 100 % som mulig? Hvordan fordeler disse potensielle feilene seg? blir 1cc forskjell bare en "fis i horisonten" sammenlignet med forskjellig fyllingsgraden? Er det noen som har greide å måle dette(med forskjellig turtall) og eventuelt vet noe mer rundt dette? Dette er sikkert ikke så viktig for en vanlig gatemotor, men jeg lekte litt med en CR kalkulator og fant at forskjellen 1 cc gir en endring av CR fra 0,1 til 0,2 avhengig av motorstørrelse. I en race-motor kan vel dette i ytterste konsekvens føre til at du får "ping" i en sylinder før de andre(gitt at fyllingsgraden er lik :) ). Hvordan er dette med tanke på varmeutvikling og fuel-mix(er det store forskjeller?)

Ser nå at dette var litt mer enn to ting ;D, men kult hvis noen har noen tanker eller erfaringer rundt dette og kan belære oss(les: meg) grønnskollinger :)

Beklager til trådstarter hvis jeg drar denne tråden for langt ut på viddene.

Dette er veldig interesant tema Folke. Tråden min er både ment for å hvis, men mest for å lære.
Så kjør debatt!

Jeg tro..

At dette ikke vil ha noen særlig å si. Så lenge toppene er kuttet like dypt, og sylindrene er like lange, så er det viktigere at toppene blir tette enn at man har 100% lik komp på alle sylindrene.

Når det er sagt så er det greit å si at man skal jo prøve å få alt likt. JEg kuttet f.eks høyre og venstre sylinderpar forskjellig for å få lik vendehøyde. Dette måtte jeg gjøre fordi veiven ikke ligger 100% på midten av blokken.



Men...

Send en mail til hvilkensomhelst Formel1-lag, Nascar-lag, top fuel-lag etc og spør om det samme.
En F1 motor som varver 18.000 er nok så nærme 100% lik på alle sylindre som man kommer :D

Enig med Jee her, alt med måte. VW motoren blir aldri en formel 1 motor, så det blir litt unødvendig å være så ekstremt nøyaktig. Kan sammenlignes med hvor nøye man skal balansere delene i motoren. Man kan ta det helt ut til F1 nivå der også, men det får fint lite utslag og er svært dyrt og tidkrevende i forhold til hva man får igjen.

Orker ikke hive meg på diskusjonen. Da jeg føler jeg har sagt mitt.

Men en fun-fact om tema og en liten tankevekker fikk jeg fortalt her om dagen. På større ventiler og høyt komp kan det være fordelaktig med 46grader i sete. kontra 45 grader på ventilen. Da ventilene blir mer konkave under forbrenning og vil da tette bedre med forskjellige sete vinkler. Hvor mye bøyer de seg.. en Yatzy terning  ???   :D  Nok en variabel man ikke har kontroll over.

Og uten å ha fått bekreftet dette, kun internett lesing, leste jeg også om vw's nye lille bluemotion motor som har forskjellig borring på 2 av 4 sylindre. Oi, hva med kompet da  :D

Top fuel er vel den motorsports grenen som kan sammenignes mest med bilcross. Groft og bælete. Og med en veiv som vrir seg opp til 15 grader under belastning på grunn av momentet.. Da snakker vi ihvertfall om variabler  :o

www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=234938

Fant ikke noe om den der. Men konsepetet var visst at den kun gikk på 2 sylindre ved normal gange. Og ved pådrag alle fire. Men som sagt, dette er kun hear-say for min del.

Et annet sted man opererer med forskjellig komp på samme veiv er i to takt båt motorer. Der er det normalt og kun borre den ødelagte sylinderen. Og det ser ut til å funke greit. De opererer jo under litt hardere forhold enn en bilmotor. 6000rpm i timesvis er jo ikke uvanlig  ;D.  Og stempel,kompresjon er jo den samme selv om ikke har ventilmekanismen å tenke på.

Håper du skjønner at innlegget mitt ikke var ment som et sleivspark mot deg, men heller et forsøk på å skjønne "problemstillingen", utfallet og konsekvensene.
Hvis du vil ha sleivspark så skal du få et nå, hvorfor ikke bruke en tykkere plate hvis det er "problemer" med at den blir konkav når du måler ;D ;)

Jeg foreslår at neste gang noen spør kan du bare si at alle brennkammerene var 54 cc så slipper du alt dette maset  ;D

Ja det er nok variabler å legge inn... hvorfor introdusere noen egne?

Fyllningsgraden gis av den fysiske utformingen... + atmosfærisk trykk/oksygen innholdet i luften.
Si man bygger to kliss like ensylindrede motorer, alt alt alt er helt likt, de vil produsere ca samme effekt. Til og med da blir de bare cirka like... for monteringsvariabler kan både doble seg og nulle hverandre ut.

Disse variablene kan vi ikke kontrollere, det eneste vi kan kontrollere er den fysiske utformingen av motoren. Er ikke de to motorene fysisk like, så har du null sjans for at de blir like. Hvis du da ikke legger masse jobb i å få to ulike ting til å spille sammen.

Men det blir litt som å si "denne kaken smaker aldri det samme, derfor kikker jeg ikke på oppskriften"
I stedet for å si "dette smakte ikke likt, neste gang føler jeg oppskriften nøyere"

Jeg er ikke uenig i at en cc fra eller til ikke spiller så mye rolle i den gjennomsnittlige motoren.Men jeg vet at i min motor hadde forskjellen fra 11.3 til 11.5 gjort at pumpebensin ikke hadde funket  (på den ene sylinderen)

Yatzy  :)

årets svada ( hittil)

Skikkelig seriøst av deg dette her Jørn.

Som Jee vet kom min blokk fra usa skjevdecket. Dvs. det viste ikke jeg, så jeg bygget den sammen med skjeve sylinderbanker, Jee dekket den for meg i ettertid, men vi la til grunn at amerikanerne hadde gjort det rett, så vi fortsatte like skjevt.  Vi snakker om ett par millimetere over hele lengden av sylinderanlegget. Jeg siktet på 11.3, men samme hva jeg gjorde fikk jeg bare vendehøyden bare "rett" midt i sylinderen. "hvor nøye kan det være tenkte jeg"

Resultatet var en motor som ikke sang helt rent, og som jeg måtte blande tenningsforsinker til... toulen tror jeg det het.

Etter en tid plukket jeg den opp igjen og fikk laget skrånende shims under sylindrene (nødløsning) slik at jeg faktisk FIKK 11.3. Og etter det sang den pent og gikk på 99 oktan...

So dont give me that shit... er ikke bare du som gjør noe vet du...

Pussig at du får ping på 11,5 kontra 11,3. Hadde du forsket mer ville jeg heller tro dette kom av noe helt annet. Eller kanskje en kombinasjon av flere ting. Som kanter i forbrenningsrom, fordeler aksel, feil på plugg eller rett og slett dysene på dette nedløpet.

Ofte vil man finne årsaken til feil fort å gæli. Og da kan syndebukkene bli litt fort dømt.

Dette er ikke en feil jeg tilfører. Men en variasjon som er akseptabel kontra arbeidstimer.

Jeg skal måle over ett sett med "gude"topper som blir solgt som klar til bruk etterpå. Så får vi se forskjellene der. Bare som informasjon.

Når det kommer til plata jeg bruker Folke. Så funker den fint om man kjenner til problemet. Og jeg tar ikke dette som person angrep på noen måte. Og si at alle kammerne er 54cc på disse toppene ville være å juge  :D

Men Besserwisser opplegg ser jeg på som usaklig i denne sammenheng.

Når det kommer til fyllingsgrad er vi fucket i det øyeblikket vi putter motoren baki ei boble. Da motorrommet er lite hensynsmessig bygd med tanke på fløde ned i ett sett doble IDA. Man kan såklart gjøre det beste ut av det. Men med flowbenk og diverse. Men da kommer dette med teroi og praksis inn i bildet igjen. Og som kjent er det ikke alltid harmoni mellom disse.

Det hele bunner ofte ned i økonomi og arbeidstimer.

Pussig eller ikke, slik var det. Jeg gjorde ingenting med noe annet enn å få laget skjeve shims (og dreie sylindrene kortere for så å kjøre med kobber ringer for å ta igjen det tapte. Pusset ikke kanter eller noe, hele poenget med nødløsningen var at det ikke var tid til å rive motoren. Så det ble ikke gjort.

Hva alt dette koker ned til er vel at man må sjekke alt som kommer fra USA med lupe, spesielt ting som har to oppspenninger i fresen.

Noen kaller det å juge, jeg kaller det avrunding   ;D

Jeg vil tørre å påstå at Jee har gjort det så bra som det fornuftig kan gjøres, og at han har brukt byrette gjør at han klarer mye mer nøyaktig måling en oss bakgårds gutta som bruker en stor sprøyte og så prøver å skryte av at vi fikk lik cc på alle sylindrene, noe som i virkeligheten sikkert ikke stemmer.

Men selvfølgelig har man muligheten så skal ikke eg stoppe deg fra å ta 100 målinger av hvert kammer med byretten..
Men å påstå at du får noe igjen for det blir overdrevet. ::)

Du mener seriøst at du ikke klarer å få ut mindre rødsprit av gangen enn en kubikk centimeter?
Det klarer Jee i hvertfall, for han har tall også etter komma.

Målte kun en av hver topp type. Målte to ganger pr kammer. Med lik avlesning begge ganger.

Steve tims håndport   :  49,5 og 50,5
MS230 støpte kammer :  45,75 og 46,5

Trekk de slutningene man selv vil. Kun for info.

Når det gjelder, ping så tenker jeg at det er andre ting som spiller inn som er enda grøvre, temperatur i forbrenningskammer, er denne så lik i alle sylindrene at det ikke spiller inn?

Klart nå har det glidd ut da...

Hmmm,,,,,er litt spent på dette jeg oxo  :)

Jeg mener du klarer ikke ikke å måle nøye med en sprøyte slik de fleste bruker.
Hva bruker du JHU?

Skjønner at folk er glad i å diskutere og "trolle" litt på forumet. Men Jesus.... 60 år gammal motorkonstruksjon... Mest å si på kjørbarhet og effekt er vel å komponere en motor med deler som står i stil til hverandre og funker bra sammen. Små marginer i størelser på fkammer og alskens er jo ikke akkurat skillet mellom total havari og et klokkeverk som suser. Tempen på toppene og sylindrene har ikke lik temp engang jo, under en std vifte. Masse "konstruksjonsfeil" på både bil og motor som er begrensede faktorer lenge før man bør bruke mengder tid på feks det som er diskutert her. Må si meg enig med jee.

Det er ikke formel1... Det er en boblemotor.


Edit: iPhone idiotstavekontroll;)

faktisk nesten 80år gammal motorkonstruksjon, og fortsatt fullt på høgde med dei beste frå utlandet:)

her er for dei som likar neglefil,pinsett og forstørrelseglas: http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/jim_martin_engine_build.php (meget bra forøvrig)

Ja det er litt vanskelig å se for seg, men det er kanskje lettere å forstå om man tenker at man smelter terningene?
Men sammenhengen mellom cm og ml/cc er i hvertfall klar: http://no.wikipedia.org/wiki/Milliliter (http://no.wikipedia.org/wiki/Milliliter)

Jeg har bare brukt slike jeg:
(http://www.puls-norge.no/ImageVault/Images/id_21541/scope_128/webSafe_1/ImageVaultHandler.aspx)

Igjen, om man ligger på grensen kan det ha noe å si, er man fornøyd med bare firegangen av motoreffekten så er det ikke så nøye...

Høres ut som du tenker at det er lett å få skyhøy effekt i VW motoren...? Det skal faktisk endel til.
Tenk på at man får til disse effektene MED de konstruksjonsproblemen VW motoren og motorrommet har. Dvs. man legger tid på de tingene man kan kontrollere/endre.

Men igjen, 1cc fra eller til spiller i 99% av tilfellene ingen rolle.

Interessant, takk for at du tok deg tid til dette.

Bare for å understreke det så sier jeg ikke at du er gjort en dårlig jobb(heller tvert i mot), det har jeg uansett ikke nok kunnskap til å kunne uttale meg om. Min tilnærming var mer teoretisk og undrende til at det kunne være forskjell mellom to cnc maskinerte forbrenningskammer. Hvis MS230 toppene er cnc maskinerte og ikke bearbeidet i etterkant så sier det meg to ting. Enten så aksepteres det "store" toleranser(etter godt-nok prinsippet) i disse cnc maskinene(jeg trodde de opererte på 1/1000 nøyaktighet), eller så er målenøyaktigheten med plate(konkav eller ikke) og sprøyte ikke god nok(fra et teoretisk ståsted), med andre ord en målenøyaktighet på +/- 1 cc gitt at de faktisk er like(rent måleteknisk kan du da ikke skrive 45,75...sleivspark  ;D ;) ). Det er helt sikkert god nok i et praktisk øyemed, det fins det millioner av bevis på der ute. Som sagt så hadde jeg en teoretisk tilnærming og har på grunn av denne tråden lært litt mer om hva som gjøres i praksis. For min del handler det om å forstå hvordan toleransene påvirker resultatet, det funker(det er udiskuterbart), men hvor mye bedre eller dårligere er det? Lurer også fortsatt på hvordan variasjon i fyllingsgrad slår ut.

Mulig dette blir et langt snork for deg og at det kanskje ikke finnes et godt nok svar på dette, men jeg lurte på det så da spurte jeg :)

MS230 har støpte kammer. Ingen CNC der. Bare så det ikke er noen missforståelser på det.

Om hele toppen hadde vært cnc maskinert i samme oppspenning vill nok forskjellene vært mindre. Men de er foredlet av to forskjellige fabrikker i flere oppspenninger. Og da kan det fort oppstå forskyvninger.

CNC maskinerte topper er på ingen måte feilfrie, da de forskjellige kammerne er maskinert før ventilstørrelsen er satt. Dvs det er samme CAD programmet på topper som senere blir maskinert for forskjellige ventilstr.
Slikt blir det kanter av, både i kammer og kanaler. Og slike topper funker fint rett ut av esken. Selv om de egentlig er halvfabrikat og trenger endel fiks.

Hva disse forskjellene utgjør er det vel kun en måte å finne ut. Og bremse på en og en sylinder...
Noe som vil koste mer enn selve motoren å utføre. Da jeg ser for meg at ventilene må ut på de sylinderne uten tenning for å få rett eller så liten som mulig motstand.

Men ved en slik måling vil resultatene uansett endres når motoren kommer i bilen. Og blir utsatt for forskjellige temperaturer. Viften roterer. Og sitter ikke i senter av motor. Nok engang må ekstreme tiltak settes igang med 4 indentiske kjølenedløp med lik effekt ned på respeltive toppdel og sylinder.

Hadde vært moro og høre om noen som tok den helt ut på denne måten. Men dessverre ligger nok budsjettet for dette litt over normalen i vw miljøet.

Og jeg grøsser med tanke på arbeidsinnsats for å få to gassere til å bli 100% identiske i nedløpet. Om man måler litt på normale dyser til f.eks Weber vil man jo allerede der se forskjeller på to likt nummererte dyser. De klarer jo ikke engang å maskinere de så innfestingeng er lik engang  :D

Noe slik som dette?

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Ordnung och reda.

Er det ikke ventilseter i toppene?

Hvem, hva, hvor?

HVEM

Torsten Pieper, han som lager høykvalitets oljepumper og løftere

HVA

Alt opptil 107 i borr, også tilgjengelig med to plugger

HVOR

Tyskland

Neste spørsmål er vel pris. Søk på Torsten, send han en mail og du vil få svar.

-BB-

Bildene ligger på www.cal-look.no/lounge

Nærmere bestemt her:

http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,17767.0.html

Toppene kan beskrives med ett ord: Rimelig fantastisk!  :D

CNC jobben ser bra ut. Selv hadde jeg ikke lagt ut for et sett fancy topper uten CFM målinger. Da kan man like gjerne kjøpe noen fra CB  ;)

Seriøst!? er det det samme forbrenningskammer og innsug/eksoskanaler før ventilstørrelsen er valgt? Hva er vitsen med å betale for cnc maskinering da, trodde poenget med cnc maskineringen var at man skulle få forbrenningskammer, porter og ventiler som sto litt i stil til hverandre. Sikkert bedre enn en originaltopp, men dette fremstår jo som et halvfabrikat som du nevnte.....på grensa til søppel er den følelsen jeg sitter igjen med hvis dette stemmer.

ved å ofra ein heil del tid so får da vel an å få volumet ganske so likt om du fresar ventilane lenger ned i setet

Må holde kostnadene nede vettu Folke. Slik at vi har råd til å handle  :D

Jeg vet at CB selv setter inn seter og ventiler etter at bestilling er gjort. Toppene er før det tomme. Men med cnc maskinerte kanaler og kammer. Var å handlet ett sett CE topper for noen år siden. Og det ble frest og banket mens jeg ventet. God service.

Man blir på ingen måte lurt ved å handle slike topper. Da de funker fint rett ut av esken og all grovjobb er gjort. Kun finishen for de som bryr seg er igjen.

Det er en måte Tistlo. Men straks du freser ned setene i forskjellig høyde. Endrer innspenningstrykk på fjærene og hodehøyden i forhold til vippearmer.

Løsningen er bare å fjerne litt overalt i kammeret. Værre er er det ikke.

Fikk en sms i går av Erik om at Scat veiva er tilbake fra balansering hos SveinT i Vennesla. Erik skal prøvemontere denne i blokka. Så får vi bare krysse det vi har av finger og tær for at den ikke "klyper" denne gangen.

Ellers så har jeg tatt meg en tur over sjøen til Unneberg-Bil for å hente et nytt CSP Python 45mm eksosanlegg med varmepotter. Har så vidt åpnet pappeskene for å se på ormebolet, å dette ser veldig, veldig bra ut!!

Steike det blir bra!

Gromt med 45mm rør, men er det med samme toppene? (beklager husker ikke lenger hva du skal bytte..)
Fikk du noe anbefaling av JPM om det eller lignende, da det for meg virker som litt i overkanten stor dimensjon..

Johannes anbefalte 45 mm eksos. Den samme anbefalingen fikk jeg også av CSP
Så det skal ikke være noe fare for at jeg har valgt en for grov kaliber.


Begin forwarded message:

From: "J. Laackmann / CSP" <jl@csp-shop.de>
Date: 15:29:32 CET 28. november 2011
To: eivind.nemeth@mac.com
Subject: Re-2: Neue Mail vom Shop

Hello Mr. Németh,
 
no, for a 2276cc with the head, cam, carb setup you chose we recommend a 45mm python.
 
Mit freundlichen Grüßen
with kind regards

Jan Laackmann
Verkauf / Sales

Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
22941 Bargteheide
Germany

Tel:   +49(0) 4532-2026-21
Fax:   +49(0) 4532-2860886
Email:   jl@csp-shop.de
Handelsregister: Amtsgericht Ahrensburg HRB 2925
Geschäftsführer: Peter Köhmann

Har vel forstått det slik at du får høyere effekt, men at det ikke jobber så mye for dreiemomentet?

Tror ikke at dreiemoment blir noe problem med en "stroker" på over 2 liter.
Hadde mer enn nok dreiemoment på den gamle Puttemotoren på lavt turtall.
Man kan jo evt. teste ut med forskjellige "cone insert" når man kjører bilen på dyno.
http://alturl.com/wdw65 (http://alturl.com/wdw65)

(http://www.csp-shop.com/cshop/images/artikel/detail/22529_01.jpg)
(http://www.csp-shop.com/cshop/images/artikel/detail/22529_02.jpg)
(http://www.csp-shop.com/cshop/images/artikel/detail/22529.jpg)

Fikk sneket meg ned i hybelen for å ta noen bilder av eksosanlegget i går.
Er det noen som har testresultatet eller funnet en pdf av Volksworld desember 2011 utgaven.
Skal være en test av forskjellige eksosanlegg på en 2332cc på dyno.
(http://volksworld.media.ipcdigital.co.uk/11117|000001e53|4f48_orh400w282_VOLKS-DEC11.jpg)
http://www.volksworld.com/magazine/50123/volksworld-magazine-december-2011.html

Liker, var 45 mm python eg kjøre inn kammen med og kan ikke klage på lyden, myk men røff lyd. :)
Svaret du fikk fra CSP og JPM, da hadde du fortalt at du har 35mm eksos ventil (er det samme toppene du har enda?)
Spør bare fordi eg regner med dem har mye mer peiling på eksos enn meg og eg skal jo snart skaffe meg en "variant" av python eksosen...
Skulle gjerne sett en pdf av den testen selv. ;)

Er disse toppene jeg har nå. - CB 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm

Good choice my friend. ;)
Eg ender mest trolig på 42 mm grenrør med 2.5" lydpotte og enderør.

Tror de toppene skal være gode for 160-180 hk ;-)

En litt annen ting jeg har tenkt mye på; er å få glassblåst Porsche Pedrini felgene mine. Lakken har begynt å flasse og det har kommet en del bobler på samtlige felger.
Usikker på om "alu-naturel" blir den peneste kombinasjonen med en blå 1302. Men uansett så blir det vel bedre enn flassete felger. Synes også at Pedrini felgene er penest slik de ble levert fra fabrikken.
[attachment=1]
[attachment=2]
Noen som kan anbefale et felgverksted her på østlandet.

Ikke så verst i gull heller  8)

(http://www.raceinfo.no/temp/tn_DDD5%20004.jpg)

-BB-

Lekkert!!
[attachment=1]

Kanskje du kunne lakkert pedriniene i en eller annen sinnsyk farge? Neon grønn eller orange?

Hum.. Skeptisk Anders.
Men hadde jeg hatt Porsche RS felger så hadde de blitt lakkert i orange.
(http://static.automanager.com/c/012359/f14915413bf83a48a1de37c3e5e7fad8/b89b04259d_640.jpg)

Kan du ikke kjøpe sånne da?

Vil ikke ha!

Kæll fikk ånden over seg i dag. Så jeg gikk til min lokale malingsbutikk å kjøpte med meg en boks med duxola malingsfjerner. Smørte tykt på å ventet i 30 min. Stoffet er så heftig at man kan høre det spraker i lakken  :o. Men siden felgene er lakkert med noe hevy super duty lastebil pulverlakk må operasjonen repeteres to ganger.

Småpent dette.

Er så 2011!  ;)
[attachment=1]

Da er jeg ferdig med Duxola for kvelden. Lakken sitter bedre enn det jeg hadde håpet. Men jeg skal spandere på meg en ekstra runde i morgen før de skal opp til Anders (Dewil) for å få vrengt av gummi´n.

I går var jeg hos Jee for å hente motordelene til Putte og Rabalder.
Har ikke fått tid eller anledning til å ta noen detaljbilder av godsakene da garasjen til Berger er stengt i vinterferien.

Det var en flott haug med deler.

Var ikke akkurat noen puslete topper du har valgt deg  ;D

I morgen er det tilbake til garasjen for å se nærmere på delene som ble hentet hos Erik Dahlberg.
Skal bli godt å komme igang med motorbygging.
I vinterferien har jeg pusset felger. Utrolig hvor slitsomt dette er, selv med godt verktøy. Har sikkert brukt fem, seks timer pr. felg hittil, å det er mange timer igjen før felgene er klare.

[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

host host..glassblåsing ;D

Glassblåsing er for pyser. Her bruker man rå kraft.

Kanskje musklene studenten lisom skulle bygge havnet hos deg  ;D

Ja eg/motoren min ende jo opp på lavkarbo sist eg sjekket. :)

I går startet monteringen.
Alle delene ble vasket rene, å montert etter alle kunstens regler. Nye ARP2000 bolter ble smurt inn med ARP Lube og trekt med rett moment (55 foot pund).

Se her ja ;D Sånn skal jeg gjøre snart også. Har fått kamaksel i postkassa ;D

Veldig artig å få være med på å bygge sin egen motor. Da vet man jo også hva som blir puttet i, å hvordan.
Grattis med ny kam Anders. Hva ble det?

Det ble en 163/86b.

Hei, stemmer det virkelig med 55 ft/lbs? Det tilsvarer 75nm og slike moment har jeg ikke vært borti på ARP bolter tidligere.

-BB-

Det stemmer virkelig. Det sto skrevet med fete bokstaver 55 ft/lbs i manualen.

Trekk til så mye du makter, så løsner det ikke ;D hehe

hva er gjengestignigen på disse rådeboltene?

Det vet jeg ikke.
Varenummeret er ARP 200-6209

Helt rett moment med 3/8 " bolt m/lube .. samme som sitter i Pauter sine . Har brukt dette momentet
mange ganger på mine uten problem ...Dra de stegvis opp begge to ..(dette skal du egentlig ha gjort på forhånd slik at du vet lagerklaringen .. glem ikke sideveis klaring for olje) .  
Tipper dette er UNF gjenger (har ikke tenkt over det) da er det i så fall 24 gjenger pr tomme ..ca 1mm
stigning da ..(midt mellom std metriske og fine metr.)

Mvh

De er dratt til stegvis ja, 20-35-55 med et ørlite stepp tilbake før hvert nye steg....i h.h.t. kunstens regler ;)

Ikke for å blande meg inn. Men her er det en feil ett sted  :D

Eivind annonserte tidligere etter 5/16" bolter.

Delenummeret og momentet det refereres til er til 3/8" bolter.

Har det blitt byttet råder underveis?  ???

Mener boltene har tolvkanthode på 7/16", 3/8" i diameter og 1.6" lange.

Mao så annonserte jeg etter feil bolter  ???

Det er vel en stund siden kunstens regler brukte moment på rådebolter? Det er å måle strekk som står i kunstens regler. ;)
(Og i brukerveiledningen til ARP som Eivind scannet inn)

Med mine CB Super Race Hbeam råder fulgte det ikke med strekkanvisning til ARP-boltene, bare moment..

I mangel av kunnskap og måleverktøy gikk vi for punkt 6 og fulgte de "gamle kunstens regler"... (som jeg tror de fleste gjør)

Det er fordi de regner med at kundene deres ikke er så nøye når dem monterer motordelene.

Momentet avhenger av mange faktorer og derfor vil alltid strekk være den riktige måten å trekke til rådeboltene.

Jeg føler det er mye lettere å få dette til med strekkmåling. Det er jo bare å måle lengden på bolten før man skrur den inn. Så legger man til strekkmålet på den lengden man målte... og trekker til bolten har blitt så lang... Enkelt og greit, og man behøver ikke spesialsmøring eller noe som helst...

Om boltene kommer i orginal ARP innpakning er det fint å gå for det strekket som ARP insturerer om. Men dog med god smøring som cv fett, medfølgene "moly" fett. Eller annen anti friksjons smøring. Om ikke, har jeg opplevd å vri stålet i boltene fremfor å skru de innover når momentet øker.

Men om du drar de til rett strekk bør alle boltene demonteres og måles for permanent deformering. Før siste montering. Og kun dra de til strekk en gang og la de sitte høres for meg veldig usikkert ut. (sikkert jeg som missforstår prosedyren)

På ARP boltene som følger med Kina rådene har jeg dårlig erfaring med strekktiltrekking. Da det skal mye mindre til før de får permanent strekk. Så her bruker jeg kun moment. Også her godt smørt under Hode og på gjenger.

Når dette er sagt TROR jeg 3/8 boltene er on the safeside med kun instruert moment. Da disse boltene er overdimensjonert for vårt bruk. 3/8 blir som regel brukt på borringer opp mot "big block v8" med vekten dette medfører på stempel, kryssbolt og råde.

5/16" er en mer normalt bolttykkelse på det vi driver med. Og så vidt jeg vet er det kun de tidlige H-beam rådene som kom med 3/8" UNF bolter. Så om man har ett slikt sett. Ta godt vare på de  :D

å demontere en bolt som er dratt til med strekk, for så å remontere , blir ikke det feil..?
de fleste andre bolter som er dratt til med strekk må/skal byttes?

snublet over denne i dag da jeg roter litt med det samme.
det sitter ARP bolter i disse Pauter rådene(og håper disse er ekte  ;D )

(unnskyld for at dette vaser ut)

Dessverre har eg ikke en fin graf å vise i denne omgang :D, men disse boltene strekkes kun til en tøyning innenfor det elastiske området.
Det vil si at vi får ingen plastisk strekk/ingen varig deformasjon.
Når man monterer slike bolter er selvfølgelig å måle tøyningen den mest nøyaktige måten, dette gjøres gjerne ved å stramme til, måle også skru løs flere ganger.
Å stramme og slakke bolten med mye smøring 3 ganger før siste stramming er veldig vanlig.
Om det trengs i dette tilfellet, langt ifra! fins da mange motorer med org råder og moment som har tålt mye mer juling enn denne skal.
Kort fortalt, hør på Jee. ;D

Nå er det slik at å trekke med moment eller strekk er NØYAKTIG det samme. Det er kontroll metoden som er forskjellen.
Å spenne en bolt er å trekke den ut som en fjær (på et mikro nivå), den optimale lengden den skal ha er det som oppgis i strekk.
Når man er heldig med smøring, vindforhold og flaks får man den nøyaktig like lang ved bruk av moment også.

Det Jee skriver om at man må verdiene på papirene med en klype sant er ENNÅ en grunn til å kjøre med strekk metoden, slik at man ikke trekker boltene til varig deformasjon...  for hvordan finner du ut det uten å måle boltene før og etter???

Og dette var det siste jeg gadd å skrive om dette...
Jeg skrev en kommentar om kunstens regler, hele poenget var å si i fra at det er IKKE best med moment.
Disse åtte boltene boltene har den tøffeste jobben i hele motorkonstruksjonen...  men det er sikkert noen som er uenige i det også...


http://www.precisionenginetech.com/tech-explained/2009/06/03/measuring-connecting-rod-bolt-stretch-part-1/

På mega digre skipsmotorer strekkes boltene hydraulisk til de er akkurat riktig lengde, så skrues mutteren på for hånd til den er inntil, så slippes hydraulikken og da er det hundre prosent riktig moment/strekk, gang på gang. Har du nådd varig deformasjon, så, ja da er den varig og bolten er defekt. Er det mulig å måle så mål. Resten tar jeg med moment og det tror jeg nok er nøye nok. Det mener nå jeg ;)

Hvor vanskelig kan det være da?
Når jeg monterer svinghjul på f.eks subaru sin boxerdiesel (eller monterer andre motordeler) bruker vi først et moment på rundt 45mn for å sjekke at bolten og anlegget mot svinghjulet er riktig. Så trekker vi til 45 grader for å trekke ut "strekken" i boltene, for å sjekke at strekken er riktig skal momentet boltene er tiltrukkket med stemme med ca 100nm. hvis ikke momentet stemmer så er det noe som er gæli. Om strekken i bolten feiler (brist eller lignende) så veit man jo ikke om man har riktig tiltrekning om man ikke kan se hva det er trekket til med.
Må ha en dyr snap-on momentstav ;D

Jeg mener det er tull å diskutere hva rådene til eivind er trekket til med i denne sammenhengen og moment blir mest riktig.
Men dette er jo kun min biltekniker mening. ;D

(http://www.andyerupts.com/wp-content/uploads/2012/02/bride-of-frankenstein-boris-karloff-1935.jpg)

Kameraten min over har bolter langt oppi halsen så han kan sikkert rådspørres ;D

John, sender du meg nr hans på pm? ;D
Blir en bra motor detta, Eivind ;D Blir kult å høre putte brøle rundt i gatene her ;D

Er vel ingen som har snakket nedlatende til noen. Det er bare godt at metoder blir diskutert på saklig vis.
At strekk er rette metoden er vel ingen vits å diskutere, og det er nok derfor at produsenten selv skriver dette i bold. Dette har ingenting med overdrevet boltteori eller flisespikkeri å gjøre.
Tror det kun er frykt av det ukjente som stopper mange. Deriblandt meg selv helt til jeg gjorde det på rett måte sist jeg bygde motor.
Da innså jeg at dette ikke var noe å frykte i det hele tatt :-)
Når man legger tid i å gjøre det så riktig som mulig med moment så er vel tanken at man like greit kunne sjekket strekk.

Derimot hvis noen bare klemmer til med oppgitt moment og håper at man er sånn cirka der man skal være så har man kanskje spart tid, men ikke trygghet.
Jeg synes selv at de minuttene ekstra er verdt tryggheten.

Eivind og Berger har sikkert fått til et bra resultat med metoden de har brukt, men å bruke tilsvarende tid på å måle strekk, så ville de ha visst at resultatet var bra.

Dewil. Interessant, du måler jo strekk du og...

Ja, jeg måler strekk jeg også. ;D og kontrollerer strekket med moment slik at man veit at boltene er spent riktig.
For hvis momentet ikke stemmer til slutt er det enten feil med gjengene eller bolten.
Skulle kanskje hatt en egen tråd til dette, evt en sticky faktatråd. hehe.

Tiltrekningsmoment endres ved friksjon (mye/lite olje osv), tøyningen endres ikke av noe annet enn strekkreftene.
Kan vi legge saken dø nå? :)

Så om det er et brudd i en bolt så har det intet å si, så lenge man har riktig strekk. Fiffig ;D

Utvilsomt at det blir bra Anders!
Skal opp til garasjen i morgen for å fortsette motorbygget.

Sweet! Si i fra da. Lyst til å sikle litt på delene dine ;D

Er sikkert bare å ta seg en tur. Jeg drar opp til garasjen rundt 18.00.

Fikk en pakke fra de forente stater med to stk. turteller. Klarte ikke helt å bestemme meg så da valgte jeg de begge.
Den som ikke blir brukt vil bli solgt på vwnorge.no. Må også si at jeg fikk en bra deal når jeg kjøpte de begge ;-)

Den første har shift light og recall
Auto Meter 3690 Sport-Comp II 3-3/4" 10000 RPM Shift-Lite, recall Tachometer
(http://autometer.com/img/products/3690_d.jpg)

Den andre er enkel turteller som fungere med stift og stiftløs tenning. Så det kan hende det blir denne som skal inn i Putte. Har mest lyst til å kjøre med stifttenning hvis det fungerer mtp høyt turtall og med turtelleren.
Auto Meter 5610 Pro-Comp 3-3/4" 10000 RPM Pedestal Mount Standard Electric
(http://autometer.com/img/products/5610_d.jpg)

Hva skal man med en som går til 10k? ;D

Med JPM 00206 Raptor kam (280° 10,50mm) skal motoren varve opp til ca. 8.500.  :D

Har lest en del om R-Dekk/gate slicks å funnet frem til Bridgestone RE55S.
Noen som vet hvor disse selges i Norge? Evt. anbefalt nettbutikk.

Mer om R-dekk/gate sliks kan leses f.eks. her: http://www.rejsa.nu/info/info_rdack.asp (http://www.rejsa.nu/info/info_rdack.asp)

vil ikkje strekken raskt verta altfor lang om da vert brudd i bolten då?

God å se at du er en av de fornuftige som faktisk vil kjøre godt i svingene også! ;)
Har dessverre lite fornuftig å komme med, annet enn at pirelli pzero er enkelt å skaffe og funker bra (ikke uten grunn at det er mye brukt på porschene).
Men hva hvis du ofte kjører i regn og hvordan blir dette i fornuftige dimensjoner til dine felger?

Tistlo:
Dewil prøver bare å være barnslig, de fleste har skjønt det selv om noen enda vil kverulere.

Problemet med Pirelli PZERO (Pzero Trofeo, PZero Corsa, PZero-Cer) er at de ikke blir levert i 185/55/15.
Ellers hadde disse vært et godt alternativ.
Bridgestone RE55S blir levert i min dekk dim, å de skal primært brukes på tørre veier og til banekjøring. Så vannplanning blir ikke noe problem. Har bakckup dekk og felgsett i garasjen,

Har eg husket å nevne at eg er misunnelig? ;D

Nei det kan jeg ikke huske. Men det er hyggelig at du liker prosjektet mitt  :)

Thats the point.

Ja da, Dalland. Har ikke startet med barnslig enda, akkurat nå er det kun for å bevise at strekk krever også en kontroll ;)
Jeg er ferdig nå...

(http://imgs.xkcd.com/comics/duty_calls.png)

Kanskje du kunne lært litt av hans høflighet:-)

;D

En liten presisering på generell basis; bolter som har en høy utnyttelse har generelt sett plastisk deformasjon i gjengebunnen på de første lastbærende gjengende. Alle sikkerhetskritiske bolter som har høy utnyttelse bør alltid byttes etter demontering

I dag har Berger og jeg hatt en super dag i garasjen. Vi har fått gjort temmelig mye på kort tid.
Så nå står en short block klar!

noen flere bilder

veldi lekkert! att du har sett vekk motorarbeid forstår eg ikkje:)
ka er tanken bak hola i toppen på olje sugerøyret?

Siden jeg skal ha på ekstra oljesump så er det om å gjøre at olja renner raskest mulig tilbake til sumpen. Derfor disse hullene. Dette var et tips jeg fikk fra Jee.
PS! Jeg går i lære hos Berger.

Flotte bilder, Eivind ;-)
Alltid like gøy å se. Det er ikke lenge igjen nå ;D

Du kunne tatt enda mer hull ;)

Jeg brukte karbidfresen og lagde tre lange "banan-hull" i paraplyen.

Turte ikke lage flere hull da jeg brukte en vanlig drill. Redd for å ødelegge pickup plata.
karbidfresen? Hva er det?

http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Roterende-fil-20541/

Da er jeg med Erlend

Er ikke mye igjen av paraplyen min nei :)

Men blir uansett bedre for sumpen det du har gjort, enn å ikke gjøre noe

Lurer litt på hva dere tenker vedr. vendehøyde.
Vi målte vendehøyde i går uten sylindershims. Å den ble målt til 0,00 mm
Til info skal det brukes Scat Pro Comp 1.4 vippere, Raptor JPM00206 kam (280 grader, 10,5 mm), OTEVA 75 Ventilfjærer, 7075 billet dual taper push rod., Retainer i titan.  
Har bestilt 1mm og 0,25mm sylindershims.
Volumet i forbrenningskammerene er 54cc

Har du målt på alle sylinderne. Og dro du til med minimum 2,5kg før du målte? Isåfall flink gutt  ;D

Legg i en 0,05" kobberpakning i steden. Du får da de ønskede 1,27 i vendehøyde. Og du slipper samtidig å dra stempelet 1,27mm lenger ut av sylinderen enn du må ved å legge shimsene under sylinderen.

Nøyaktig moment vet jeg ikke Erik. Men jeg skal måle på nytt for å være helt sikker.
Kobberpakning er et godt tips.

Kobberpakning er kjøpt inn. Det ble pakning på 1 mm og 1.25 mm
Så nå skal det måles på nytt, og pakning skal inn. Blir ikke no' shims på Putte Motor V.2.0

Når ser du for deg oppstart?

Gleder meg til å se hva noen kubikk mer og noen JPM deler gir av mereffekt :)

ser sjukt bra ut ;)

Blir en uke pause i motorbygging nå. Berger skal til NYC på ferie. I mens skal jeg pusse Porsche Pedrini felger. Håper på oppstart om ca. 3 uker.

Legger ut noen bilder fra onsdagen.

noen bilder til

Takker! Håper den også vil gå bra  :)

Var ikke akkurat lange distansen mellom innsug-ventil og eksosventil her ... Men det gjør ikke noe, da er det ingen plass til sprekk  :D

blir spennende og se forskjellen her!

kan du ta en kort oppsummering på hva som er gjort siden sist oppsett/bremsing?

Anbefaler du kobberpakninger frem for shims under cylinderen?

Siden sist?
Tenker du på den "orginale" Puttemotoren som bremset 120 hk hos Anders Ringstad og den nye Puttemotoren som vi bygger nå?

Kan prøve å oppsummere det jeg husker i farten ;)


- Frest/porta i blokka for å gi bedre ånding i blokka.
- Ny 82 smidd Scat veiv, balansert. Den gamle var skeiv.
- Vektjustert H Beam (Eagle) råder (nye ARP2000 bolter)
- Vektjustert stemplene
- Balansert svinghjul og clutchplate
- Byttet fra 30mm til 26mm Schadek oljepumpe
- Byttet fra "Oil press. valves and springs,TP -heavy duty"  til Orginale "Oil pressure relief piston, Oil relief spring, long and short"
- W120 Engle kam er byttet til JPM 00206 Raptor kam (280° 10,50mm) og JPM løftere
- 043 (40-35,5 mm) Mini Welded D Port Head fra Brother VW er byttet til CB 044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm med - OTEVA 75 ventilfjærer og JPM Titan Retainers
- Porta og sveiset CB Big Beef innsug
- Scat 1,25 vippere er byttet til Scat Pro Comp 1.4
- CSP støtstengrør er byttet til CB Stainless Steel Racing Push Rod Tubes
- JPM 7075 billet dual taper push rod.
- Petronix fordeler er byttet til Bosch 010 med stifttenning
- Weber 48 IDF er byttet til Weber 48 IDA med JPM Stacks og JPM venturies
- Bugpack camdrev er byttet til Scat Pro Drag 4340 Chromoly Straight Cut Gears
- CSP Super Comp eksos 38mm er byttet til CSP Python 45mm
- Russell Russell Analog Fuel Pressure Gauge
 

Ja så vis vi ikke ser 200 tallet så jager vi deg med pølseklyper på SCC! ;D

Håper det gir resultater med større ventiler  :o
40mm[attachment=1]
44mm[attachment=2]

Ditto! :-)

Så lenge jeg har mellom 160-180 Dyno hk så er jeg fornøyd. Det var dette Johannes Persson (JPM) "lovet" meg  :)

for å presisere mente jeg altså "ditto" til deg Dalland :-)

Jeg kan stille med pølseklyper! ;D

jepp var noe slikt jeg tenkte ja  ;D

Hysj, har du ikke skjønt eg har fått kalde føtter for lengesiden! ;D

Har nå sjekket klaring mellom innsugsventil og stempel. Her målte vi 2,60-2,70 mm klaring. Skal i dag sjekke klaring mellom eksosventil og stempel. Iflg. tråden: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40018.msg394638.html#msg394638  (http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40018.msg394638.html#msg394638)så skal det være minst 3 mm klaring på eksosventilen siden stempelet følger eksosventilen på vei opp. Til info skal motoren varve opp til 8000 rpm.

Eller så var jeg innom Gundersen Sportscar i går for å henten gateslicks til "Putte". Det ble fire stk. Toyo Proxes R888 i 195/50/15
Dekkene er DOT og e-merket.

hvilken metode brukte du på å måle avstanden?

Plastelina og skyvelær.
Klaring på eksosen ble målt til  3.40-3.45mm

plenty :) jeg hadde makes no difference.. 0mm

Gummi og godkjent ventilklaring på samme dag ;D vinn vinn situasjon? ;D

I går gjorde vi oss ferdig med å sjekke klaring mellom stempel og ventil. På innsug har vi en klaring på 2,60-2,70 mm og på eksos 3.40-3.45mm. Så da gikk vi videre med å montere på støtstengrør "CB Racing Push Rod Tubes" i 304 rustfritt stål.
Disse er større i "kjeften" enn vanlige støtstengrør (mener det er snakk om fire mm. større åpning ved sylinderhodene). Dette trengs når jeg skal bruke alu støtstengene til JPM som er 12 mm på det tykkeste. Vi shimset opp vipperstellet å brukte en justerbar støtstang for å finne riktig geometri på vippestellet. Alustengene skal bli kappet til riktig lengde hos Jee til helgen.

Er det ikke deilig når man kan ha garasjeporten åpen når man mekker  :)

Kan ikke bli stort bedre nå Kalle!
Blir vel grillparty når vi skal kjøre inn kammen ;-)

Eneste "ulempe" med det er alle naboer som er ute og går tur med bikkja, som skal inn og sjekke hvordan det går :)

Bikkjene gjør vel ikke noe galt? Verre med idiotene i andre enden av båndet.  ;)

Har laget en avstemning vedr. ant. hk i den nye Puttemotoren. Hva tror vwfolket?

Blir du fornøyd med avstemmingen så dropper du bare å bremsan og oppgir hva vi mener... ;) ;D

Klar for oppstart nå?

Håper å få skrudd endel i påske. Håper på oppstart om 2-3 uker.
BTW: Motoren skal bremses minst én gang!

Som et lite tips kan jeg informere om at den gamle Putte motoren bremset 120 hk hos Anders Ringstad.
Da med "snille" topper, W120 kam, 48 IDF og csp super Comp eksos.

motor Hk i benk ?
drivhjulshester på rulle eller Dynapack?
Teoretisk HK på rulle eller Dynapack ?

 ;D

Dynapack hk.

Stemmer for akkurat det bremserne er godkendt til  :D
Men ser veldig frem til at se, høre og ikke mindst sammenligne med Espen sin oval ud af rundkørsel med sorte striber på asfalten  ;)

Espen sin oval har jeg stor respekt for. Spesielt etter at han fikk en dansk rakett som motor ;)

Dynapack hjulhester eller Teoretiske  motorhk?   ;D 

etter det jeg har hørt har han fast tap på 12% i driverk lagt inn. noe jeg tipper er i høyeste laget

Ny og større motor etter den gang.  ;)

Dette blir knall eivind.

Teoretiske  motorhk  8)

Viktig å være optimistisk. jeg stemmer for Ca 214.3hk... ;D

Dette må jo være en behagelig gest til Putte, så han kan stå i sentrum og skinne?

http://www.putteiparken.se/

Er ikke alle luftkjølte som har sin egen festival  8)

Hentet på mandag nykappet JPM støtstenger hos Jee. Disse skal monteres på Putte i dag. Håper vi kommer ett steg nærmere oppstart. Nærmer seg 1. Mai med stormskritt nå.

Må bare klappe deg litt på skulderern. Foregangsmann for alle rettroende i dagens VW sammenheng absolutt!
(Les: Drit i å kjipe folkens...)
 Men for å utdype min entusiasme litt mer: Som kompisene i Calif sier: " Pay to play , or drive something Gay!"
Litt å lære av det....
 Flink gutt!

Har nettopp kommet hjem fra en Super Duper økt i Bug Rent garasjen!
Nyklipte JPM støtstenger ble montert med nytt Scat Pro Comp 1.4 vippere. Satt de til 0,10 klaring, men etter tips å råd fra Kalle "BeetleBug" skal disse nå settes opp med 0 mm klaring men mulig å turne dem rundt med fingrene.
Oljekjøler, dynamotot, ny VDO oljetempføler og Kjøleblekk ble montert på, mens Berger monterte svinghjul. Helt på tampen før alarmen gikk på fikk vi montert inn motoren. Det er 4 mnd og 22 dager siden Putte hadde motor sist.
Håper at vi får oppstart på motoren og får kjørt inn kammen på fredag. Det ser ut til at denne påsken blir historisk bra  ;D

Takk for hyggelige ord Thomas!

Rådet fra Kalle høres ikke bra ut ... forklaring !!! Å kjøre inn kammen med doble fjærer er ei heller bra !!
(om det var meningen ) ..
Forklaring kommer vel plutselig ...


Mvh

Vi kjører inn med enkle fjører Eric ;)
Selv om det er mangemeninger om det også...

Bare en kommentar fra min side .. enkle fjærer gir mening .Innjøring av kam er en herdeprossess , "ie. dobble Oteva 75   ). 0 i ventilkl . gir ingen mening i denne motoren slik jeg ser det .. ting setter seg (kjapt ) ..nye seter ,ventiler mm.  Hadde gått på 0.10 ...(er det noen bakdel ???). Når denne er gjennom
innkjøring ser jeg at bortimot 0 er ok ... Blir kjekt å se hvordan dette går .

Mvh

Husk merking på innsug. Riktig innsug på rett plass. Blir spennende.

Pakning eller ikke?

Guggelure som tåler bensin. Tykke papirpakninger har en tendens med å miste tykkelse etterhvert. Og det kan fort bli lekkasjer.

X2 Locktite 515 feks, mye brukt mellom blokkhalvdelene. En stor fordel med den, lett å fjerne.

Denne bruker jeg http://www.nordenolje.com/no/products.aspx?category=Lim,%20Låsing%20og%20Tetting&subCategory=&productNbr=825104%20-%20825054%20-%20825034#prod

Tror SCANTECH 4000 T http://goo.gl/2ickK (http://goo.gl/2ickK) vil fungere like bra som Loctite 515 http://goo.gl/6giin (http://goo.gl/6giin)

Loctite 515
Loctite 515 til maskinbearbeidede, stive metallflenser - middels herdehastighet
Tekniske data
Farge: Mørk fiolett
Driftstemperaturområde: -55 °C - +150 °C
Styrke: Middels
Herdemetode: Anaerob
Pakningsstørrelser: 50ml, 300ml

SCANTECH 4000 T
Flens og gjengetettning, Scantech 4000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger. Scantech 4000 T er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. Scantech 4000 T anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser. Scantech 4000 T er etter herding demonterbar, og er bestandig mot drivstoff, olje, kjølemidler og løsemidler.

Bruksanvisning
Rengjør flatene som skal tettes for smuss og fett.
Påfør FLENS OG GJENGETETTING, Scantech 4000 T, monter sammenkoblingen eller fiksér detaljene. Etter ca. 5 minutter har Scantech 4000 T herdet og utrustningen kan tas i bruk.
Egenskaper
Farge Orange
Viskositet 37000 mPas
Spaltefyll 0,50 mm
Temperaturområde -50°C til 150°C
Trykkfasthet 350 bar
Max gjengedimensjon M 80, 2”
Herdetid 5-15 minutter

Blir spennende med oppstart i dag!

LYKKE TIL!! :)

Husk video! ;)

Kamera ligger til lading ;)

Det ble ingen oppstart i dag. Grunnen er at CSP åndeboksen står i veien for CB Hex Cross Bar. Så jeg er da på jakt etter CSP Bellcrank Linkage til IDA gassere. Er det noen som har et sett liggende, kjøper jeg det av deg: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,43874.0.html
Men vi fikk montert på innsug, gassere, eksosanlegg med mere. Så nå er alt klart for oppstårt så snart jeg har nytt gasserstag.
Så da er det bare å krysse fingere og tær for at det er noen som sender meg en PM, eller ringer meg for å selge et CSP Bellcrank linkage til IDA gassere :-)
 

har no csp senter pull liggende, men til hva vat jeg ikke--

Ser den ut som på denne siden: http://goo.gl/aVyl9

Sendte 2 sett til Bergen for 3 uker siden ... Spør Erik du ..han har ..(vwacb )..
Må bare digge den exsosen ...

Mvh
Erich

Du får lett IDF stag til å passe.

Lekkert eksosanlegg. Håper lyden er like frekk!
Hva mere heter han. Er flere Erik på vwacb.

Erik Aadland .. "late looker " ..
CSP exosen er Phyton ? Made in Jønkjøping "Sweden" ..Kvalitet !!

Mvh
Erich

Surfa litt rundt på nettet, og kom over denne adr  ;)

blitzkriegbug.com (http://blitzkriegbug.com)

Da har jeg sendt en mail til Erik. Håper han har ett stag han kan selge meg.
Takk for tips Erich

Artig  ;D

Da blir det en liten tur til Fjellhamar i morgen.
Svein Sander hadde et CSP stag liggende. Så kanskje det blir oppstart i løpet av påsken allikevel ;)
Hurra for Svein Sander!!!

:) helt rått.. blir garantert go lyd i den her :)

Da har jeg og Minikæll vært på besøk hos Svein Sander.
Fikk hentet med meg Csp bellcrank stag. Så da håper vi på oppstart i morgen kveld.
[attachment=1]

Hyggeligt med besøk en tidlig påske morgen.
Lykke til i morgen :)

Mvh Svein

Takker så mye Svein for at jeg fikk lov å komme på en snarvisitt. 

Det er langt mer spennende å følge med på prosjekttråden din en noen påskekrim.  :)

Jeg ser at du har lagt opp til mindre ånding på din 2.3 liter en hva som er originalt på en standard 1600 motor. Er det noen grunn for dette? Eller tror/håper dere at det holder?

Vedr. støtstengene, jeg kjører selv med 0 klaring på de samme støtstengene og det er vel ingen som er i tvil om at motoren utvider seg langt mer en hva støtstengene gjør når dem blir varm. Test: kjør motoren varm og vipp av et deksel og sjekk klaringen du har da. Uansett, JPM som selger disse anbefaler 0 klaring og fingerturn.

Lykke til med oppstart.... du kunne jo gjort som Slackers, startet uten stag og tatt synkingen på gefylen  ;D

Hyggelig at du liker tråden Kalle! Er selv veldig spent på hvordan dette ender  :o

Er ikke helt med at det er mindre ånding på denne motoren enn på en standard 1600 motor.
Har jo montert på CSP åndeboks ca. 1 liter. Skulle ikke dette være nok på en 2.3 liter?
(http://www.csp-shop.com/cshop/images/artikel/detail/22197.jpg)

Så du starter i morgen! Natta blir lang...  ;) Lykke til!

Nettene pleier å være ganske så behagelig.
Drømmer at jeg er ute å kjører Putte. Så hvis morgendagen blir like bra er jeg en happy kæll!!

Spennende spennende ;D

er vel heller tverrsnittet på lufting ut til friluft og over til den andre blokkhalvdelen som er interessant, og ikke volumet på boksen? Selv har jeg Gene Berg sin boks, som er ganske lik den du har, men bruker -8 AN koplinger ned i bensinpumpe-blockff og opp i det ene luftfilteret i tillegg til den åpningen som er  i "hatten"

Ja vert spennande med oppstart! eg og bjørn hjellestad fekk beskua vidunderet igår kveld, ilag med dei andre bilane i bugrent garasjen :) må sei da står stor respekt av resursane du har lagt ned i putte! og motoren ser jo berre råflott og råsterk ut!! tøffaste av alt er vel att bilen ser so å sei orginal ut utvendig

Nokså enig med deg om at det sikker burde vert mer lufting til friluft.
Men trengs det?
Eg kjører fortiden med original påfylling med ett KN filter rett på stussen, men tar eg det av og kjenner oppå selv med rusing så er det nesten ingen ting som kommer ut, egentlig bare litt pulsering.
Så trenger man så stort utløp, i alle fall når man har et stort reservoar?

I denne blokka har vi portet endel mellom de indre kammerne, så forhåpentligvis vi behovet for å puste friskluft ikke være så stort. Uansett er det ingen vits i å ha større tverrsnitt på utluftingen enn det som er mellom "kam drev kammeret" og "veiv kammeret". Nå har ikke jeg regnet på hvor stort det er, men så veldig mye er det ikke. Blir det behov for noe mer, er det jo relativt greit å modde boksen til å godta et filter med større tverrsnitt.

Full gass i benken ..en blowby mer enn 8 % er ikke godkjent , min hadde 4 % i Stuskaen etter hardkjør i 10 min ... mao . org åndning ok.. !! Har du mer sitter ikke ringene i cyl .. 
Gruppepress !! Neida ..

Stå på ...

Mvh
Erich

Krysser finger og tær for at vi får oljetrykk, ingen bensinlekkasje, csp gasserstaget fungerer og at innkjøringen går etter planen.
Updates kommer fortløpende

Lykke til :-)

Takker!
Er veldig spent på oppstart!

lykke til E...  8)

Hyggelig at du liker det du ser Tistlo!
Det er jo ikke mange som "gidder" å bruke noe særlig med penger eller ressurser på en ellers så "kjedelig" 1302.
Litt av målet med Putte er at han skal se temelig orginal ut. Foruten andre dekk og felger eksteriørt.
Nå er det ikke mange timene før oppstart. Skal bare en liten tur i kirken med min bestemor, så er det opp til Bug Rent garasjen  8)

Kirke kaffen har aldri blitt unnagjort så fort som den blir idag... :)

Det samme gjelder nattverden!
Greit å få det med seg med tanke på det som senere skal skje på dagen  :o

Du får i det minste god anledning til å legge inn en bønn om vellykket oppstart :)

Godt å se at noen forbereder seg godt til slike viktige hendelser :)

Her skal tydeligvis ikke noe overlates til tilfeldighetene

It's Alive!

du har ikke tid til og skrive her nå.... video da.

Kommer. YouTube prosesserer filmen.

Se her!

http://www.youtube.com/watch?v=r6Ik0D-el-g&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=ZGXCeZOId2E&feature=youtube_gdata_player

Nydelig! Gratulerer! Mulig å høre mer brom brom eller?  :) Jeg synes den går veldig stille eller er det opptak som klarte ikke å fange virkelig lyd?
Nå kan du kose med VWåske pils ;)

Laster opp noen flere filmer fra et annet kamera. Synes motoren brommer veldig fint.
BTW: Så gikk motoren veldig pent. Fikk 4 bar trykk på kald olje, og 2 på varm olje ca. 75 grader.
Er utrolig lettet at alt gikk etter planen.
Det eneste er at vi har en liten oljelekkasje ved nedre reimhjul. Dette skal selvfølgelig utbedres når motoren skal ut.

Noen flere filmsnutter. Enjoy!

http://www.youtube.com/watch?v=RHljI1dIGpk

http://www.youtube.com/watch?v=882_4rcbn2Y

http://www.youtube.com/watch?v=u-QNnBzLP4s

http://www.youtube.com/watch?v=Q0NaB7rQO8Q

http://www.youtube.com/watch?v=DszpxBHdDaY

grættis ;)

Vildt fedt Eivind!

Takker!
Etter å ha hørt og følt på motoren tror jeg at vi nærmer oss den magiske grensen 200 hk ;)

Burde vi i det heletatt trenge å spør etter en jokkevideo av responsen?  ;D
Gratulere med oppstart, hørtes flott og jevnt ut, og godt å se dere valgte å kjøre den inn før jokkinga på video.. :)

Alt gikk som forventet ;) foruten en oljelekkasje ved nedre reinhjul. 
Ellers er jeg enormt fornøyd med prosjektet.
Neste steg er å ta ut motoren. Tømme den for olje, sjekke olja, sjekke filter, sjekke tennplugger, fikse oljelekkasje, dobble ventifjærer å så innkjøring.

Takk "Dansken"!

Kan det være at den presser olje ut ved reimhjulet pga for mye trykk i blokka?

Det er ganske snodig at det lekker der egentlig, men ja det har litt med trykket å gjøre. Men det er ikke for mye trykk. Det pulser fint i åndeboksen, veldig normalt vil jeg si. Men det lekker litt mindre når vi tar av lokket på boksen, så det er tydelig at trykket hjelper oljen ut der. Det sitter sand-seal reimhjul på, og jeg mistenker at det er selve konseptet der som ikke er helt bra. Nå er ikke sand-seal simringen ny, så det kan være noe av problemet. Men jeg tror hovedproblemet er at ringen ikke sitter riktig i forhold til reimhjulet, enten skjevt, eller ute av senter. Vi skal prøve med et vanlig reimhjul og se hvordan det oppfører seg da. Det var samme problem med motoren i fjor.

noen bilder

Takk Berger.

Jeg kjører også med sand seal på begge mine motorer og samme CSP åndeboks. Jeg opplevde samme lekkasje før jeg utvidet "utgangen" til 26mm.

Mvh
BB

er det borret og plugget oljekanaler på denne blokka?
kan det være att reduksjonen til bakerste lager mangler?

(http://i269.photobucket.com/albums/jj53/jhmartin/VW16006.jpg)

Det sitter original reduksjonsplugg i denne blokka. Har ikke vært ute.

Nå er vel blokken frest ut for å ta den simmeringen dem kaller for sandseal, så ved å ta denne ut og sette på original reimhjul blir klaringen alt for stor og pumpe effekten til reimhjulet forsvinner, vil nok lekke mye mer da..

Blir å modde den gamle sand seal ringen slik at vi får std klaring

Mine blokker har bolt on sand seal fra Scat. Funker fint som snus. Men klart, med utette (ikke innkjørte) ringer så kan man så hull i blokken man vil og fortsatt oppleve at den vil kvitte seg med olja. Jeg måtte til slutt gi opp mine Autocraft sylindre og gi dem til noen som hadde en slik fancy Sunnen og mulighetene til å spenne dem opp. Kan si jeg fikk en liten åpenbaring når jeg så hva momentet gjorde med sylinderne.

sorry OT er sandseal noe man bør ha på alle "friserte" veimotorer? har altid hatt fin olje på det jeg har bygget, dette da med org "tettning"

Jeg mener nå at sand seal er unødvendig så lenge du ikke kjører off-road, rally, ørken race osv. For å sitere en på the samba, "sand seal will keep sand out, but not oil in" ...

Nå har jeg booket depo plass (Area A) på SCC for Putte!
Så nå er det ingen vei tilbake  8)

Tommel opp!

Blir artig å se på denne på SCC, har blitt "litt" heftigere i det siste  ;)

og jeg skal stå og drekke øl mens du står og tjuner.  ;D

Hurra!!!

Kommer opp å heier. :) Og plager deg litt samtidig. ;)

Hurra!!

Gratulerer med oppstart.

Ang. Sand seal.
Jeg kommer ikke til å kjøre sand seal igjen om det ikke er nødvendig. Ser ikke poenget, kjører jo stort sett på asfalt. Min fikk jeg ikke tett og den var myk og fin, så den burde vært tett. Min mening er rett og slett at åndinga må gjøres bedre slik at ikke oljedampen har noen mulighet til å stikke av den veien.
Returen fra ringen rundt oljepumpa er åpen? Liten lekkasje i pakningen til pumpa kan gjøre mye søl på samme plassen. (bare ett tips.)

Tøft, sniker meg innom for en titt jeg også :)

Skal love deg at hvis eg i det hele tatt kommer meg til scc, så skal eg stå godt plassert på campingen med lillebror hengeren og mye kaldt å drikke! ;D
Der er det både hjerterom og husrom så kanskje du til og med får se at eg er hyggeligere enn på nettet... :)

Drag banen holder eg meg nok langt unna for å spare girkassen, lommeboka og den totale ydmykelsen! ;)
Men kom veldig gjerne på bore treffet midt i juni, da kan du kjøre mot meg og mange andre på bane, noe du ser ut til å trives med når du har kjøpt inn slike dekk... ;)

Jeg ser som regel alltid det positive i folk Dalland. Å jeg gleder meg til å hilse på deg i levende live!
Hvis jeg har tid og anledning så kommer jeg gjerne på treffet på Bore.

Jøss feiger du ut nå?
Hva sliter mest? et par striper eller et par timer på rundbane :-D

Ja det lurer jeg på også Trond, men det som er sikkert er at 1. gir er mer utsatt når en kjører drag.

Helt klart, men man kan kjøre utenom vannet, droppe burnout og la gatedekka spinne istedet for å dra på max med godt grep.
Men selvsagt er det jo god unnskyldning ;-) så jeg forstår jo...

Bane kjøring tyner en bil, drag kjøring knuser en bil.
Og eg kjenner meg selv såpass at med engang eg står på startstreken har eg glemt alt som heter forsiktighet.

Har Eivind lyst til å flise meg så finner vi alltid en øde vei ute ved revebanen.. ::)

Ja for hvorfor ødelegge girkassen lovlig og tryggere når man kan gjøre det ulovlig og til fare for andre?
eh

Kjører du bane aktivt Dalland?

Eivind, du sa i starten at du bygger motor for både og. Jeg trodde at dragrace motor og girkassa er ca urbukelig på bane. Blir spennende å se hvordan det skal funke for deg dersom du drar til banekjøring også.

Men du har bygd bilen mer som banebil en dragracer (i hvert fall startpunkt var slik om jeg ikke tar feil). Har du snudd nå?
Hvor kan jeg lese om din girkasse? Har du tråd på det?:)

Mange spørsmål men sånn blir det... ;)

Bilen er laget/satt opp for gate/banebruk.
Girkassen er en 1303s kasse med standard utveksling på 1-3 gir og et langt 4 gir (0,82 om jeg husker rett). Den har også Quaife ATB diff og 930 akslinger.
Så på SCC så holder det nok med tre gir. Det er Ernst Atle i Søgne som har laget kassen min. jeg kjenner ikke alle detaljene.
Så bilen skal primært brukes på gata, men i helgene på bane og rett frem på SCC. Tror det skal gå bra jeg ;)

jeg kan stå for bil med blålys om det skulle komme til skuddvekslinger på landeveien :D

I dag har jeg og Berger booket dynotime hos Anders Ringstad. Vi fikk time den 9. mai kl 12.00
Så nå skal Putte og den sorte Ghia´n få vist frem musklene sine  8)

Og vi GLÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆDER oss ja!!!  ;D

Gjett om!!!

Sees i Bug Rent garasjen om noen timer  8)

Satt å så på bilder av kollektorer og kom plutselig over noe som typisk nok irriterer en som meg. :D
Vi er vant til at Amerikanske firmaer lyger og finpusser på produktene sine på nettet men skuffende at tyskerne følger etter.
Sammenligning av din CSP eksos og deres bilde på nettsiden.
Da begynner man å tenke, tror dere at csp leverte ett umodifisert anlegg til den velkjente testen til magasinet som de også har så mye reklame hos..?

(http://dasrestoparts.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/03d12213f51cf30066853880a6dd7cae/b/u/bug7.jpg)
(http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=41151.0;attach=156014)

I går var det å skru ut motoren, tømme den for olje, demontere eksos, varmepotter og kjøleblekk.
Alt dette ekstraarbeidet for at vi kjørte inn Kamakselen med enkle fjærer  ::)

Flinke!
Husk å etterstram toppene. :)

Jo takk!
Å det skal vi huske  :)
Håper å få satt inn motoren med doble fjærer i løpet av neste uke. Er super duper gira på å få kjørt noen mil med den nye motoren  8)

Er det magic 200hk som er målet?

Det var på ingen måte ett mål når prosjektet startet. Men om jeg klarer å få 200 hk (dynapack hk) så skal jeg ikke klage  8)
Jeg vet ikke om det er noen som har klart å få 200 hk (NA motor) med de toppene jeg har. Kanskje noen som vet hva "rekorden" er??
: http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1181 (http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1181)
044 ULTRA MAG PLUS w/44 x 37.5mm S/S valves, CNC Porting

Målet har alltid vært å kunne bruke Putte på gata, lengre turer (dagsturer på 10-20 mil), kjøre han på bane og på stripa i helgene. Samtidig at den ser temmelig orginal ut. Kall den en "Sleeper" eller en "Rum Runner"
Når det kommer til hk så har det egentlig bare ballet seg på. 120 hk, 140 hk 160-180hk?

Tøft uansett ;D  Morsomt og ikke minst lærerikt å følge med i tråden her :) Lykke til videre ;)

Hyggelig at du liker Putte prosjektet Ingar.
Har selv lært masse på temmelig kort tid. Men jeg er fortsatt en "Noob".

Var innom Hot Shop før helgen å fikk tak i tre forskjellige reimhjul. Så vi prøver igjen til uken. Trutt skal den bli uansett til slutt  8)

Husk nå på at Dynapack`en kun gir deg faktisk effekt på drivhjulene. Deretter må man omregne for å få effekt i motoren og det er her du finner rom for diskusjoner.

Stau pau, nå har sesongen startet.

Mvh
BB

Ringstad har visst lagt inn 12% driverkstap på dynapacken så det er teoretiske motorhk.
i allefall det som blei kjørt på tidligere Dynoday i følge Jee.
12% er i mine øyne altfor mye på boble style driverk.

og er tapet i en girkass lineært ....?

MEN han kan sikkert vise EKTE drivhjuls  HK hvis han/dere vil

Tips! Motor oppstart bukk!  :)

motorstativ fra Biltema, girkassehus fra Type 2 med  starter så har du nok til å kjøre inn kam etc.

Så sant, så sant. Men det er tøffere å gjøre dette med motoren i bilen  8)
Fikk demontert resten av kjøleblekk, kjølevifte og vippere i går. Så over clutch´n for å se om det var noe lekkasje her. Men her var det jaggu trutt og tørt. Imorgen blir det å få montert på doble ventilfjærer!

Mens vi venter på å få motoren klar så har jeg bestilt nytt ratt til Putte.
Det gamle Momo Super-Indy rattet måtte vike for noe som er mer tidsriktig.
Valget falt på Momo Prototipo. Mange kjenner sikkert igjen dette rattet fra Porsche 911 RS 2.7 1973-1974.

Bilde 1-3 Momo Prototipo
Bilde 4 Momo Super-Indy

Hva koster herligheten? ;D
Bruker du samme navet som på det gamle?

Momo Prototipo kom på 1.600,-
Å det samme navet kan brukes.

Hadde en flott økt i Bug Rent garasjen i går. Fikk tatt av toppene, montert på doble ventilfjærer, sjekket stempler og ventiler for så å montere herligheten sammen. Var litt skeptisk til 1 mm klaring i vendehøyde.
Vi byttet også ut reimhjulet fra Saco med sand seal til et nytt standard empi reimhjul. Håper dette er med på å løse problemet med oljelekkasjen som oppsto under innkjøringen av kammen.  
Skrudde så sammen topper, kjøleblekk, viftehus og monterte motoren tilbake.
Det som gjennstår er eksos, varmepotter, innsug/gassere og legge opp ny kabel til den nye turtelleren.

Siste bilde

Se der ja :)

Har du renset toppene eller var de så rene etter oppstart?

Har ikke renset/vasket toppene. Kun tørket rund der hvor kobberringen skal sitte.

Kult. mine var helt sota (men jeg kjørte inn kam med fet blanding med vilje)

Ble rene allikevel :)

Huff da!

Vi dyset gasserene med dette oppsettet.
Idle: 60
E-tube: F20
Air: 170
Main: 160

I dag fikk Putte kjent asfalten for første gang siden oktober i fjor.
Dæven å denne motoren går bra! Farlig hissig er den! Godt jeg har tre nye dekksett ;)
Trenger bare å få justert tomgangsdysene til 65 eller 70 så går den strøkent.
I morgen blir vask av bilen for så å cruise rundt i Moss.

Hurra. :)

Må ikke glemme å gi masse cred. til Berger som har holdt ut med meg gjennom dette prosjektet. Bedre mentor skal man lete lenge etter :)
Nå gjennstår det bare småtteri som å få satt opp ny turteller og annet småtteri.

Det blir vel digg. Håper været holder seg.

Gi gass!

Takk for det Eivind :) Har vært en fint vinter med mange trivelige timer sammen i garasjen. Og en lærer stadig noe nytt når en holder på med dette, så det er alltid spennende. Var gøy å kjenne trøkket i motoren, og jeg gleder meg veldig bremsingen hos Ringstad :)

Trivlige nyheter, gratulerer begge to :)

Høres moro ut. Har du fått noen bremsedato ennå?

Onsdag den 9. mai kl. 12.00 hos Anders Ringstad.

Du får ha pølseklypa sterkt i minnet når du trykker flat gasspedalen på dynoen.... ;D

;)

Endelig har Putte kommet hjem!
Nyvasket har han vært ute å luftet seg i tre timer! Dæven å hvor deilig det er å kjøre luftkjølt igjen.
Snill som et lam på lavt turtall og hissig som djevelen når man tråkker gassen i bånn!
"The best of both worlds!"

http://www.youtube.com/watch?v=HfGm8f85IJE&feature=youtube_gdata_player

Tror du det sitter mer enn 120 hk i motoren denne gangen?  :)

Minst 130 hk

Glæder mig til at se den her live Eivind, og ikke mindst få sitte på en lille tur  :o

Hyggelig å høre Jens-Ole!

Du får filme en wooop-wooop video Eivind, sikker mange som vil høre responsen i motoren ;)

Det skal jeg ordne vettu.

X2

Konge ;D

Woooop wooop!

http://www.youtube.com/watch?v=MoN9pR-D7IU

FETT! ;D Gleder meg til å se tallene!

Er bare 13 dager til Dyno Day hos Anders Ringstad!

Flott lyd!
Skikkelig spent på dynoen, men litt kjipt det ikke blir ekte svinghjul hk i denne omgangen.
Men uansett, selve grafen er det som er spennende! :)

Kan ikke klage på lyden ;)
Skal be om å få hk tall på bakhjulene i tillegg til omregnet hk til svinghjul.

Det er ikke vanskelig å få til ;-) Spennende spennende ;D

Ekte svinghjulshk? Med mindre man tar motoren ut av bilen og leverer den til noen som har bremsebenk a la stuskaen til Jee så vil man alltid få effekten på hjulene som deretter blir omregnet til motoreffekt.

Feks, 2332 NA:

[attachment=1]

Her er også resultatet i KW (1KW = 1.36hk) Vi ser både faktisk effekt og kalkulert driverktap.

Mvh
BB

Uansett så er det det som er ut på hjula du får brukt.
Hjelper ikke med aldri så mye hester om girkassa sitter fast.
For min del mener jeg det ikke er viktig om man får det ene eller det andre, det viktige er jo å få sett at motoren går skikkelig over hele registeret, resultatet er jo bare ett tall, det varierer fra benk til benk, sted til sted, og dag til dag.
Klart det er moro å se effekten, men for min del så er som sagt det viktigste å få sett kurven over hele registeret. Og det er moro.

Uansett lykke til!

jepp
selv mener jeg hjul HK er det mest "riktige" da det dreier seg om hva man får ut av pakka.
på en rullende lan devel så måler man jo bare driverkstap ubelastet.
den måler vel hvor mye driverket bremser rullene nedover i hastighet.
på en fullt belastet girkasse er det nok mere tap enn i en ubelastet en.

og er tapet i en girkasse mer eller mindre ett gitt HK antall (uansett innput) eller er det altid prosentvis...?   ;D

Hvis du har rett i det KK så er vel en rullende landevei riktigere å bruke? Er vel svært vanskelig å kjøre uten hjul og dekk? For et dekk som klemmes til bakken av bilens vekt går vel tyngre rundt enn ett som ligger ved siden av bilen?

Kanskje det har noe å si hvordan bilen er stroppet på den rullende landeveien også...?

 :P Sorry, kunne ikke å dy meg  :D

Som alltid, uklokt å stroppe i hjulene  ;)

Hehehe, veldig bra svart!  :D

X2

Hjul hester er kanskje det mest fornuftige å se på men fungerer ikke like bra å sammenligne med...
(Når vi skal sammenligen motorer)  ::)

Spørs vel hva man sammenligner :) Enten er det motoren, eller bilen...

Vi får det til... :D

Sammenligning av motorer gjøres best i motor benk, sier seg selv. Veldig heldig for oss, på østlandet, at erik har fått igang stuska'n.

Vært litt stille de siste dagene. Fikk hentet en ny Holley 12-804 - Holley Fuel Pressure Regulators 1-4 psi (rød), da den som står i Putte nå har gått helt bananas. Takk til vwrc som hadde en liggende.
Problemet oppstå da jeg og junior var ute å cruiset i helgen. Merket at motoren begynte å lugge for så å hoste å spytte "flammer". Kom så vidt hjem for egen maskin... ???
Ved nærmere inspeksjon så så viser måleren for bensintrykk 6-7 psi når tenningen er på (Bensinpumpen er mao på). Når motoren er i gang faller trykket ned til under 3-2,5 psi.(Regulatoren er innstilt på det laveste 4 psi). Dette med den blå Holley regulatoren (4-9 psi) Så hvis alt går etter planen så skal jeg få montert på ny regulator i løpet av onsdagen.
Blir litt ekstra jobb da jeg må demontere viftehuset for å komme til regulatoren som er montert på brannveggen.

"Ble" den slik under kjøring?

Regulatoren har tidligere også kødder med trykket. Så jeg har ved en tidligere tur merket at bensintrykket har synket. Motoren begynner å "lagge". Men problemet ble værre slik at motoren fusket til den stoppet nå i helgen. Så ja det skjedde under kjøring.

Jeg satt mine IDA'er til 3-3,5PSI

Kan det være noe annet? F.eks at fordeler har løsnet litt? Og dermed vridd seg..

Regulatoren sliter å med å regulere et stengt system med mindre du har et t/r system. Derfor vil du oppleve et høyt trykk når motoren ikke sviver. 2.5-3 psi med motoren igang er ok så lenge mengden er der. Holley regulatorene er MIAJ (Made In Asia Junk) Noen ganger funker dem helt ok (for en periode) og andre ganger er dem helt på jordet.

-BB-

Mjao, min trykkmåler viser samme trykk med tenning på og motor i gang, så da er det i så fall to separate feil.
Ikke noe jeg har brukt så mye tid med feilsøking på som bensintrykk, viktig med pumpe og regulator av høy kvalitet.

Kalle har sikkert et poeng, det er som han sier lettere for en regulator å levere konstant trykk med retur. Sikkert en grunn til at alle moderne biler har dette.  :)

Alle moderne biler har heller ikke gasser, og overleverer mengde og trykk på bensinsiden før mue returneres til tanken.

For all del, jeg har ikke hatt retur på min motor og aldri hatt problemer. Men det kan jo hende det er flere veier til Rom?
Noen bedre asfaltert enn andre?

Helt garantert. Hadde jeg ikke vært lat hadde jeg lagt opp retur, også med gassere..

Her er litt regulator info... Av den skjeldent gode typen:
http://www.centuryperformance.com/fuelish-tendencies-understanding-fuel-pressure-and-volume-spg-140.html (http://www.centuryperformance.com/fuelish-tendencies-understanding-fuel-pressure-and-volume-spg-140.html)

Men hvis regulatoren er innstilt på å gi Max 4 psi så skal den uansett ikke gi mer enn 4 psi.
Eller tar jeg helt feil?

Hva slags pumpe?

Min gir 5,5PSI

Og struper ned til 3,5PSI

Å det var vår frelser Gene Berg som sa at man skal bruke Holley Blue pumpe med Holley Rød regulator. Dette uten noen form for retur ;)

Hva gir den av trykk?

Han sa mye rart.. blant annet at man ikke skal ha mer en 8 i komp på våre motorer. Han toppa idiotskalaen når han bestemte seg for å boikotte turbobiler ved å dele ut flyers og nekte å selge deler til turbogutta etter at han så Dave Perkins kjøre en 9 sekunder stripe.

BB

Ikke bland frelseren inn i dette .. ;D.en mann fra sin tid . Du skal med gassere ha max 3-3,5 Psi  i trykk (om ikke kjører du over inntaksventilen og de fløder ....

Lykke til
Erich

Måtte bare Erich!

Skal nok gå bra dette med ny regulator.

Pumpa gir Max 14 psi. Regulatoren Holley rød regulerer fra 1-4 psi.

Den regulatoren som sitter på nå skal regulere trykket fra 4,5 - 9 psi.
Se link for pumpe og den gamle regulatoren: http://www.summitracing.com/parts/HLY-12-802-1/ (http://www.summitracing.com/parts/HLY-12-802-1/)

Min logikk;

Jo høyere trykk pumpa gir, jo kortere holder regulatoren.

Eks:

2 motorer med lik regulator. 1 punpe leverer 14PSI, den andre leverer 5,5PSI.

Regulatoren er 1-4PSI.

hvilken holder best over tid?

Den regulatoren som nå er ødelagt er den som fulgte med. 4.5-9 psi.
Å det er ikke ukjent at disse Holley regulatorene er av dårlig kvalitet.
http://cal-look.no/lounge/index.php?topic=12143.0

Nei , nå må dere slutte å tulle .... en regulator  fra Holley fungerer sikkert bra om den er ok ..
en regulator som ikke regulerer trykket er selvfølgelig ikke i orden ...
Som sagt trykket er avgjørende med gassere ... Tullet med at trykket /regulering påvirkes av pumpa er kun BS ....

Mvh
Erich

Leverer pumpen 10x det regulatoren skal levere sier det seg selv at den sliter..


Men back on topic.. Gleder meg til å se denne live! :-)

Nå er du inne på mitt spesialfelt i "Nordsjøen " så ikke si mot .. En regulator , om du har åpna en, består av  en ventil og en fjør ..og en skrue som regulerer fjørtrykket ..om du vil ... en regulator blir ikke "trøtt" .... om ikke fjøra knekker eller ventilen blir utett .. Fungere som en omhvedt Wastegate ...(der trykket ligger på andre siden ...dette gjelder alle ventiler ...Størrelse på ventilhus /ventiler /fjærer bestemmer bruksområde ....
Kan med andre ord ikke få for mye trykk... på denne spesielle kombien ...uansett .
Jobber daglig med trykk opp til 60 000 PSI .(høytrykk regnes for 50 Bar og opp )  :) :)

Mvh
Erich

Så en 1-4PSI regulator tåler en pumpe på 5,5PSI like godt over tid som en pumpe som leverer 100PSI?